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Es handelt sich im Folgenden hauptsächlich um gesammelte Informationen und Tipps aus diversen Threads zu dem Thema "Clou Holz-Siegel als Lack-Finish". Diese sind hier lediglich übersichtlich gesammelt und etwas gespickt mit ein paar eigenen Erfahrungen. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Quelle dieser Infos ist hauptsächlich "unsere" Schwarmintelligenz und speziell zu diesem Thema ist ausdrücklich "Capricky" zu erwähnen - von ihm stammen die meisten Infos. Es gibt natürlich keine Garantie auf Optimalität und es ist deswegen ausdrücklich erwünscht, andere Erfahrungen und/oder detailiertere Infos unten anzufügen.

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CLOU-HOLZSIEGEL ist laut Datenblatt ein Klarlack auf Urethanalkydbasis.
Inhaltsstoffe sind Alkydharz, entaromatisierte Testbenzine und Additive.
Das in USA bekannte und beliebte "Wipe On Poly" ist angeblich das gleiche wie Holz-Siegel...


Vorteile von Holz-Siegel:
- riecht kaum und das auch nicht lange
- einfach aufzutragen (Lappen, Ballen, Pinsel)
- Verarbeitung ähnlich wie Öl, geht allerdings schneller und ist später auch belastbarer
- sehr widerstandsfähig
- polierbar
- verträgt sich auf Tütchenbeize (Wasser) und Alkoholbeize (Leather-Dye)
- sehr ergiebig und relativ kostengünstig

Vorgehensweise:
Der Untergrund sollte perfekt vorbereitet sein. (!) Das gilt wohl für jegliche Art der Oberflächenbehandlung.
Poren ggf. füllen. Ansonsten Grundierung mit stark verdünntem Holzsiegel möglich (50/50) z.b. zum Anfeuern.
Für die Schichten den Holzsiegel um ca. 20% verdünnen - kann nach Augenmaß erfolgen.
Auftrag mit Lappen (Achtung Fussel!) oder Pinsel.
Zwischen den Schichten 24h warten. Das ist wichtig, sonst kann es Schlieren geben.
Nach jeder oder jeder zweiten Schicht etwas anschleifen (dient der Haftvermittlung).
Nach der letzten Schicht mind. 7 Tage (ggf. länger) trocknen lassen dann Feinschliff und Polierung.

Vorversuche an einem Probestück (Orginalmaterial) sind erhellend und schonen die Nerven.

Anmerkungen:
Auftrag mit der Rolle ist nicht zu empfehlen - zuviele Luftblasen.
Ich hab selber den Auftrag mit Lappen und Pinsel ausprobiert... mit dem Pinsel habe ich allerdings sehr schnell Nasen und Läufer bekommen.
Mit dem Lappen lassen sich dünnere Schichten auftragen - dauert natürlich länger, weil mehr Schichten benötigt werdeb - aber die Gefahr der Nasen ist wesentlich geringer. Dadurch benötigt das Finsh mit dem Lappen bei sauberer Ausführung auch relativ wenig Schleifarbeit. Letztlich wohl geschmacksache.

WICHTIG: Nicht durchschleifen!

Polierung:
Ich habe mit einer großen Schwabbelscheibe und feiner Polierpaste ein gutes Ergebniss bekommen (spiegelnd).

Tipp: Blitz-Polierung (von Capricky):

„Blitzpolitur“ mit Schelllackpolitur auf einer Holzsiegeloberfläche ist so einfach, wie ich es hier schreibe: Ballen aus Trikotstoff (alte Unterhemden nicht wegwerfen! ), ein paar Tropfen Polieröl auf die Holzsiegelfläche und den Ballen (ich nehme, was ich da habe z.B. Camelienöl zur Werkzeugpflege oder Ventilöl für Trompeten/Klarinetten), Schellackpolitur auf den Ballen und kreisend auf die Holzsiegeloberfläche aufttragen. Learning bei doing… geht ganz schnell. Selbstverständlich vorher an einem Probestück üben!

Tipp Porenfüllen via Holz-Siegel (von Capricky) - frei zitiert:
Mit einer kleinen Menge Holzsiegel und Siliziumdioxid (Bimsmehl, Kieselgur, Quarzmehl) eine pastöse Paste anmischen (Pastösizität testen!). Durch Zugabe von Erdpigmenten (Siena, Umbra, Ocker) färbbar. Mit einem Lappen einreiben und mit einer Spachtel (Kreditkarte) abziehen. Mindestens zwei Schichten auftragen. 24h zwischen den Schichten warten).


Viel Spaß beim ausprobieren!


Hier sind Bilder von meinem Probestück. Das Ergebnis ist nicht optimal - das geht natürlich noch besser. Versuch macht klug!

Sehr lecker geworden, die Gitarre. Da ging ja schon mal richtig viel!

atomicxmario hat geschrieben: ↑

21.04.2021, 14:19

Auftrag mit der Rolle ist nicht zu empfehlen - zuviele Luftblasen.

Das kann ich nicht bestätigen. Bzw es kommt meiner Erfahrung nach stark auf die Qualität der Lackierwalze an. Ausdrücklich empfehlen kann ich "Nespoli Premium MicroCrater Lackierwalzen" (blauer Schaumstoff). Wenn man nicht mit hohem Druck arbeitet, machen die gar keine Luftblasen. Von allen Optionen die ich bisher ausprobiert habe, war das die beste.

https://www.globus-baumarkt.de/nespoli- ... kierwalzen

Danke für die Zusammenfassung. Die Gitarre ist ja mal super gelungen!

Gibt es Erfahrungen bzgl. dem Auftrag im Spritzverfahren? Oder gibt es da für unsere Anforderungen besser geeignete 1K Lacke?

Vielen Dank für das Tutorial und Glückwunsch für die Gitarre und die tolle Lackierung.
Wenn ich das auch mal so hinkriege... Ich bin von den Clou-Produkten auch angetan und verwende die Ballentechnick, bin aber wohl zu ungeduldig und kann kaum einen Tag zwischen den Lackierungen warten. Wenn ich an Deiner Gitarre aber sehe wie das letztendlich aussehen kann macht das Mut es auch mal zu schaffen.
LG Uwe

zappl hat geschrieben: ↑

27.04.2021, 09:25

Danke für die Zusammenfassung. Die Gitarre ist ja mal super gelungen!

Gibt es Erfahrungen bzgl. dem Auftrag im Spritzverfahren? Oder gibt es da für unsere Anforderungen besser geeignete 1K Lacke?

Dankeschön!

Der große Vorteil von Holz-Siegel ist die einfache Verarbeitung, der "Duft" und das Öl-ähnliche Handling.
Wenn man sich sowieso den Aufwand mit Spritzanlage macht gibt es sicherliche bessere Lacke, die sich einfacher und schneller (2K) verarbeiten lassen als Holzsiegel. Das ist aber eine Aussage "aus dem Bauch raus"...

blackforest hat geschrieben: ↑

27.04.2021, 12:40

Wenn ich an Deiner Gitarre aber sehe wie das letztendlich aussehen kann macht das Mut es auch mal zu schaffen.

Danke Uwe! Mir gehts da ähnlich wie dir, bin selbst gerne ungeduldig. Man muss wirklich gaaaaanz langsam an die Sache ran gehen. Egal für welches Finish man sich letztlich entscheidet, Geduld ist der Schlüssel... und man sollte wirklich kompromisslos vorgehen. Ein Beispiel: nach der ersten Lackschicht tauchen an zwei drei Stellen noch Fehler im Endschliff auf... da gibt es nur einen Weg: einen Schritt zurück und nochmal schleifen... mei, dann wird die Klampfe halt 2 oder 3 Tage später fertig - letztlich ist das weniger schlimm, als dass man sich, immer wenn man das Teil in die Hand nimmt, über diese Stellen ärgert... ich weiß es ist hart und ich muss mir das mantramäßig selber immer wieder vorbeten... langsam wird es sogar bei mir besser...

Vielen Dank für die tolle Zusammenfassung.
Hat jemand Erfahrungen, wie es mit der UV-Beständigkeit bei dem Clou Holz-Siegel aussieht? Insbesondere bei gebeizten Oberflächen? Bleicht die Farbe irgendwann aus oder dunkelt sie nach oder vergilbt sie ect.?

Danke und schöne Grüße

Frage zur Polierung: Welche Alternativen gibt es zur Schwabbelscheibe?

Polierschwamm mit Poliermaschine (da reicht auch ein Excenterschleifer).
(Beispiel) Ich verwende die orangenen. Die gewaffelten sind gegen Hologrammbildung (macht Sinn bei großen und insbesondere dunklen Flächen).
Kleinere Flächen habe ich auch schon öfters mit einem Microfasertuch (und Rot-Weiß-Paste) per Hand poliert.

Ja, diese Waffelscheiben auf dem Excenterschleifer.

Hey Leute, ich hätte ne Frage zum Holzsiegel: und zwar hab ich befürchte ich zu dicke Schichten aufgetragen, und dann beim Einebnen durchgeschliffen..... auch habe ich versehentlich das seideatte erwischt, und nun ists nix mit polieren

Hat wer Holzsiegel schon mit Nitrolack überlackiert? Oder sonst ne Idee wie ich das Finish retten kann, ohne alles ganz abzuschleifen?

Simon hat geschrieben: ↑

10.05.2021, 13:47

Hey Leute, ich hätte ne Frage zum Holzsiegel: und zwar hab ich befürchte ich zu dicke Schichten aufgetragen, und dann beim Einebnen durchgeschliffen..... auch habe ich versehentlich das seideatte erwischt, und nun ists nix mit polieren

Hat wer Holzsiegel schon mit Nitrolack überlackiert? Oder sonst ne Idee wie ich das Finish retten kann, ohne alles ganz abzuschleifen?

Ich habe Holzsiegel

- mit 2K Polyurethanlacken überlackiert, vorher leicht angeschliffen.
Funktioniert bestens. Bringt nach dem Polieren wunderbaren Glanz, ich denke, weil durch die Holzsiegelgrundierung
selbst in meinen Händen alles schön eben war.

- mit 2K "klassischem" Autolack (das Aromatenzeug) überlackiert, keine Probleme. Auch hier wunderbarer Glanz.

- mit Nitro (ZapOn) bzw. NitroKombi Lack (Dupli) überlackiert (ist manchmal nicht ganz eindeutig, riecht aber nach Nitroverdünnung). Nach leichtem Anschleifen keine Probleme, nur Glanz.

penfield hat geschrieben: ↑

11.05.2021, 11:15

Simon hat geschrieben: ↑

10.05.2021, 13:47

Hey Leute, ich hätte ne Frage zum Holzsiegel: und zwar hab ich befürchte ich zu dicke Schichten aufgetragen, und dann beim Einebnen durchgeschliffen..... auch habe ich versehentlich das seideatte erwischt, und nun ists nix mit polieren

Hat wer Holzsiegel schon mit Nitrolack überlackiert? Oder sonst ne Idee wie ich das Finish retten kann, ohne alles ganz abzuschleifen?

Ich habe Holzsiegel

- mit 2K Polyurethanlacken überlackiert, vorher leicht angeschliffen.
Funktioniert bestens. Bringt nach dem Polieren wunderbaren Glanz, ich denke, weil durch die Holzsiegelgrundierung
selbst in meinen Händen alles schön eben war.

- mit 2K "klassischem" Autolack (das Aromatenzeug) überlackiert, keine Probleme. Auch hier wunderbarer Glanz.

- mit Nitro (ZapOn) bzw. NitroKombi Lack (Dupli) überlackiert (ist manchmal nicht ganz eindeutig, riecht aber nach Nitroverdünnung). Nach leichtem Anschleifen keine Probleme, nur Glanz.

super danke! das wollte ich hören

Wie lang hast du denn das Holzsiegel trocknen lassen bis du angefangen hast zu lackieren?

Mehrere Wochen bis Monate, muss ich sagen, aber weniger aus trocknungstechnischen Überlegungen, sondern weil es sich so ergeben hat.

Wenn die Zwischentrocknung der einzelnen, nicht zu dicken Holzsiegelschichten ausreichend war (mind. 24 Stunden, um auf der sicheren Seite zu sein) dann denke ich reicht es, die völlige Durchtrocknung der obersten Schicht abzuwarten.
Ich gehe da, aufgrund diverser Erfahrungen, eher auf Nummer sicher.
Ein paar Tage bis Woche sollte aber denke ich jedenfalls genügen, wenn die Trocknungsbedingungen gut waren.

Wenn es beim Anschleifen sehr stark nach Lösungsmittel riecht, würde ich mit dem Überlackieren noch warten, weil Holzsiegel ja kein 2K Lack ist sondern Sauerstoff für die Polymerisierung braucht und ein paar Lackschichten den Sauerstoffdurchsatz wohl eher reduzieren.
Generell ist Holzsiegel aber eher schnell trocknend, wenn nicht zu dick aufgetragen.

Gutes Gelingen.

Vielen Dank für das ausführliche Tutorial.
Nur noch eine Frage: Mit welcher Körnung macht ihr den Zwischenschliff zwischen zwei Schichten?

Viele Grüße
Johannes

Meist 240 oder 320
weniger als 180 und mehr als 400 so gut wie nie.

Wieviele Schichten sind denn zu empfehlen bei Auftrag per Lasurpinsel und 20%iger Verdünnung?

Danke, Axel

Ca. 3-4 Schichten sollten es schon sein.

Super, Danke. Dann werden es 4 Schichten.
Der Zwischenschliff soll ja mit z.B. 240er erfolgen. Die Frage aber ist: wie wird denn geschliffen?
Also, ordentlich mit Druck hin und her oder mit ganz leichtem Druck nur einmal drüber wischen oder ....

Das kommt auf die Oberfläche an die Du nach der Lacktrocknung erzielt hast. Ich gehe immer mit 320er oder 360er drüber. 240er ist mir zu grob. Wenn die Oberfläche nach der Trocknung schön glatt ist dann langt auch 500er.
Beim ersten Schliff bin ich sehr vorsichtig, beim 2. sehe ich schon zu das ich alles egalisiere.
Die 3-4 Schichten bezogen sich auf eine Pinsellackierung, mit einem Stoffballen lackiert würde ich die Anzahl verdoppeln

Danke, 3xx-er habe ich nicht. Aber 400er, das nehme ich dann mal.

Wenn du nach zwei Schichten noch deutliche „Berge und Täler“ fühlen kannst, ist K240 durchaus sinnvoll (eigentlich sollten solche Unebenheiten schon vor der ersten Lackschicht egalisiert sein). Diesen Schliff empfehle ich trocken, mit kreisenden Bewegungen und das mit Vorsicht um keine Durchschliffe zu riskieren. Insbesondere beim Trockenschliff sollte man achtgeben, dass sich keine Klumpen auf dem Schleifmittel bilden. Die können ggf. hässliche Riefen hinterlassen.

Für Zwischenschliffe bei den folgenden Schichten empfiehlt sich Nassschliff ab ca. K 360 (wenn gewünscht bis zu Vorpolierstufen ca. K 1200). Ebenfalls mit kreisenden Bewegungen und je feiner das Schleifmittel, um so mehr kann man den Druck erhöhen.

Achtung! Bei Nassschliff Vorsicht an Kanten, etc.; Durchschliffe und andere unversiegelte Störkanten unbedingt vermeiden, um Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz zu verhindern!

Okay, Danke.
Nein, Unebenheiten sind nicht zu sehen und auch nicht zu fühlen.

Okay, kommen wir mal zum polieren.
Ich habe Schleifpapier in 2000, 3000, 5000, 7000 und 10000.
Ferner Menzerna Polierpaste fest und eine Poliermaschine.

Wie gehe ich denn da am besten vor?
- Schleifpapier vergessen und direkt mit der Poliermaschine
- nur Schleifpapier, nass schleifen, beginnend mit Körnung 2000
- erst Schleifpaper, nass ab 2000 und anschließend Poliermaschine

Gruß, Axel

Schau mal hier vorbei. Da geht's zwar um Nitrolackierung, das mechanische Polieren funktioniert aber prinzipiell ebenso.
Hier findest du eine Vergleichstabelle für gängige Schleifmittel.
Zur Fertigpolitur mittels Polierschwamm statt Schwabbelscheibe gibt's genügend Beispiele auf YT.