Hey liebes Forum,
da ich heuer zum ersten Mal bei einem Instrument Fehlstellen im Holz mit Zinn als Alternative zu Epoxi gefüllt habe, und im großen weiten Internet keinerlei brauchbaren Informationen zum Vorgang gefunden habe dachte ich, ich erstelle ein Tutorial. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen später, wenn er mal das selbe Ziel vor Augen hat.
Es handelte sich um den Bass aus dem Galeriethread:
https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic.php?f=9&t=9948
Folgende Utensilien wurden dafür benötigt:
-Heizplatte
-Temperaturmessgerät
-Gießlöffel
-feuerfeste Handschuhe
-Gesichtsschutz / Schutzbrille
-Zinn, in Reinform (99,9%), ich habe 1kg bestellt, damit ich genug zum testen habe
-Kupfernägel
-Lötkolben
-klares Epoxi
-passendes Holz
Bei mir handelte es sich um folgende Buckeye Burl Decke, welche große Fehlstellen hatte, welche gefüllt werden sollten:
Nach dem Fügen wurde die Decke mit Epoxi auf den Body geklebt, welcher großzügig gechambert wurde. Der Hintergedanken ist, dass Zinn viel schwerer ist als Holz, und um später nicht bei über 5kg zu landen war dies nötig. Geklebt habe ich mit Epoxi. Leim wollte ich hier absichtlich nicht nehmen, da Zinn mit hoher Temperatur in die Hohlstellen gegossen wird, nicht dass sich dadurch später der Leim erwärmen würde.
die Kanten der zu Füllenden Löcher wurden leicht unterschnitzt. Zinn kann ja mit Holz keine klebende Verbindung eingehen, darum ist dies nötig. Weiters habe ich Kupfernägel in die Löcher geklopft. Das Zinn sollte sich um die Nägel legen, und auch dies sollte dazu dienen, dass die Inlays später nicht rausfallen. Auch wurden die Kanten der Löcher mit Flussmittel bestrichen, damit das Zinn näher an die Kanten und in die Ritzen zieht!
nun wurde das Zinn auf der Heizplatte in dem Tiegel geschmolzen. Mit einem Temperaturmesser habe ich immer überprüft, wann die Temperatur erreicht ist. Zinn hat einen Schmelzpunkt von 231,9°C, das ist noch nicht so heiß, dass es das umliegende Holz verbrennen würde.
nach einiger Zeit beginnt das Zinn zu schmelzen. Einen Fehler den ich begangen habe, und nächstes Mal anders machen würde ist, dass ich nicht genug Zinn für jedes Inlay auf einmal geschmolzen habe. Deshalb waren im Inlay später die einzelnen Güsse zu sehen. Aber dazu später mehr.
An Stücken, welche am Rand des Tops lagen, habe ich ein Hilfsstück geklebt, um eine passende Gießfläche zu haben. Dann konnte es losgehen.
Wichtig ist, ca einen bis zwei mm höher als das Top zu gießen, der Überstand wird zwar später entferne, aber ist noch nötig um eventuelle Fehler später auszubessern.
bis alle Löcher gefüllt waren
Das Zinn fließt nicht in jede noch so kleine Ritze. Dazu verwende ich eine Löstation mit voller Power, und ziehe den Zinn in kleinen Ausbuchtungen
Nun muss der Überstand abgetragen werden. Das könnte man schleifen, aber speziell bei hellen Hölzern hat man dann das Problem, sich mit dem feinen Zinnstaub das holz zu verdunkeln. Deshalb habe ich den größten Überstand abgefräst. Unbedingt Schutzbrille und Schutzkleidung dabei tragen!
so sieht es nach dem Fräsen aus
der Rest wird nun mit einer Ziehklinge erledigt. Dabei wichtig ist, nur in eine Richtung zu ziehen. Ich habe mich für die Faserrichtung des Holzes entschieden. Nach der Ziehklinge habe ich mich gegen Schleifpapier entschieden, weil dieses zu viele Schleifspuren hinterlassen hat, und das Holz verdreckt hätte. Deshalb stieg ich nach der Ziehklinge auf Stahlwolle 0,00,000 & 0000 um.
So sieht das Ergebnis dann bis hier aus:
Nun zu meinem Fehler, alles nicht auf einmal zu gießen. Deshalb bildeten sich zwischen den zwei Durchgängen Grenzen, welche leider nicht angeschmolzen wurden, wie ich es gehofft hatte. Gut zu sehen an den Bildern hier. Auch sieht man sehr gut, dass das Zinn sich nicht in jede noch so kleine Ritze ziehen lässt. Hier müsste man wohl mit Legierungen spielen, welche Blei oder Kupfer beigemischt haben. Dazu hatte ich aber bisher keine Zeit, und keine Verwendung. Dies vielleicht beim nächste Mal
zuletzt habe ich dann noch die kleinen verbleibenden Fehler zwischen Inlay und Holz sicherheitshalber mit dünnflüssigem Epoxi ausgegossen. Damit auf keinen Fall das Inlay später rausfällt. Ob dies nötig ist wage ich zu bezweifeln, da die Buckeye Burl Decke aber sowieso stabilisiert werden musste waren es zwei Fliegen mit einer Klappe.
nach dem Beischleifen des Epoxi kann jegliches Finish angewendet werden. Ich habe mich bei dem Bass dafür entschieden, danach Tru Oil aufzutragen und seidenmatt zu schleifen, mit Stahlwolle nass.
So, das wars. Bei Fragen bitte jederzeit melden!
Das kommt wirklich richtig böse daher! Also böse im reizvollen Sinne 
