Autumn Nr.31

[Gerhard]

Hals setzen:
Tja, schon oft gezeigt, hier nichts neues:

anzeichnen & einsägen

das wird dann grob mit dem Stemmeisen rausgeholzt. Sobald die Aufnahme frei ist, kann der Hals zum Kontrollieren eingesetzt werden:

Die Längsausrichtung kontrolliere ich optisch, durch peilen entlang der Deckenfuge in Richtung Kopf. Das geht auf 1/2 mm genau, also ausreichend.

Der Schwalbenschwanz wird dann mit Kreide eingepasst.

Hals einsetzen, festklopfen und wieder rausnehmen - die Kreide bleibt an der Kontaktfläche hängen. Die Kreide arbeitet man dann solange weg, bis der Hals bis auf 0,5mm reingerutscht ist. Den Rest macht der Zwingendruck und die "Leimschmiere".

die Flächen werden mit einem Schleifklotz geglättet.

Hals verleimt, oh ja!

[Yaman]

Wie sägst du denn das ein, ohne das untere Bindung zu beschädigen?

[konsaw]

Wie sägst du denn das ein, ohne das untere Bindung zu beschädigen?

Gute Frage!

[Gerhard]

Wie sägst du denn das ein, ohne das untere Bindung zu beschädigen?

naja, einfach nicht unten reinsägen! der Schnitt ist schräg bzw. macht eine Kurve... schwer zu erklären. Den unteren Teil muss man aber mit dem Stemmeisen Stück für Stück rausholen, da kann man natürlich nicht hinsägen.

[Yaman]

naja, einfach nicht unten reinsägen!

Ach so einfach .

[Gerhard]

Ach so einfach

Ja gell, eigentlich ganz logisch

[Gerhard]

Trussrods: Ich verwende in meinen Gitarren keine Dual Action Stäbe, sondern Martin-Style einfach wirkende Stäbe. Dafür gibt es ein paar Gründe.
- es braucht keine Dual-Action. Ich spanne den Stab vor dem Abrichten des Griffbrettes ein bisschen an, so kann ich ihn lockern falls ich den Hals mal nach vorne lassen muss (was aber sehr unwahrscheinlich ist).
- Mein Trussrods sind deutlich leichter.
- Ich kann die Länge individuell an das Instrument anpassen.
Ich verwende außerdem keine komplett fertig gekauften Trussrods, weil die oft schwer zu bekommen sind, und die die man bekommt, sind zu breit und oft funktionieren sie nur so halbgut.
Meine Stäbe bestehen aus einem einfachen Stab mit Rechteckanker, einem Aluprofil aus dem Baumarkt, einem Stück Ebenholz und einem langen Stück Schrumpfschlauch. Das Ebenholz braucht es, damit der Stab im inneren des Profils bereits eine Biegung hat, sonst funktioniert er nicht richtig. Es wird in die Mitte des Aluprofils eingeklebt. Der Rundstab wird geschrumpft, damit er nicht klappern kann. So sitzt er stramm aber nicht zu fest in dem Profil.

[Gerhard]

da soll der Stab also rein..

Ich fräse da nichts rum, das ist mir zu aufwendig. Ich ritze ein und nehme das Material mit dem Stemmeisen raus.

passt

so siehts innen aus

ich klebe das dann mit Tesa ab, damit kein Leim reinrinnt

Griffbrett ausrichten und stifteln

und aufgeleimt.

[konsaw]

Das mit dem Tesa abkleben habe ich nicht verstanden.
Wird die Trussrod nicht auch mit Epoxid in den Kanal eingeklebt?
In diesem Fall dürfte doch eh kein Leim rein laufen dürfen?!

[Gerhard]

Das mit dem Tesa abkleben habe ich nicht verstanden.
Wird die Trussrod nicht auch mit Epoxid in den Kanal eingeklebt?
In diesem Fall dürfte doch eh kein Leim rein laufen dürfen?!

Nein, der Trussrod wird nicht eingeklebt.

[MattB90]

Wie reisst du denn deinen Schwalbenschwanz an der Gitarre an? Einfach Hals auf die Gitarre draufsetzen und mit dem Cuttermesser die Kontur rumfahren oder misst du die Maße mit der Schieblehre und überträgst sie dann mit einem Lineal oder hast du da eine Schwalbenschwanzschablone für Hals und Korpus?

[Gerhard]

Wie reisst du denn deinen Schwalbenschwanz an der Gitarre an? Einfach Hals auf die Gitarre draufsetzen und mit dem Cuttermesser die Kontur rumfahren oder misst du die Maße mit der Schieblehre und überträgst sie dann mit einem Lineal oder hast du da eine Schwalbenschwanzschablone für Hals und Korpus?

Also herumfahren geht nicht, weil der Schwalbenschwanz ja in der Gitarre breiter wird. Schablone habe ich keine.. Ich messe den mit dem Lineal oder der Schiebelehre ab und zeichne das ausgehend von der Mittellinie an.

[thoto]

Wie machst du denn das Gegenlager für den Trossrod? Und wie breit ist denn das Aluprofil und wie ist das Ebenholzstück dimensioniert?

[Gerhard]

Wie machst du denn das Gegenlager für den Trossrod? Und wie breit ist denn das Aluprofil und wie ist das Ebenholzstück dimensioniert?

Gegenlager im Holz meinst du? Das braucht es bei diesem Halsstab nicht. Die Gegenlager sind an dem Einfachstab angebracht - an der einen Seite der Rechteckanker, an der anderen Seite eine Beilagscheibe. Das reicht. Das Ebenholz hat glaub ich 1,5mm. Das Aluprofil hat 9mm Breite und 10mm Höhe.

[thoto]

Wie machst du denn das Gegenlager für den Trossrod? Und wie breit ist denn das Aluprofil und wie ist das Ebenholzstück dimensioniert?

Gegenlager im Holz meinst du? Das braucht es bei diesem Halsstab nicht. Die Gegenlager sind an dem Einfachstab angebracht - an der einen Seite der Rechteckanker, an der anderen Seite eine Beilagscheibe. Das reicht. Das Ebenholz hat glaub ich 1,5mm. Das Aluprofil hat 9mm Breite und 10mm Höhe.

Sorry, ich meinte das Gegenlager der Schraube, hast du ja erklärt. Liegt die U-Scheibe der Schraube dann auf dem Aluprofil auf?
Und mit Ebenholz 1,5mm meinst du die Dicke, richtig?
Kaufst du den Spannstab oder schweißt du den dann auch selber? Wegen der individuellen Länge.
Ich würde die Dinger auch lieber selber machen, aber schweißen ist bei mir nicht.

Sorry für das Kapern deines Thread.

[Gerhard]

Sorry, ich meinte das Gegenlager der Schraube, hast du ja erklärt. Liegt die U-Scheibe der Schraube dann auf dem Aluprofil auf?
Und mit Ebenholz 1,5mm meinst du die Dicke, richtig?
Kaufst du den Spannstab oder schweißt du den dann auch selber? Wegen der individuellen Länge.
Ich würde die Dinger auch lieber selber machen, aber schweißen ist bei mir nicht.

Ja, die liegt einfach an dem Profil an.
1,5mm Dicke, richtig. Die Länge ist eigentlich egal - so 2cm? Breite so, dass es reinpasst. Mit Epoxy eingeklebt. Kannst aber auch Messing oder Stahl oder meinetwegen Alu nehmen Ich nehme Ebenholz, weil ich davon viele Reste habe.
Den Stab kaufe ich bei Rall! Die Länge säge ich ab und schneide ein neues Gewinde.

[Gerhard]

nochwas von gestern: wie passt man ein Bodenplättchen gut an?

man gibt Kreide auf den Rand

hält das Plättchen dran und reibt es ca. 1/2mm hin und her. Die Kreide bleibt auf den Kontaktflächen hängen.

dann schleift oder schabt man die Kreide weg und wiederholt...

..und wiederholt...

..und wiederholt...

..und wiederholt...

.. und wenn die Linie durchgängig ist, passts. Es darf ruhig unterschnitten sein, nur an den Rändern muss es aufliegen.

dann kann geleimt werden!

und so sieht's dann aus, wenn es bündig geputzt ist.

das ganze dauert ca. 10 Minuten.

[elektrojohn]

Lieber Gerhard,
es macht immer wieder Spaß, Dir bei der Arbeit (wenn auch nur virtuell) über die Schulter zu schauen. Vielen Dank für die ausführliche x-te Dokumentation. Es sind jedesmal wieder neue - oft ganz einfache - Tricks dabei, ... und die Bilder sind einfach so schön anzuschauen!
Ich bekomme wieder richtig Lust, etwas neues zu bauen



Ein schönes Wochenende und weiterhin viel Spaß in der Werkstatt!

Christian

[Gerhard]

Ich bekomme wieder richtig Lust, etwas neues zu bauen

Na dann,

[Gerhard]

Weiter am Griffbrett: Ein Compoundradius muss her. 9,25" am Sattel und 16" am Griffbrettende. Ich hoble das erst vor und glätte dann mit einem geraden Schleifklotz, den ich leicht diagonal über das Griffbrett bewege. So bekommt man die Facetten weg, ohne dass man längs Dellen hineinschleift. Dazwischen kontrolliere ich immer wieder auf Geradheit, das mache ich mit einem langen Fasenlineal.
Danach wurde bundiert, dazu spanne ich den Hals immer in den Hulk und hämmere die Bünde ein. Über der Decke, also ab Bund 15, geht das natürlich dann nicht mehr. Da hilft nur ein Schockabsorber im Inneren, und Bünde die gut in den Schlitz hineingehen - das ist von der Holzart abhängig. Bei harten Hölzern wie Ebenholz oder Cocobolo mache ich die Schlitze 0,7mm, bei Palisander oder eben Goldregen 0,6mm für den selben Bunddraht.

grobes vorhobeln des Griffbrettradius

der Schleifklotz dient nur der Kontrolle

:)

der Tang genippt und bündig gefeilt

Bünde rein

[Gerhard]

Halsshaping: Bilder sagen mehr als tausend Worte!

[Herr Dalbergia]

Magst du so Spalted Holz Zeugs.....?

[Gerhard]

Magst du so Spalted Holz Zeugs.....?

ja, find ich toll!

[Gerhard]

Vor dem Endschliff passe ich immer noch den Steg an die Decke an, damit man da später keine Spuren bekommt. Ich schleife das ganz unzeremoniell ein! 120er auf die Decke und den Steg hin und her und vor und zurück, immer wieder mal abwechseln. Dazu muss man mit der einen Hand die Decke von innen unterstützen, sonst bekommt man nicht den richtigen Radius. Wichtig ist auch, sich immer in etwa in der Nähe der späteren Stegposition zu bewegen, also nicht zu große Schleifbewegungen zu machen. Ich bewege mich ca. 1cm auf und ab, bzw. 2cm hin und her. Gegen Ende hin wechsle ich auf 180er und 240er.

Schleifen

Die Leimfläche muss hohl sein: längs...

...und quer! Und zwar von Anfang bis Ende.

mit ganz leichtem Fingerdruck muss es rundherum schließen.

Danach wurde der Steg noch positioniert und gestiftelt:

Dann kam der Feinschliff, dazu gibt es keine Bilder. Die Ränder und Purflings muss man bei Gitarren mit dunklen Zargenhölzern separat nachschleifen, damit sie schön leuchten. Dazu verwende ich zusammengefaltetes P400 und nehme meinen Finger als Anschlag, damit ich nicht in die Decke/Boden Querkratzer reinschleife.

[Gerhard]

So, und jetzt stehe ich vor einem Dilemma. Ich wollte die Gitarre ja ursprünglich auf der Holy Grail Guitar Show ausstellen. Diese Show war bisher immer eher eine Kunstausstellung als Gitarrenmesse, und es stachen nur diejenigen hervor, die außergewöhnliches zeigten. Deshalb hatte ich geplant, die Poren mit Goldpigment zu füllen, wie es @Schellackmeister gezeigt hatte.
Tja naja, und jetzt gibt's die Show eben nicht. Eine Messegitarre bleibt es trotzdem, aber eben eine, die ich lieber verkaufen möchte als behalten.
Was glaubt ihr - ist die Gitarre mit oder ohne Goldporenoptik besser verkaufbar?