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Jetzt endlich wurde der Arm-Bevel mit Raspel und Japan-Feilen freigelegt:
Für meinen Geschmack müsste nun noch ein Furnier aufgeleimt werden. Der Auftraggeber will es aber wohl so lassen. Was meint ihr? (Er liest bestimmt mit )

Wenn Du ein Furnier aufleimst, wird die Kante wieder schmaler. Fände ich doof.

Auf der anderen Seite hätte ich vor allem bei der Decke Sorge wegen Ausrissen, wenn die Kante nicht durch ein Furnier geschützt wird - Fichte ist da ja richtig gut drin.

Hat die Konstruktion denn noch genügend Fleisch, dass Du auch noch die Stärke eines eventuellen Furniers wegnehmen kannst, ohne dass es Löcher gibt - vor allem wohl zur Zarge hin?

Das ist natürlich richtig ärgerlich mit dem Binding, aber so geht´s doch auch.
Ich würde den Arm-Bevel auch so lassen, das ist doch ein schöner Kontrast zum Rest.

bea hat geschrieben: ↑

03.05.2017, 22:51

Wenn Du ein Furnier aufleimst, wird die Kante wieder schmaler. Fände ich doof.

... was meinst Du mit "Kante schmaler"? Der gesamte angeschrägte Bereich würde ein Wenge oder vielleicht Makassar-Furnier bekommen. Optisch würde ein Furnier die Schräge verbreitern und die Übergänge zum binding sehen gleichmäßiger aus.

bea hat geschrieben: ↑

03.05.2017, 22:51

Auf der anderen Seite hätte ich vor allem bei der Decke Sorge wegen Ausrissen, wenn die Kante nicht durch ein Furnier geschützt wird - Fichte ist da ja richtig gut drin.

... das befürchte ich nicht. Eher, das durch Knöpfe an Hemd/Jacke Druckstellen auf der Kante der Decke entstehen.

bea hat geschrieben: ↑

03.05.2017, 22:51

Hat die Konstruktion denn noch genügend Fleisch, dass Du auch noch die Stärke eines eventuellen Furniers wegnehmen kannst, ohne dass es Löcher gibt - vor allem wohl zur Zarge hin?

... da sind noch einige mm Fleisch drin. Sollte ohne Probleme gehen.

Poldi hat geschrieben: ↑

04.05.2017, 05:23

Ich würde den Arm-Bevel auch so lassen, das ist doch ein schöner Kontrast zum Rest.

... der geht natürlich flöten, das ist wohl korrekt.

Na ja, schlußendlich entscheidet das der Auftraggeber.

frizzle hat geschrieben: ↑

04.05.2017, 06:22

... Optisch würde ein Furnier die Schräge verbreitern und die Übergänge zum binding sehen gleichmäßiger aus.

Optisch ja, aber physikalisch wird es etwas schmaler, weil das Furnier ja aufträgt.

Optisch fände ich die Lösung mit dem Furnier ansprechender; meinen Frage zielte darauf ab, ob noch genügend Material da ist, um auch die Furnierstärke abtragen zu können.

Ich würds so lassen.... ich mag durchschnittene Bindings

Ich würde es furnieren, mir sieht das zu unaufgeräumt aus.
Zu viele Farben und Kontraste in zu vielen verschiedenen Formen, Anordnungen und Verläufen.

Nach längerer Abstinenz auf Grund von Umbaumaßnahmen (Töchterchen ist ja flügge und ihr Zimmer wird nun ein Herrenzimmer ) geht es jetzt hoffentlich schneller weiter.

Der Hals

Zunächst habe ich den Hals aufgetrennt und ein Furnier aus Räuchereiche eingeleimt:
Anschließend den Kanal für den Spannstab eingefräst:

Kopfplatte


Bei formulor.de habe ich mir eine Form für die Kopfplatte designed. Diese dann aufgeschraubt, überstehendes Material abgesägt und dann mit dem Anlauffräser ausgefräst.
Dann erst mal die Löcher für die Mechaniken gebohrt
... und die Fenster vorgebohrt

Da ich keinen 10mm Fräser mit Kugellager am Schaft habe, musste ich die Rückseite "aufbocken", damit der Halswinkel nicht mehr gestört hat.

Der Hals war zu breit, also mit der Japan-Säge annähernd auf Maß gebracht:
Auf Vorder- und Rückseite sollte ein b-w-Furnier unter ein Wenge-Starkfurnier kommen. Das Paket wurde gesperrt verleimt:
hier mal wie es dann aussehen soll:

Sehr schön, die KP gefällt mir echt gut.

Da kann ich mich anschließen, hübsches Kindchen!

Weiter ging es mit dem Hals: Diesmal soll es (gleich) ein angeschraubter Hals werden.

Zuerst die Rampa-Muffen eingesetzt:
Dann die Kehle ausgesägt. Wie man sieht, war der Hals zu kurz und ich musste ein Stück dran leimen.
Zapfen gefräst: zuerst am Hals ....
... dann am Body.
Um die genaue Position der Bohrlöcher zu bestimmen habe ich zwei Madenschrauben "kopfüber" in die Rampa-Muffen geschraubt, den Hals angesetzt und kräftig gedrückt. Wesentlich schneller und genauer als messen ....

Sauber.

... und weiter gehts.

Für das Griffbrett habe ich beim Binding mit w-s-w Streifen den unteren w-Streifen mittels eines Glass-Objektträgers (für Mikroskope) beseitigt. Geht super!
Anschließend an das Griffbrett geleimt und auf GB-Höhe gebracht. Vor dem Aufleimen des Griffbretts den Spannstab noch mal richtig gestresst:
... vor dem Aufleimen des Griffbretts eine Anprobe und die genaue Ausrichtung bestimmt. Um sie hinterher wieder zu finden, im 1. und 10. Bund mit einem 1 mm Bohrer je ein Indexloch gebohrt.

Das Griffbrett wurde dann aufgeleimt und da nicht viel Überstand des Halses zum Griffbrett war mit Raspeln und Schleifpapier alles in eine Flucht gebracht.
Den Hals habe ich dann auf meine selbstgebaute Vorrichtung gespannt, bei der ich den Winkel, den die Kopfplatte zum Hals hat, einstellen kann und anschließend den Hals geschnitzt ...

Die Kopfplatte sollte von hinten das gleiche Furnier s-w-wenge erhalten, wie auf der Vorderseite. ... alles mit "etwas" Überstand aufgeleimt ...
.... ich fange an, die Wenge zu hassen, so schön sie auch ist, aber die Splitterneigung ist echt nervig ...
Leider blieb auch ein kleiner Spalt, den ich noch füllen musste:
Danach die Kopfplatte von hinten durchbrochen und mit einem Anlauffräser schön bündig gebracht:
Von vorne musste noch die Rampe für den Saitenverlauf gemacht werden. Ich hatte mir von meiner besseren Hälfte kleine Iwasakis schenken lassen. Das hat fantastisch geklappt (das mit dem Schenken und die Verwendung )
.... und dann noch die Side-Dots eingelassen:

Super Arbeit!!

filzkopf hat geschrieben: ↑

11.10.2017, 21:47

Super Arbeit!!

dito.

Sehr schön!
Schaut edel aus!

Klasse!

Hatte am WE mal wieder Zeit, was zu machen ...

Vor einiger Zeit war mir der Hals runter gefallen und mit der Binding-Kante vom Griffbrett auf die Werkbank geknallt. Eine ganz unschöne Delle von ca. 1 mm tief und breit war drin. Ich habe diese mit Wasser betupft und dann mit dem Lötkolben das Wasser erhitzt. Das ganze ein paar mal hinter einander ... und das war das Ergebnis

Die Brücke habe ich dann entsprechend der Form der Kopfplatte schräg ausgesägt.
Vielleicht runde ich die hinteren Enden noch ab, ähnlich wie bei der Kopfplatte.

... und dann das Logo eingelegt. Das Logo selbst hat der künftige Besitzer ausgesägt.
... die Wenge ist schlicht zum
Sie splittert, wenn man sie nur schief ansieht. Na ja, wenn sie lackiert ist, fällt das nicht mehr auf ...

Sehr schön! Beim Lackieren kommt sicherlich noch mal Freude über die Wenge auf...