CJR648 Palisander/Fichte Nylon

[DonYouAn]

Hallo,

jetzt werde ich doch mal einen Bauthread anfangen für mein neuestes Projekt. Ich habe zwar schon im Dezember angefangen aber ich werde ein bißchen "nachdokumentieren".
Es handelt sich um eine klassische Gitarre mit Mahagoniehals, ostindischem Palisander Boden und Zargen, Fichtendecke und Palisandergriffbrett. Die Bindings werden im Wesentlichen aus Amarant/Purple Heart gemacht werden. Die Gitarre hat eine Mensur von 648mm und kein Cutaway. Die Rubnermechaniken liegen schon bereit. Ich werde wieder hochglanzlackieren und die Decke schellackpolieren. Das Griffbrett bekommt einen leichten 16"- oder 20"-Radius. Ich habe hier zwar auch schon ein K&K Sound Tonabnehmersystem bereit liegen, bin mit aber noch nicht ganz sicher ob ich es auch verbauen werde. Vermutlich werde ich es eher in eine der nächsten Gitarren mit Cutaway installieren. Ich habe Bedenken, dass der Sound durch die vier Deckenmikros leidet, wobei vielleicht nicht unbedingt die Mikros das Problem sind sondern eher die fetten Kabel.

Stand heute:

• Hals verleimt
• Kopfplatte furniert
• Kopfplatte ausgeformt
• Halsfuss fertig
• Zargen gebogen
• Linings aufgeleimt
• Innenseiten der Zargen mit Schellack "poliert"
• Decke verleimt
• Decke auf Dicke gebracht
• Rosette eingebracht
• Schallloch ausgefräst

Hier zunächst einmal der Plan:

Korpus

Hals

Und ein paar Bildchen. Die Farben passen aber noch nicht so ganz. Ursprünglich war Kirsche als Binding geplant:

Gruzz
DonYouAn

[Magfire]

Moin,
noch ein Thread, wo ich spicken kann . Schön =)!
Darf ich als Akustik-Anfänger fragen, warum du die Zargeninnenseiten mit Schellack behandelst?
Und was ist das für ein Programm, mit dem du die Gitarre visualisiert hast?

Weiterhin viel Spaß!

Viele Grüße,
Philip

[DonYouAn]

Darf ich als Akustik-Anfänger fragen, warum du die Zargeninnenseiten mit Schellack behandelst?
Und was ist das für ein Programm, mit dem du die Gitarre visualisiert hast?

Hallo Philip,

ich behandle die Innenseite, weil Schellack eine super Barriere für Feuchtigkeitsaufnahme und/oder -abgabe ist. Außerdem siehts schöner aus. Über die klanglichen Auswirkungen lässt sich sicher gut streiten. Ich hatte mehrfach gelesen, dass eine glatte Fläche besser ist und schaden tut es bestimmt nicht.
Konstruktion und Bildchen habe ich mit Catia V5 gemacht. Manchmal ist es gut ein so mächtiges Tool in der Arbeit zur Verfügung zu haben.

Gruzz
DonYouAn

[DonYouAn]

1) Hals herstellen
Arbeitsschritte

• Halsbasis mit abgewinkelter Kopfplatte herstellen
• Schlitze für Mechaniken herstellen
• Kopfplatte formen
• Halsfußblock anleimen
• Zargenschlitze einsägen
• Halsfuß innen formen
• Halsfuß außen formen

[DonYouAn]

Im ersten Arbeitsgang wird die Basis geschaffen. Sie besteht aus dem eigentlichen Hals und dem Kopfteil, der unter15° bezogen auf den Hals abgewinkelt ist. Hergestellt wird diese Basis durch Abrichten des Halskantels, Absägen des Kopfteils und Anleimen des Kopfteils in umgedrehter Position.

Arbeitsschritte

• Das Material auf ca. 23 mm Dicke mit der Bandsäge zusägen und mit der Raubank perfekt rechtwinklig und eben zuhobeln auf 22mm.
• ca. 200 mm vom Ende des zugerichteten Holzkantels Die Sägelinie unter 15° anzeichnen.
• Mit der japanischen Handsäge die Kopfplatte absägen.
• Abgesägtes Kopfstück umdrehen und mit doppelseitigem Klebeband auf die Griffbrettseite des langen Stückes kleben, so dass eine durchgehende Fläche entsteht. Mit dem Einhandhobel die Fläche rechtwinklig zu den Seiten hobeln.
• Kopfplatte umdrehen und von unten an den Hals leimen.

Zurichten des Halskantels mit der Raubank

Kopfplatte absägen

Klebefläche eben hobeln

Kopfplatte umdrehen ...

... und aneinander leimen

[DonYouAn]

Weiter geht's mit dem Furnieren der Kopfplatte. Dazu werden zunächst schichtweise die Zierfurniere und zum Schluss das Deckfurnier aufgeleimt. Das vordere Furnier wird rechtwinklig zum Griffbrett geformt um einen Stopp für den Sattel zu erzeugen. Für das hintere Furnier muss zunächst die Kopfplatte dünner gemacht werden und die Klebeflächen mit dem Hobel vorbereitet werden.

Arbeitsschritte

• Mit dem Hobel die neu entstandene vordere Kopfplattenfläche mit dem Flachwinkelhobel eben hobeln.
• Furniere auf Kopfplattengröße zuschneiden mit etwas Übermaß. Aufbau ist Ahorn, Amarant, Ahorn (je 0,5mm) und Palisander (1,5mm) als Deckfurnier.
• Furniere in oben angegebener Reihenfolge schichtweise auf die Kopfplatte leimen und mit der Pressbeilage festzwingen.
• Überstehendes Furnier links und rechts mit dem Einhandhobel bündig hobeln.
• Den Überstand des Kopffurniers mit 0,2mm Überstand senkrecht zur Griffbrettauflage sägen.
• Mit dem Simshobel perfekt rechtwinklig zur Griffbrettaulage abhobeln.
• Auf der Bandsäge die Kopfplattenhinterseite dünnersägen. Mit der Handsäge bis zum Einschnitt sägen und das hintere Kopfplattenteil entfernen.
• Mit dem Flachwinkelhobel die hintere Kopfplattenfläche eben und parallel zur Vorderseite abrichten.
• Hintere Furniere wie auf der Vorderseite aufleimen.

Furnierstapel ...

... verleimen

Überstand absägen

Anschlag rechtwinklig hobeln

Rückseite der Kopfplatte dünner sägen

Rückseite eben gehobelt

Hinteren Furnierstapel aufleimen

[pl-guitars]

Schöne Dokumentation....und für die Stahlsaitenbastler hier mal eine "klassische" Abwechslung...

ach ja, eine schicke Hobelsammlung hast du da!

[Poldi]

Klasse Arbeit und eine super Doku. Macht echt Spass.

[pfromg]

Klasse Arbeit und eine super Doku. Macht echt Spass.

+1

[DonYouAn]

Der Kopf muss nun in Form gebracht werden. Die Form ist so gewählt, dass die Schlitze für die Mechaniken untergebracht werden können. Ich habe eine José Ramirez Form gewählt.

Arbeitsschritte

• An den Seiten der Kopfplatte links und rechts je eine Linie (Linie 1 und 2) durch das Ende des oberen Kopffurniers (Sattelanschlag) rechtwinklig zur Kopflatte nach hinten anzeichnen und die beiden Linie auf der Rückseite verbinden (Linie 3).
• Auf der Rückseite der Kopfplatte eine Symmetrielinie anzeichnen.
• Schlitzschablone an der Mittellinie ausrichten und an die Linie 3 (falls sauber gearbeitet wurde ist das der eingesägte Absatz) Richtung Hals schieben und mit Zwingen fixieren. Schlitze mit einem spitzen Stift auf das hintere Deckfurnier übertragen.
• Die Schablone hat Befestigungslöcher die in einem Bereich liegen, der später weggesägt wird. Diese werden vorgebohrt (2mm-Bohrer)
• Die Schlitze werden an der Ständerbohrmaschine mit einem passenden Forstnerbohrer freigebohrt und mit dem Stechbeitel grob "verputzt".
• Ich verpasse der Vorderseite der Kopfplatte am Rand, der gefräst werden soll ein "Sekundenkleber-Coating" um das Ausreißen beim Bündigfräsen zu vermeiden.
• Die Schlitzschablone ausrichten und anschrauben auf der Rückseite und von Vorne mit einem Bündigfräser mit Anlauflager die Schlitze fräsen.
• Die Kopfschablone von hinten in die Schlitze setzen, die Kopfform anzeichnen und mit der Bandsäge mit Übermaß aussägen.
• Die Kopfschablone mit beidseitigem Klebeband gegen Abfallen sichern und mit dem Bündigfräser die Kopfform fräsen. Die Schablone kann wegen der Anschläge in den Schlitzen nicht verrutschen.
• Schräge für die Seiten an der Vorderseite der Schlitze ausformen mit Raspeln und einem abgerundeten Schleifklotz der so breit wie die Schlitze ist.
• Mit der Handsäge, Stechbeitel, Feilen und Schmirgelpapier die Einschnitte an den Seiten Sägen und eine Fase an der Stirnseite formen.

Löcher vorbohren

Schlitze bohren

Schlitze verputzen

Vorderseite der Schlitze mit Sekundenkleber stabilisieren

Schlitzschablone anschrauben

Schlitze fräsen

Kopfschablone ansetzen

Kopfform aussägen

Kopfform fräsen

Schlitze abschrägen

Ansicht Schräge

Seitliche Schlitze sägen

Fase an Stirnseite ausformen

Fertige Kopfplatte

[Alex]

tolle Kopfplattenjigs, sehr schoener Thread...mehr...

[Poldi]

tolle Kopfplattenjigs, sehr schoener Thread...mehr...

Seh ich auch so.

[zisoft]

Interessante Techniken, sehr saubere Arbeit.

Macht echt Spaß, diesen Thread zu verfolgen

[pfromg]

Interessante Techniken, sehr saubere Arbeit.

Macht echt Spaß, diesen Thread zu verfolgen

Genau...! Sieht toll aus!

[DonYouAn]

Im nächsten Schritt muss der Halsfuß angeleimt werden. Ich mache den Halsfß aus mehreren Stücken, die ich von einem Halskantel absäge.

Arbeitsschritte

• Den Sattel an den Sattelanschlag des vorderen Kopffurniers anlegen.
• Vom Sattel im Abstand = (Mensur / 2) eine Linie (Linie 1) quer und rechtwinklig zum Hals anzeichnen. Die Linie 1 auf die Seiten übertragen (Linien 2 und 3). Im Abstand 50mm von Linie 2 bzw. Linie 3 in Richtung Sattel eine parallele Linie (Linie 4) an der Seite antragen.
• Halskantel mit der Raubank perfekt eben und rechtwinklig abrichten. Die Halskantelbreite sollte die gleiche Breite wie der Hals haben. Stärke ca. 23mm
• 4 Stücke mit 170mm Länge von dem Holstück absägen auf der Bandsäge oder von Hand.
• Den Halskantel nun rechtwinklig von oben auf die Werkbank zwingen und etwas Backpapier unterlegen. Das erste Holzstück mit Leim bestreichen und an der Linie 4 ausrichten. Die anderen Holzstücke mit Leim bestreichen und an dem ersten Holzstück ausrichten. Die Teile aneinander zwingen.
• Die Höhe des Halsfußes auf der Bandsäge auf 120mm zusägen.

Mensur anzeichnen

Holzstücke zusägen

Halsfuß verleimen

Fußhöhe zusägen

[DonYouAn]

Links und rechts werden die Schlitze gesägt, die später die Zargen aufnehmen. Da die Zargen nicht rechtwinklig sondern mit einer Kurve seitlich auf den Hals treffen müssen die Schlitze unter einem kleinen Winkel gesägt werden. Da sich der Fuß nach unten verjüngt, muss unten weiter eingesägt werden als oben.

Arbeitsschritte

• Abstand 18mm links und rechts der Mittellinie auf der Linie des 12ten Bundes (Linie 1) markieren.
• Linie im Abstand 3mm (bei 80mm Kantelbreite) von der Linie 1 in Richtung Schalloch anzeichnen (Linie 2). (Auf dem Bild habe ich nur links und rechts markiert).
• Schnittpunkt der linke Außenkante mit Linie 2 und der linken 18mm-Markierung verbinden (Linie 3). Rechts genauso verfahren.
• Linie 2 an der Seite rechtwinklig nach unten verlängern (Linie 4).
• Auf der Halsfußunterseite gleich anzeichnen, wobei der Abstand der Markierungen zur Mittellinie nur max. 8mm beträgt.
• Mit einer rückenlosen japanischen Säge an Linie 4 einsägen. Der Schnitt muss auf der Seite in Richtung Schalloch verlaufen.
• Unter dem Winkel den Linie 3 auf der Ober- und Unterseite vorgibt sägen. Die Tiefe geht oben bis zur 18mm-Markierung, unten bis zur 8mm-Markierung.
• Schlitz auf 3mm verbreitern (evtl. etwas weniger), indem Ziehklingen beigelegt werden.

Sägelinien anzeichnen

Einsägen mit Ziehklingen-Beilage

Fertig gesägte Schlitze

(Das nächste mal werde ich mir eine magnetische Sägeführung bauen, die schon den richtigen Winkel vorgibt.)

[DonYouAn]

Nun wird die Fußinnenseite (der Teil der in der Gitarre liegt) geformt. Ich habe mich diesmal dazu entschieden den Bereich unter dem Griffbrett nicht mit einem extra Holzstück zu verstärken, sondern den Hals bis zum ersten Querbalken zu führen.

Arbeitsschritte

• Die U-Form anzeichnen auf den Seiten und auf der Vorderseite.
• Mit der Bandsäge mit einem Kurvenblatt die U-Form aussägen. Das geht recht eng her und man muss ein paar mal einsägen um in die Ecken zu kommen.
• Auf der Vorderseite und auf der Ober- und Unterseite die Schräge markieren. Der Halsfuß verjüngt sich in Richtung Boden.
• Mit der rückenlosen japanischen Handsäge die Schräge absägen bis zum Zargenschlitz.
• Mit einem Einhandhobel die Seite und alle anderen ebenen Flächen bis zu den angezeichneten Linie abrichten.
• Mit einem Stecheisen einen Radius auf der Innenseite herausarbeiten. Evtl. mit der Raspel nacharbeiten.
• Zum Schluss alles schön verrunden und verschleifen mit Schmirgelpapaier.

U-Form sägen

Gesägtes U

Schrägen anzeichnen

Schrägen absägen

Radius formen

Fertiger innerer Halsfuß

[DonYouAn]

Bei der Fußaußenseite wird zunächst der Spitz in der "Seitensansicht" gesägt und dabei auch gleich der Hals dünner gemacht und dann die klassische Fußform heraus gearbeitet. Der Rest vom Hals bleibt als Kantel bis nach dem Aufkleben des Griffbrettes stehen.

Arbeitsschritte

• Mit einer Schablone die Fußfrom auf den Seiten antragen und die Linie am Hals nach bis knapp an die Kopfplatte verlängern.
• Mit der Bandsäge mit Kurvenblatt den fuß aussägen und den Hals dünner machen. Vorher am Kopfende einsägen.
• Den Spitz anzeichnen symmetrisch zur Mittellinie.
• Mit Stechbeitel, Raspeln und vorallem Ziehklingen den Fuß herausarbeiten. Die Halsform im Bereich des Korpus mit Überstand formen. Die endgültige Breite erhält der Hals erst, wenn das Griffbrett verleimt wurde.

Fußform anzeichnen

Oben einsägen

Fuß und Hals aussägen

Spitz anzeichnen

Form herausarbeiten

fast fertiger Halsfuß (Besseres Bild wird nachgeliefert)

[DonYouAn]

2) Zargen herstellen

Arbeitsschritte

• Zargenholz (Palisander) und Laminat (Cedro) auf die richtige Stärke bringen.
• Zargen und Laminat biegen und in der Form verleimen.
• Streifen (Cedro) für die Linings sägen auf 2mm Stärke bringen.
• Linings biegen und als "3er-Paket" in der Liningsform verleimen.
• Linings verrunden.
• Linings an die Zargen leimen.
• Zargen zusägen.
• Zargeninnenseite mit Schellack füllern und polieren.

[Gelöschter Benutzer]

Toller Bauthread, sehr anschaulich und vor allem nachvollziehbar!
Ich hab zwei Fragen: welches Mahagoni verwendest du für den Hals, und warum versiegelst du die Zargeninnenseiten mit Schellack?

Gruß

[maxinferno]

... und warum versiegelst du die Zargeninnenseiten mit Schellack?

Gruß

lies dir mal Beitrag 2 + 3 durch

Grüsse

P.S.: Sehr schöner Bauthread - macht Freude dir zuzusehen Weiter so...

[Gelöschter Benutzer]

Sorry!

[Simon]

Toller Bauthread!!! Danke dafür!

[DonYouAn]

Toller Bauthread!!! Danke dafür!

Danke. Das mach' ich doch gerne

Gruzz
DonYouAn

[DonYouAn]

Die Zarge besteht aus einem Laminat aus OI Palisander und Cedro. Durch das Laminat hält die Zarge perfekt die Form.

Arbeitsschritte

• Zargen auf 2mm schleifen. Laminat auf 1mm schleifen.
• Laminat und Zargen auf dem Biegeeisen biegen und mit der Halbform die Kurven kontrollieren. Das Cedro wurde ca. 10 min gewässert, das Palisander ca. 15 min. Ich verwende dafür einen Blumenkastenuntersetzer. Der hat die perfekte Größe und Tiefe.
• Die Innenseite des Palisanders und die Außenseite des Cedros schleifen.
• Palisanderzargen in die Form legen und mit Leim gleichmäßig bestreichen. Ich verwende einen Leimroller.
• Cedrolaminat auflegen und eine Lage Backpapier auf dem Stappel mit Klebeband fixieren. Cedro neigt dazu, dass Leim durchschlägt.
• Von der Taille aus die Pressbeilagen festzwingen und Leim 24h aushärten lassen.

Zargen auf 2mm bringen

Zargen und Laminat biegen

Form kontrollieren

Laminatstapel

Leim auftragen

Taille festzwingen

Zargen laminieren