Akustik-Einstieg mit Treppenstufe

[ugrosche]

Die Innenseite des Bodens wurde heute geputzt und geschliffen. Mit der Leimfuge bin ich zufrieden.

Boden

Die Lage der Bodenleisten wurde übertragen.

Leisten anzeichnen

Diese Leisten sollen es werden.

Bodenleisten

Für Deckenleisten liegen die Jahresringe sicher nicht gut genug. Aber der Boden wird nach meinem Verständnis nicht so stark belastet und kommt auch mit nicht optimalen Leisten klar.
Aus einem Fichtenklotz habe ich ein paar Streifen für eine Fugenleiste gesägt. Der Mahagoni-Schnipsel oben ist eine Führung, um die Stücke unfallfrei durch die Dickenschleifmaschine zu schieben.

Fichte-Streifen

Unten sieht man den Balken, der für das X der Decke geplant war. Beim Schleifen habe ich da leider eine Harzgalle freigelegt.
Muss ich neues Material im Brennholz suchen oder hat das keinen Einfluss auf die Stabilität?

[Poldi]

Bis jetzt gefällt mir das echt gut was Du hier zeigst.
Ich würde die Leiste mit der Harzgalle dem Ofen zuführen.
Meine Leisten hatte ich damals aus dem Baumarkt, die haben dort doch so viele Abmessungen und mit etwas
Suchen bekommt man da echt gute Leisten mit engen stehenden Ringen.

[ugrosche]

Heute habe ich @Poldis Rat befolgt: Gut ausgesucht ist fast so gut wie selbst gespalten.
Im örtlichen Baumarkt habe ich mir eine Leiste mit möglichst feinen und stehenden Ringen ausgesucht. Daraus habe ich Streifen gesägt und im Dickenschleifer auf 7mm gebracht. Da sind ein paar schöne bei rausgekommen und aus dem Rest kann ich noch Reifchen machen. Die langen dünnen Streifen werde ich zu der gebogenen Leiste des X laminieren.

Leisten Material

Die Zargen wurden noch im Dickenschleifer ausgedünnt und mit Exzenterschleifer geglättet. Damit komme ich -je nachdem wo ich messe- auf die empfohlenen 2mm.

Zargen glätten

Zargenstärke

Vorher Schleifen ist zwar einfacher aber beim feuchten Biegen stellen sich die Fasern bestimmt wieder auf.
Gibt es dabei Empfehlungen? Wie fein schleift ihr die Zargen vor dem Biegen?

Da bei mir gerade viel Spanplattenmüll aus Transportschutzmaterial rumliegt, habe ich mehr als genug Material für eine Form.
Zweiteilig aussägen und den "Master" auf finale Form glätten ...

Formteile shapen

Dann die Teile noch 2 x aussägen ...

Formteile

Das Puzzle wird aber heute nicht mehr geschliffen und verbunden.

Puzzle

[ValentinS]

Hi, puzzelst Du die Form aus einzelnen exakt ausgesägten Teilen zusammen oder arbeitest Du mit nem Kopierfräser (Form "wachsen lassen")?
Nimm Epoxy zum verkleben, wenn Du auch eine Innenform machst um mit Heizmatte zu biegen, Epoxy ist hitzebeständiger.
Zargen schleife ich nur ca. 120 vor dem Biegen.
Die neuen guten Leisten würde ich in den Trockenschrank packen.
Viel Erfolg!

[ugrosche]

Hi, puzzelst Du die Form aus einzelnen exakt ausgesägten Teilen zusammen oder arbeitest Du mit nem Kopierfräser (Form "wachsen lassen")?
Nimm Epoxy zum verkleben, wenn Du auch eine Innenform machst um mit Heizmatte zu biegen, Epoxy ist hitzebeständiger.
Zargen schleife ich nur ca. 120 vor dem Biegen.
Die neuen guten Leisten würde ich in den Trockenschrank packen.
Viel Erfolg!

Besten Dank, Valentin!
Ja, die Form wollte ich mit dem Fräser und Anlaufring wachsen lassen. Vielleicht schleife ich auch die drei Lagen gemeinsam, da ich kein Freund der Oberfräse bin. Biegen werde ich an einem improvisiertem Biegeeisen, die Form soll nur das Zurückfedern minimieren und beim weitern Zusammenbau die Kontur halten. Da kann ich mir das Epoxi-Gematsche sparen. Diese Korpusform werde ich auch wahrscheinlich nicht nochmal bauen, ist also eine Einweg-Form.
Danke für den Hinweis zu den Leisten, ist ja jetzt zum Teil frisch aufgeschnittenes Holz. Trockenschrank ? Ääh, ja, also ...
Kommt jetzt mindestens ein paar Tage in den Heizungsraum, da hat die Luft 26° und 28% Feuchte.

Leisten trocknen

[ugrosche]

Ein Zwischenschritt war das Herstellen einer gebogenen Leiste. Dazu habe ich drei Fichte-Streifen laminiert.

Leisten-Laminat

krumme Leiste

Dann wurden die Stücke der Fugenleiste aufgeleimt. Das muss nicht unbedingt im Himmelbett erfolgen, abr ich wollte das mal vor den "richtigen" Leisten ausprobieren.

Himmelbett

Dann wird die Leiste etwas abgerundet. Erst mit Hobel ...

Leiste shapen

... und dann mit Schleifklotz.

Leiste schleifen

[ugrosche]

Für das Leistenmaterial wollen wir möglichst gerade Fasern. Tangential zum Stamm sehen wir das gut an den "stehenden Ringen". Radial kann man das aber nicht so gut erkennen. Da habe ich bei Meister Gerhard folgende Vorgehensweise gesehen:
Aus dem Balkenmaterial wird ein Stück abgespalten

Balken spalten

Das bricht nicht immer parallel zur Sägekante. Diese Seite wird dann die Leim-Seite. Zunächst wird auf der Seite die Wölbung grob gehobelt und dann grob auf dem Teller geschliffen. Vorsichtshalber mache ich eine Bleistiftlinie auf die Unterseite des Balkens und höre erst auf, wenn sie ganz weggeschliffen ist.

Balken Grobschliff

Für den Feinschliff halte ich mit der zweiten Hand einen Anschlag, sonst kippele ich und die Leimfläche wird ballig.

Balken Feinschliff

Erst dann kürze ich die Balken, zeichne die Höhe auf und säge/hobele auf endgültige Höhe.

Balkenhöhe angezeichnet

Noch etwas Platz machen für die Balken:

Fugenleiste ausklinken

Drei Ausschnitte sind gut geworden, dort sitzt der Balken stramm. Nur die bei der oberen Leiste gibt es einen kleinen Spalt und genau den sieht man später durch das Schallloch.
Dann Aufleimen im Himmelbett. Schon 1.000 x gesehen, nur noch nicht bei mir

Balken einleimen

[Poldi]

Sieht doch schon gut aus.

[ugrosche]

Mit dem Mini-Selbstbauhobel und Schleifklotz wurden die Balken "profiliert".

Balken-Profiler

Und dann die Balkenenden abgeholzt. Der Fachbegriff ist "Ausfedern" soweit ich weiß. Das macht Spaß und es gibt eine steile Lernkurve mit dem Stechbeitel.
Akustikbau ist toll!

Ausfedern (?)

Auf dem Bild sieht man auch das kleine Kunststoff-Template. Das stellt die Höhe von 3mm am Balkenende sicher. Der Zipfel auf der anderen Seite dient später als Template beim Ausklinken der Reifchen.
Dann gab es noch einen Feinschliff und der Boden kommt erst mal auf Seite.
Fürs erste Mal bin ich sehr zu zufrieden.

Boden

Weiter zur Decke. Die hat rundrum 2,8mm, das lasse ich wohl so. Zum Anzeichnen der Balkenpositionen habe ich noch keine optimale Lösung. Ich habe die Balkenenden im Plan ausgeschnitten und übertragen.

Balkenposition gelöchert

kann man so machen ...

angezeichnet

Und dann ist wohl erstmal eine Woche Pause.

[Janis]

Schöner Fortschritt, schönen Urlaub

[Yaman]

Zum Anzeichnen der Balkenpositionen habe ich noch keine optimale Lösung. Ich habe die Balkenenden im Plan ausgeschnitten und übertragen.

Eine einfache Lösung: die gute alte Methode mit Kopierpapier (aus der analogen Zeit).

[ugrosche]

Zum Anzeichnen der Balkenpositionen habe ich noch keine optimale Lösung. Ich habe die Balkenenden im Plan ausgeschnitten und übertragen.

Eine einfache Lösung: die gute alte Methode mit Kopierpapier (aus der analogen Zeit).

Es kann ja so einfach sein.
Müsste noch irgendwo welches haben ...

[ugrosche]

Urlaub zu Ende und ich konnte schon wieder etwas in den Keller.
Als nächstes werden die Balken auf die Decke geleimt. Aus einigen Bauberichten hier habe ich gelernt, dass es vorteilhaft ist, die kleinen Balken vor dem X aufzuleimen. Dann kann man sie noch besser bearbeiten.

Balken aufleimen

Ich bringe sie danach auf Höhe und "profiliere" sie. Erst danach scalloppe ich oder federe auf. Da ich damit keinerlei Erfahrung habe, ist das für mich eher "Malen nach Zahlen". Ich orientiere mich an den Grellier-Plänen und Bildern aus Bauberichten hier.

Balkenhöhe hobeln

[olsi]

Tolles Projekt! Ich habe schon viele Parallelen und Gemeinsamkeiten bzgl. Planung und Problematik (Radius Dish, Shooting-Board) festgestellt
Obwohl ich gerade noch im ersten Projekt festhänge, habe ich mir schon Gedanken zum nächsten gemacht. Und das sieht deinem doch gar nicht so unähnlich:

Wenn ich soweit bin, komme ich bestimmt noch mal mit ein paar Fragen zum Bracing auf Dich zu

[ugrosche]

Tolles Projekt! Ich habe schon viele Parallelen und Gemeinsamkeiten bzgl. Planung und Problematik (Radius Dish, Shooting-Board) festgestellt
Obwohl ich gerade noch im ersten Projekt festhänge, habe ich mir schon Gedanken zum nächsten gemacht. Und das sieht deinem doch gar nicht so unähnlich:
IMG_4689.jpeg

Wenn ich soweit bin, komme ich bestimmt noch mal mit ein paar Fragen zum Bracing auf Dich zu

Hallo Oliver,
gerne! Wenn Du bei mit der nächsten startest, weiß ich hoffentlich schon, ob die Beleistung funktioniert hat oder ob alles kollabiert ist

Hier geht es mit den üblichen Schritten weiter. Ich bitte, den Bilder-Spam zu entschuldigen. Für viele sicher laaaangweilig, aber ich nutze das hier auch als Doku für mich selbst.

Leisten abholzen und Profilieren mit "Deckenschutz"

kleine Balken fertig

halbes X aufgeleimt

Verbindung ausarbeiten

X komplett

Dann brauche ich noch das Plättchen für die Brücke. Aus einem Ahorn-Rest wurden ein paar Scheiben gesägt und auf 3 mm geschliffen. Ich liebe meine Dickenschleifmaschine.

Brückenplättchenmaterial

Vorsichtshalber schleife ich die Deckenseite auf dem Dish, auch wenn es da so gut wie keine Wölbung gibt.

Plättchen schleifen

Brückenplatte und X-Verstärkung einleimen

Und die Form nimmt auch Form an. Das Stück für den Cutaway-Bogen baue ich abnehmbar einzeln.

Form auf

Form zu

[olsi]

Ich bitte, den Bilder-Spam zu entschuldigen. Für viele sicher laaaangweilig, aber ich nutze das hier auch als Doku für mich selbst.

Ganz im Gegenteil, finde es sehr spannend hier mitzulesen!

[olsi]

Da kann ich mich nur anschließen. Ich "spam" ja quasi auch in meinem Bericht. Aber ich finde gerade das ja so interessant, dass man einen sehr detaillierten(!) Einblick in andere Leut´s Arbeit bekommt! Entweder man lernt etwas Neues, übernimmt vielleicht eine Methode die sinniger als die eigene erscheint, oder man sieht sich in seiner Arbeitsweise bekräftigt.

[ValentinS]

Darf/soll ich Dir ein paar Tipps oder Verbesserungsvorschläge nennen wenn ich denke das etwas einfacher oder besser geht?
Würde ich gerne. Ungefragte "Besserwisserei" möchte ich halt nicht an den Tag legen.

[ugrosche]

Darf/soll ich Dir ein paar Tipps oder Verbesserungsvorschläge nennen wenn ich denke das etwas einfacher oder besser geht?
Würde ich gerne. Ungefragte "Besserwisserei" möchte ich halt nicht an den Tag legen.

Auf jeden Fall!
Ich lerne ja noch und das ist ja irgendwie auch Sinn des Forums.
Ich empfinde Ratschläge nicht als Schläge und wäre dankbar.

[ValentinS]

Prima!
Ausklinken vom X finde ich geschickter wenn Du das machst bevor Du eine der Leisten aufleimst. Falls was schiefgeht kannst Du ne neue Leiste anfertigen.
Stegfutter aus Ahorn finde ich gut, verwende ich auch. In 2,5mm Materialstärke passe ich das Stegfutter nicht an die Deckenwölbung an.
Leisten hobele ich, wenn sie gerade sind. Das geht mit gebogenen Leisten natürlich nicht, da bleibt nur schleifen. Weil eine gebogene Leiste dann vielleicht nicht 100%ig passt ist es mir persönlich wohler wenn ich diese mit Uhu Endfest aufklebe. Epoxy verzeiht mehr als Leim.
Das Käppchen auf dem Kreuzungspunkt vom X nimmt nur Zugkraft auf, das kann m.E. nach sehr dünn ausfallen und funktioniert auch mit liegenden Jahren.
Ich weiß nicht wie Du es vorhast, aber die Hauptleisten würde ich im Unterbug nicht Einklinken, die würde ich ca 15mm vor den Reifchen enden lassen und auf Null ausfedern.

[ugrosche]

Besten Dank für die Tipps, Valentin. Das wirft für mich ein paar neue Fragen auf:

Prima!
Ausklinken vom X finde ich geschickter wenn Du das machst bevor Du eine der Leisten aufleimst. Falls was schiefgeht kannst Du ne neue Leiste anfertigen.

Stimmt, danke. Ist aber diesmal gut gegangen.

Leisten hobele ich, wenn sie gerade sind. Das geht mit gebogenen Leisten natürlich nicht, da bleibt nur schleifen. Weil eine gebogene Leiste dann vielleicht nicht 100%ig passt ist es mir persönlich wohler wenn ich diese mit Uhu Endfest aufklebe. Epoxy verzeiht mehr als Leim.

Nur zum Verständnis: Bist Du jetzt beim Hobeln bei der Wölbung oder Höhe/Profil? Die Wölbung habe ich grob gehobelt und dann fein im Teller geschliffen. Das mit dem "spaltfüllenden" Kleber klingt sehr verrnünftig. Werde ich beim nächten Mal wahrscheinlich auch nutzen.

Das Käppchen auf dem Kreuzungspunkt vom X nimmt nur Zugkraft auf, das kann m.E. nach sehr dünn ausfallen und funktioniert auch mit liegenden Jahren.

Klingt auch logisch, danke. Dann kann ich für die Optik ja noch etwas abschleifen.

Ich weiß nicht wie Du es vorhast, aber die Hauptleisten würde ich im Unterbug nicht Einklinken, die würde ich ca 15mm vor den Reifchen enden lassen und auf Null ausfedern.

Bei der Beleistung habe ich ja noch die meisten Fragezeichen. Meist Du mit den Hauptleisten das "X" oder die großen Fingerleisten? Ich würde höchstens das X einklinken. Das aber auch nur, wenn es Sinn macht. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, würde ich jetzt nur die gebogene Leiste oben zur Abstützung einklinken.

[Ketarrenmacher]

Nur zum Verständnis: Bist Du jetzt beim Hobeln bei der Wölbung oder Höhe/Profil? Die Wölbung habe ich grob gehobelt und dann fein im Teller geschliffen. Das mit dem "spaltfüllenden" Kleber klingt sehr verrnünftig. Werde ich beim nächten Mal wahrscheinlich auch nutzen.

Bei der Beleistung habe ich ja noch die meisten Fragezeichen. Meist Du mit den Hauptleisten das "X" oder die großen Fingerleisten? Ich würde höchstens das X einklinken. Das aber auch nur, wenn es Sinn macht. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, würde ich jetzt nur die gebogene Leiste oben zur Abstützung einklinken.

Leistenhöhen X-Bracing:
Aus den Bildern sehe ich, dass Du mit einem Wölbungsteller arbeitest. Richtig?
Ich bereite alle Leisten auf das gewünschte Höhenmaß vor z.B. 16x8 für das X. Dann zeichne ich die Wölbung an. Das geht sehr gut im Wölbungsstock. Dann säge ich grob vor, hobeln geht auch. Danach schleife ich die Wölbung im Wölbungsstock auf den exakten Radius, klinke den Kreuzpunkt aus und leime die Leisten auf. Wenn Du das mit Gedult und Sorgfalt machst, brauchst Du keinen spaltfüllenden Kleber, schon gar kein Epoxydharz.

Ausklinken der Leisten:
Bei Standard X-Beleistungen laufen alle Enden des X und die des oberen Querriegel in den Zargenrand. Ich lasse die an dieser Stelle 2,5mm hoch. Akke anderen Leisten laufen kurz vor den Reifchen auf null aus. Die Überblattung des Kreuzpunktes mache ich ca. 1,5mm dick.

[ValentinS]

Ich arbeite mit dem Brace-Maker - Ich hobele damit den Radius der Leisten passend zu Decke und Boden. Geht Blitzschnell.
https://www.luthiersuppliers.com/lsprod ... race-maker

Wegen Einklinken unten meinte ich das X. Ich denke wenn man eine eher kleine Gitarre baut dann ergibt das für mich Sinn der kleinen Deckenfläche mehr Flexibilität zu verschaffen indem man die Leistenenden nicht einklinkt. Ich habe selbst dank Wartungsklappe schon solche Experimente gemacht. Aber mach doch lieber erstmal so wie Christian sagt, der hat mehr Erfahrung.

Die gebogene Leiste in den Halsblock einklinken - ja, so habe ich das gemeint.

[Ketarrenmacher]

Wegen Einklinken unten meinte ich das X. Ich denke wenn man eine eher kleine Gitarre baut dann ergibt das für mich Sinn der kleinen Deckenfläche mehr Flexibilität zu verschaffen indem man die Leistenenden nicht einklinkt.

Das ist sicherlich eine Überlegung wert. Bei meinen C2 Gitarren läuften die X-Enden im Unterbug auch nicht bis in die Reifchen. Da wird die Brücke allerdings auch durch eine Leiste auf der Fügenaht abgestützt.

[ugrosche]

Besten Dank für die Tipps.
So sieht das aktuell bei mir aus. Wenn da keine groben Schnitzer zu erkennen sind, lasse ich das erstmal so und widme mich dann Zargen, Reifchen schlitzen etc.

Decke fast fertig

Die Decke wiegt jetzt mit Übermaß 213 g. Keine Ahnung ob das viel oder wenig ist ...