Il Tesoro - Tele

[cisiamo]

Nun habe ich gerade die eine Gitarre fertig da schwirrt mir schon die nächste im Kopf rum. Und obwohl ich noch kein einziges Teil dafür bestellt oder vorrätig habe, wollte ich schon mal den Bauthread eröffnen und die Vorüberlegungen teilen. Das hilft mir auch nicht zu sehr um meine eigene Idee zu kreisen.

Ganz anders als mein letztes Projekt greife ich dieses Mal auf altbekannte Bauweisen zurück und stürze mich auf eine Ikone des E-Gitarrenbaus. Es soll eine klassische Tele werden mit Esche-Korpus und einteiligem Ahornhals. Im Wesentlichen soll das Grunddesign verwendet werden aber ich möchte mich nicht sklavisch daran halten sondern im Detail Verbesserungen einbauen. Ich bin da kein Purist. Am Ende möchte ich ein gut bespielbares Instrument haben und keine 100% Kopie. (Immerhin hat auch Leo Fender mit der Stratocaster noch einige Verbesserungen nachgeschoben.)

Früher mochte ich das Design dieser Gitarre überhaupt nicht. Es erschien mir teilweise etwas unförmig und unausgegoren. Warum also nun doch eine Telecaster?

1. Ich hatte noch nie eine. Bisher habe ich höchstens mal eine im Laden angetestet.
2. Inzwischen mag ich auch das Design. Es hat etwas urwüchsiges, geradliniges.
3. Der Klang sollte definitiv anders sein als meine bisherigen Gitarren. Also keine Strat, keine P90 (PRS SE Singlecut), keine Humbucker, und auch mal ein Ahorn-Griffbrett.
4. Ich will den Twang-Sound

Kurz gesagt bin ich einfach neugierig und habe Lust auf genau so ein Instrument.

Folgendes sind meine bisherigen Specs:

Hals: Ahorn einteilig in Fender Mensur, C-Profil, Edelstahlbünde, Einstellung mit Spoke-Wheel von Bodyseite her.
Body: Esche, ggf. mit eher Strat-typischen ergonomischen Aussparungen.
Mechaniken: Kluson MK6LN
Brücke: Gotoh BS-TC1S mit kompensierten Messingreitern
Tonabnehmer: evtl. DiMarzio DP 172 und 173 (Twang King) , Standard 3-Wege-Schaltung
Farbe: Blue Burst (Die klassische Butterfarbe wollte ich eher nicht.)

Hier mal Beispiele, in welche Richtung es gehen soll.

Bei vielem schwimme ich noch ein wenig hin und her, da ich z.B. nicht abschätzen kann, welchen Einfluss es auf den Klang hat und was mir am Ende besser gefällt.

Sollte ich z.B. eher die alten klassischen Stimmechaniken nehmen. Welche Tonabnehmer geben guten Twang für akzeptables Geld.
Ob ich die Ergonomie-Shapings mache würde ich im Laufe des Projekts nach der ersten "Anprobe" entscheiden.
Brauche ich eine Schablone oder erstelle ich mir die selbst? Wo bekomme ich ein schönes Stück Esche am besten her, oder kann der Twang auch mit anderem Holz genauso schön sein? (Wobei ich ja auch die Esche-Optik mag)

Was sind da eure Erfahrungen?

Im Augenblick räume ich erst mal Platz für eine Werkbank im Keller und werde meiner Mondrian Gitarre ein paar Upgrades und eine Abrichtung gönnen. Dann will ich mir doch wohl mal eine Oberfräse zulegen und dann... na ja das Geld muss dann ja auch noch da sein.

[cisiamo]

Im Augenblick bin ich immer noch dabei meine zukünftige Werkstatt einzurichten. Daher tut sich hier noch nicht viel. Allerdings habe ich dank eures Inputs vielleicht schon das passende Body-Holz gefunden.
Ganz in der nähe wurde vor kurzem ein kleiner Betrieb aufgelöst und günstig Holz verkauft. Da habe ich einen Balken gefunden der vermutlich mal als Dachsparren gedacht war.

Holzfund

Nachdem ich etwas Dreck abgebürstet und ein paar Stellen leicht angehobelt habe, bin ich zuversichtlich. Ich vermute es ist Fichte/Tanne und hat erfreulich wenig Äste soweit ich sehen konnte.

Angehobelt

Allerdings wird er maximal 35mm gehobelt an Dicke bringen. Vom Gewicht her vermute ich da etwas starke Kopflastigkeit. Da der Balken ca. 3m lang ist, habe ich auf jeden Fall genug Material. Vielleicht kann ich sonst auch noch einen Aufleimer z.B. aus Esche einplanen. Das entscheide ich aber frühestens nach dem Hobeln. Leider weiß ich nicht wie lange das Holz schon gelegen hat. Zum Üben reicht es allemal. Wenn es nichts wird, kann ich immer noch was anderes nehmen.

[dieratec]

Für den Twang-Sound kannst du auch Paulownia, Pinie oder Limba nehmen. Limba verwendet Greg Koch in der Gristlemaster und die kling.
In der Gristlemaster sind die PUs von Fishman mit der akt. Schaltung eingebaut. Mir gefällt die Schaltung und die PUs sehr gut, sind aber mit 349,00€ nicht günstig.
Günstig und Gut sind für mich die Fender 51 Nocaster und die bringen auch schön den Twang-Sound.

Ich finde die org. Tele-Form am besten. Ich habe auch schon eine Tele gebaut mit der Ergonomie der Strat, aber die rutscht mir durch den großen Radius am Body ewig von Bein, wenn ich im sitzen spiele.
Das würde ich nur in Betracht ziehen, wenn ich unbedingt Gewicht einsparen möchte.

[cisiamo]

Nach langer Pause geht es langsam praktisch weiter.
Zunächst habe ich erst mal Pläne studiert und herausgesucht. Zum Glück gibt es ja hier im Forum einiges an Ressourcen. Außerdem habe ich noch eine Telecaster-Zeichnung als Photoshop-Datei mit metrischen Maßangaben gefunden. Die habe ich in Einzelteilen auf A4 ausgedruckt und zusammengeklebt als Vorlage.
Nun bin ich erst mal drangegangen sie auf Transparentpapier durchzuzeichnen. Der Schritt war für mich vor allem wichtig, um mich mit den Maßen und Besonderheiten vertraut zu machen. Im Kopf bin ich dann immer schon an vielen Ecken am Überlegen, wie ich sie mit meinem vorhandenen Werkzeug am einfachsten realisieren kann.
Den Bodyumriss und den Halsumriss habe ich dann jeweils noch einmal extra auf ein Stück Pergament übertragen als Vorlage für die Frässchablone, die ich mir aus einem Reststück MDF aus dem Baumarkt erstellen will.

Schablone erstellen

Beim Anzeichnen des Bodys hatte ich noch nicht im Blick, dass ich den Hals und evtl. noch andere Schablonenteile für Pickups und Halstasche aus dem selben Stück MDF schneiden könnte. Ich werde also nun erst mal alle Schablonenteile einmal zeichnen und noch mal neu auf den Stück anordnen und dann ausschneiden.

Dann habe ich mir noch mal das Holz angeschaut. Es wird wohl im Kern ein 4-teiliger Body werden. Allerdings reicht mir die Dicke von ca. 35mm für eine Tele nicht aus. Evtl. müssen also noch ein paar alte Regalbretter oder Ähnliches als Decke oder Rücken dran glauben.

Legeprobe

Im Bild sieht man, dass ich bisher nur ein Holzstück angehobelt habe, um zu sehen, wie es unter dem Dreck aussieht. Es scheint mir auf jeden Fall für den Bau geeignet.

Für den Hals werde ich wohl Holz kaufen müssen. Ein einteiliger Ahorn soll es schon gerne werden und das habe ich nicht so rumliegen.

[cisiamo]

Das Bild aus dem ersten Post sieht ja schonmal phänomenal aus...
Altes Fi/Ta ist sicher kein schlechter Ansatzpunkt (nein, keine Tonholzdiskussion jetzt...), es wurden glaube ich schon einige Teles aus "pine" gebaut (Pinie -> Kiefer, wenn ich mich nicht irre?)
Wahrscheinlich macht der Hals viel für das "Twang".
Bzgl. Pickup: Wenn dir die Fishman außer Budget sind; die Tonerider sind glaube ich auch nicht schlecht und relativ günstig.

Dein Thread ist abonniert; paralleles Tele-Recycling-Projekt

[cisiamo]

Ich finde die org. Tele-Form am besten.

Ich tendiere auch im Augenblick zur Originalform. Das Design ist einfach klarer. Nur die Kopfplatte mag ich gar nicht.

[cisiamo]

Der Hals passt doch nicht auf mein MDF Reststück. Daher bin ich erst mal ans Ausschneiden der Korpusschablone gegangen. Das Ausschneiden mit Stichsäge ist ja kein Problem. Mit dem Feinschliff bin ich noch nicht ganz fertig. Die Form schön glatt und den Rand einigermaßen rechtwinklig hinzubekommen ist nur mit Handwerkzeugen schon zeitraubend. Und Schablonen kaufen wollte ich nicht.

[Simon]

(Pinie -> Kiefer, wenn ich mich nicht irre?)

Yes. Pinus Sylvestris = Kiefer= Pine

(vielleicht auch keine sylvestris, aber auf alle Fälle aus der Pinus Familie)

[cisiamo]

Heute kam die Ahornkantel für den Hals. Das sorgt für freudige gespannte Erregung. Die Kantel war relativ günstig bei Nebelheim zu bekommen. Tatsächlich bringt sie durch einige Äste die Herausforderung mit, wie man den Hals möglichst günstig aus dem Rohling herausschält. Aber ich denke es wird gut funktionieren.

Maß nehmen am Ahorn Rohling

Außerdem habe ich noch an der Schablone weitergearbeitet.

[dieratec]

Heute kam die Ahornkantel für den Hals. Das sorgt für freudige gespannte Erregung. Die Kantel war relativ günstig bei Nebelheim zu bekommen. Tatsächlich bringt sie durch einige Äste die Herausforderung mit, wie man den Hals möglichst günstig aus dem Rohling herausschält. Aber ich denke es wird gut funktionieren.

IMG_20210929_174750.jpg

Außerdem habe ich noch an der Schablone weitergearbeitet.

Aus meiner Erfahrung heraus würde ich dir anraten den Hals um 3mm zu verlängern. Mit dem originalen Maß von 465mm vom Sattel aus, kommen die Einstellschrauben der Saitenreiter genau auf die Befestigungsschrauben der Brücke. Das kann schon sehr hinderlich sein beim einstellen der Stimmung. Bei 468mm stehen die schön vor den Befestigungsschrauben.

[cisiamo]

Ich will den Hals ohnehin erst spät auf die endgültige Länge bringen, da ich ggf. 22 Bünde und Spoke-Wheel unterbringen will, muss ich da sorgfältig schauen.

[cisiamo]

Die Korpusschablone ist nun weitgehend fertig. Nun habe ich schon mal mit dem Hals begonnen.
Erst mal musste mit Hilfe meiner transparenten Vorlage der beste Ausschnitt gefunden werden.
Nun werde ich zunächst die Bundschlitze sägen. Zum Glück ist die eine Längskante grade abgerichtet. Das erleichtert mir das rechtwinklige Ausrichten der Schlitze.

Dieses Mal habe ich mir das mühselige Anzeichnen erspart. Stattdessen habe ich eine Vorlage vom Computer 1:1 ausgedruckt, zurechtgeschnitten und mit ein paar Klebestreifen am Holz fixiert. Die Maße habe ich noch mal kontrolliert. Der Ausdruck ist ziemlich exakt und jedenfalls genauer als mein händisches Anreißen.
Mit Schreinerwinkel und Japasäge (billige vom Discounter) habe ich die Schlitze an den Brettkanten angerissen.

Bundschlitze anreißen

Für das weitere Sägen der Schlitze habe ich mir eine kleine Hilfskonstruktion gebastelt, die sich allerdings noch bewähren muss. Es sind zwei Leisten, die rechtwinklig an ein Stück MDF genagelt sind und gerade den Abstand eines Sägeblattes haben. Sie soll vor allem verhindern, dass die Säge schräg läuft oder irgendwie ausreißt. Der Nachteil ist aber, dass sie keinen Blick auf die Schnittstelle zulässt. Ich will die vorgesägten Kerben nutzen, um erst die Säge zu positionieren und dann die Führungshilfe an ihre Position zu schieben.

Führungshilfe

Wie gut der Plan aufgeht, kann ich dann später berichten.

[cisiamo]

Ich werde nun noch ein paar Teile bestellen wie Truss-Rod und Bunddraht. Außerdem plane ich die Inlays und den Skunk-Stripe. Für letzteren habe ich noch etwas Pflaumenholz vom Griffbrett des letzten Projekts.

Gibt es Tipps, wie man so ein dünnes Holzstück einfach und genau auf die richtige Breite bekommt? Ich hätte zwar schon Ideen aber vielleicht könnt ihr aus Erfahrung erzählen. Ich habe derzeit nur einen einfachen Handhobel zur Verfügung und eine Oberfräse mit noch mäßiger Fräserauswahl (eigentlich nur den Nutfräser). Ich hätte bei beiden Bedenken, dass mir der Streifen ungenau wird oder mir um die Ohren fliegt. Wo bekommt ihr eigentlich sonst das Holz für solche Einzelteile her? Ich brauche ja einen Plan B.

Bei den Inlays werde ich vermutlich auch auf Holz setzen. Leider gibt es da bei dunklen Hölzern wenig Auswahl an fertigen Dots oder Rundstäben. Und bei den geringen Mengen ist meist der Preis vollkommen überzogen. Ansonsten müsste ich mir selber welche mit einem Zapfenbohrer bohren sofern von der Pflaume noch genug übrig ist. Aber dann brauche ich wieder einen extra Bohrer.

[dieratec]

Wenn man einen Skunk-Stripe nur andeuten möchte, würde ich mir bei Rall Guitars eine Randeinlage bestellen, die haben schon die Breite von 6 mm und teilweise auch eine Dicke von 2,5 mm.

Rall-Guitars

Ansonsten das Holzstück mit Klebeband und Sekundenkleber auf eine gerade Unterlage kleben und ebenfalls zwei gleichhohe Holzstücke als Auflage für die Oberfräse aufkleben. Dann mit der Oberfräse abfräsen.

Wenn ich kleine Rundhölzer brauche, treibe ich ein Stück Holz durch eine Bohrung in einer min. 8mm dicken Stahlplatte. Je kleiner der Durchmesser von dem Rundholz werden soll, umso mehr Stufe ich die Bohrungen ab.
Z.B. für ein Rundholz von 6mm bohre ich 8 – 7,5 – 7 – 6,5 mm Löcher in die Platte.
Die letzten 0,5 mm schleife ich dann von dem Rundholz ab, im dem ich das Stück in die Bohrmaschine einspanne.

Für solche Basteleien bestelle ich mir bei Rall – Guitars dann Stegrohlinge in dem Holz, wie ich es brauche.

[cisiamo]

Ansonsten das Holzstück mit Klebeband und Sekundenkleber auf eine gerade Unterlage kleben und ebenfalls zwei gleichhohe Holzstücke als Auflage für die Oberfräse aufkleben. Dann mit der Oberfräse abfräsen.

Danke für die Tipps.
So ähnlich habe ich mir das gedacht. Ich denke mit meinem 6mm Nutfräser bin ich da nur noch nicht optimal ausgestattet.

Wie klebst du das Holz auf ohne dass es beim Ablösen ein großes Problem gibt? Mein letztes Griffbrett hatte ich zum Hobeln vollflächig mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt und habe es hinterher nur mit viel Mühe und störenden Kleberesten wieder runter bekommen.

Wenn ich kleine Rundhölzer brauche, treibe ich ein Stück Holz durch eine Bohrung in einer min. 8mm dicken Stahlplatte. Je kleiner der Durchmesser von dem Rundholz werden soll, umso mehr Stufe ich die Bohrungen ab.
Z.B. für ein Rundholz von 6mm bohre ich 8 – 7,5 – 7 – 6,5 mm Löcher in die Platte.
Die letzten 0,5 mm schleife ich dann von dem Rundholz ab, im dem ich das Stück in die Bohrmaschine einspanne.

Für solche Basteleien bestelle ich mir bei Rall – Guitars dann Stegrohlinge in dem Holz, wie ich es brauche.

Interessante aber sehr aufwendige Methode. Ich denke die Verwerfe ich aber für mich. Da muss ich mir ja erst mal eine Stahlplatte besorgen und präparieren. Ich denke, da ist der Zapfenbohrer dann prinzipiell die praktischere Lösung. Ein ganzes Griffbrett für ein paar Dots würde ich auch nur bestellen, wenn ich das Griffbrett eh brauche und die Dots als Abfallprodukt bekäme.

[cisiamo]

Servus,

mit Reststücken in Zwetschge oder Kirsche (evtl. auch Nuss und Ulme) könnte ich aushelfen, melde Dich einfach wenn Du Bedarf hast...

[cisiamo]

Die Frage der Dots hat sich nun wohl geklärt. Ich habe mich von @zisoft inspirieren lassen und mir aus einem Rest Pflaume die Dots geschnitten. Dafür habe ich in der Bucht einen billigen Satz Zapfenschneider besorgt. Sehr genau arbeiten die nicht aber es wird wohl reichen. Hauptproblem ist, dass die Schnittflächen nich wirklich rechtwinklig zur Achse sind. Und bei der geringen Größe ist das auch nur schwer mit Schleifen hinzubekommen. Ich denke aber, sie sind brauchbar.

Für die Sidedots habe ich einen Stift Pflaume in die Bohrmaschine gespannt und mit Schleifpapier bei geringer Drehzahl auf etwas über 2mm rund geschliffen.

Rundstab für Sidedots herstellen

Fertige Dots aus Pflaume

Außerdem habe ich mich an die Bundschlitze gemacht. Leider war das nicht vollkommen befriedigend. Mein provisorisches Jig hat bis zum 5. Bund gute Dienste geleistet. Dann ist mir beim 6. Bund irgendwas verrutscht und ich habe es erst beim nächsten Bund gemerkt, den ich fast einem ganzen Millimeter falsch gesetzt hätte. Bei Bund 6 habe ich dann noch mal richtig angesetzt es aber dann gelassen, weil der Schlitz ja dann sowieso zu breit wird.

Ab da bin ich von der Rockinger Bundschlitzsäge und Jig umgestiegen auf meine billige Lidl-Säge und Schreinerwinkel. Damit hatte ich wesentlichen bessere Kontrolle, da ich immer alles im Blick hatte und die Säge auf Zug arbeitet. Dadurch zieht sie sich von selbst gerade und reißt nicht so leicht aus. Und sie arbeitet auch noch viel schneller.
Allerdings werden die Schlitze damit eigentlich etwas zu schmal. Ich werde also vermutlich auch da noch nachbearbeiten müssen.

Bund 6 fällt aus der Reihe

Probleme an Bund 6 und 7

Zum Glück habe ich das Brett noch nicht auf die Enddicke ghobelt. 2 mm sind also noch Luft. Die werde ich nun wohl auf der Griffbrettseite hobeln und dann die Schlitze nachsägen.
Ich habe nun erst mal den zu breiten Schlitz mit schnell trocknendem Leim und Schleifstaub zugespachtelt. Nachdem das einigermaßen fest war, habe ich den Schlitz noch mal richtig gesetzt. Nun bin ich gespannt, was nach dem Hobeln davon noch übrig sein wird.
Das Hobeln werde ich aber erst nach dem Aussägen und Fräsen der Kontur erledigen. Da kann ich dann gleich die notwendige Wölbung erzeugen und muss nicht ganz so viel Material wegnehmen. So ist zumindest der Plan.

Schlitzreparatur

[Düsentrieb]

Interessante Methode sidedots herzustellen. Ich kloppe für meine Rundstäbe inzwischen immer das gewünschte Holz durch Metall, das im entsprechenden Durchmesser gelocht ist. Wenn man da auf die Maserung achtet, klappt das erstaunlich gut. Aber ist dir ja auch so gelungen.
Zum verrutschen Bundschlitz: So dramatisch, dass du dafür den ganzen Hals runterhobeln müsstest, sieht das doch gar nicht aus. Je nach Breite der Krone deines Bunddrahtes fällt der Fehler doch sowieso weg. Und Griff hat der Draht in deiner Leim/Schleifstaubmischung bestimmt. Die Bünde im ersten von mir hergestellten Griffbrett (ebenfalls Ahorn) halten bis heute anstandslos in Baumarkt-Epoxidpaste aus der Kfz-Abteilung.

[cisiamo]

So dramatisch, dass du dafür den ganzen Hals runterhobeln müsstest, sieht das doch gar nicht aus.

Ein bisschen hobeln muss ich ja sowieso, daher ist es kein Drama. Aber ich bin grundsätzlich ganz zufrieden. Bei meiner ersten Bundierung hatte ich wesentlich mehr Probleme. Aber bei einem einteiligen Hals kann man sich auch weniger Fehler erlauben.

[cisiamo]

Gerade bin ich auf ein unerwartetes Problem beim Trussrod im MM-Style (dual action) gestoßen: Es gibt sie offenbar nur in einer einzigen Länge von 46cm.die ich auch gekauft habe.
Bei einem Tele-Hals mit traditionellen 21 Bünden liegt damit das Ende des Trussrods bereits unter dem Sattel. Und das Spoke-Wheel muss auf jeden Fall am Ende des Halses innerhalb des Korpus sitzen. Selbst bei 22 Bünden ist die Fräsung noch sehr lang. Mein Plan, den Zugang zum Spoke-Wheel zwischen den 21. und 22. Bund zu legen wird so wohl nicht funktionieren. Der Skunk-Stripe wird ungewöhnlich weit in den Übergang zur Kopfplatte reichen. Offenbar ist die Bauart nur für aufgeleimte Griffbretter gedacht.

[cisiamo]

Die letzten Arbeiten waren leider mäßig erfolgreich. Heute habe ich das Holz für den Body bearbeitet. Es war ja ein ehemaliger Dachsparren der wohl irgendwo mal im Dreck gelegen hat. Der musste noch gehobelt werden und für die richtige Dicke wollte ich noch ein Teil des Balkens aufsägen.

Langer Rede kurzer Sinn. Nach dem Freilegen der Oberflächen wurde mir irgenwann klar, dass das Holz kaum zu gebrauchen ist. Das hat irgendwann wohl Feuchtigkeit und Dreck gezogen und hat teilweise recht tiefe Risse, die nicht sofort sichtbar waren.
Ärgerlich, da ich schon einige Stunden Arbeit reingesteckt hatte. Dabei ist mir auch noch die Oberfräse auf den Boden gefallen und die Grundplatte des Fräskorbes hat sich leicht verbogen.
Zum Glück konnte ich den Schaden mit ein paar Hammerschlägen wieder beseitigen.
Immerhin habe ich wieder einiges an Erfahrung gewonnen.

[cisiamo]

Die nächsten Arbeiten waren nun erst mal an der Schablone für den Hals. Dabei habe ich auch ein wenig mit meiner Oberfräse vertraut gemacht. Die geraden Seiten der Schablone konnte ich mit Kopierhülse und einer geraden Auflage herstellen und hatte so schön gerade Kanten.
Die Kopfplatte habe ich dann mit Stichsäge vorgesägt und mit Feile und Schleifpapier in die endgültige Form gebracht.
Eine Hilfe war dabei eine Schleifwalze für die Bohrmaschine. Die Maschine habe ich mit einer einfachen Halterung am Tisch befestigt. So konnte ich recht komfortabel arbeiten. Es gibt natürlich keine senkrechte Bewegung der Walze, was aber hier wenig gestôrt hat.

Schablone in Form schleifen

[cisiamo]

Nachdem ich ein wenig wegen der richtigen Position hin und her überlegt habe, habe ich nun den Kanal für den Halsspannstab gefräst.
Ich habe mich dazu entschlossen 22 Bünde zu verbauen und das Spoke-Wheel knapp hinter den 22.Bund zu setzen. Das dürfte platztechnisch noch hinhauen. Ich bin ja nicht sklavisch an eine Schablone gebunden sondern kann die Halstasche so fräsen, wie es für mich passt.
Der gefräste Kanal endet so etwa zwischen Steg und 1. Bund und damit vor dem Übergang zur Kopfplatte.
Das Fräsen mit Parallelanschlag und mehreren langsamem Durchgängen hat recht gut funktioniert.

Fräsen mit Parallelanschlag

Fertiger Kanal für den Trussrod

Dann habe ich noch ein paar Arbeiten durchgeführt und begonnen, die ich am besten jetzt machen kann, wo ich noch gerade Kanten habe. So habe ich z.B die Abschrägung vom Steg zur Kopfplatte vorgesägt. Hierzu konnte ich mir eine Art Anschlag für die Handsäge anbringen.

Sägehilfe für die Abschrägung

Außerdem habe ich die vorgesägten Bundschlitze auf die richtige Breite gebracht. Die waren ja teilweise mit einer zu schmalen Säge vorgesägt.

Als nächstes will ich die Löcher für die Dot-Inlays vorbohren. Vermutlich nutze ich hierzu die Fräse. Bei dieser geringen Tiefe sollte sie auch für Bohrungen gut funktionieren. Der Vorteil ist, dass ich so einen Höhenanschlag und einen Seitenanschlag habe. Ich kann dann den gleichen Abstand von Rand nehmen wie der Kanal des Trussrods.

[Düsentrieb]

...So habe ich z.B die Abschrägung vom Steg zur Kopfplatte vorgesägt.

Du meinst vermutlich den Sattel, nicht den Steg? Verständnishalber die Frage: du willst die Kopfplatte nicht schäften, sondern teleüblich absenken?

Als nächstes will ich die Löcher für die Dot-Inlays vorbohren. Vermutlich nutze ich hierzu die Fräse. Bei dieser geringen Tiefe sollte sie auch für Bohrungen gut funktionieren. Der Vorteil ist, dass ich so einen Höhenanschlag und einen Seitenanschlag habe.

Das funzt bestimmt, ist aber schneller und zumindest eventuell - aufgrund der Zentrierspitze - genauer mit der Bohrmaschine.

Herbstgrüße

[cisiamo]

Du meinst vermutlich den Sattel, nicht den Steg? Verständnishalber die Frage: du willst die Kopfplatte nicht schäften, sondern teleüblich absenken?

Ja, sorry. Natürlich Sattel. Und es geht nur um den Übergang, genau wie du schreibst.

Das funzt bestimmt, ist aber schneller und zumindest eventuell - aufgrund der Zentrierspitze - genauer mit der Bohrmaschine.

Da habe ich auch schon dran gedacht. Allerdings bekomme ich mit dem Holzbohrer auch keine ebene Fläche. Ich werde es erst mal einem Probestück ausprobieren.