Erster Eigenbau: Lattenrost Gitarre

[cisiamo]

Nachdem ich mich im letzten Jahr erst mal mit einem Bausatz an das Thema herangetastet habe (https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic.php?f=6&t=9409) , ist nun mein erster kompletter Eigenbau in Planung.

Vorüberlegungen
1.) Ich wollte kein neues Holz verwenden sondern habe geschaut, was ich verwertbares hier habe. Dabei sind mir 2 Lattenroste in die Finger gekommen, die seit Jahren bei mir rumstehen. Das ist nicht viel aber verspricht interessant zu werden und hat mich gereizt es damit zu probieren. Zumindest wird es ein extrem individuelles einmaliges Projekt und ich verlasse den Pfad der 1001sten Kopie bekannter Modelle.
Die Grundkonstruktion soll und darf am Ende sichtbar sein. Eine deckende Lackierung plane ich also bisher nicht.

2.) Bei der Hardware setze ich doch eher auf Neuware, da ich bisher in der Bucht keine wirklich brauchbare Gitarre zum Ausschlachten gefunden habe. Die Billig-Hardware von Billig-Gitarren würde ich gerne vermeiden.

3.) Da ich keine besondere Erfahrung und keine eingerichtete Werkstatt habe kommt hinzu, dass ich mir gut überlegen muss, wie viel ich für Werkzeug investiere und welches unverzichtbar ist. Ich habe mich entschieden gutem Handwerkszeug den Vortritt vor Maschinen zu lassen. Dies erscheint mir in vielerlei Hinsicht erst mal sinnvoller und schont das Budget. Trotzdem geht schon jetzt gut die Hälfte davon für Werkzeug drauf.

4.) Ich habe Zeit, kann mir also jeden Schritt reiflich überlegen.

Holz
Das Lattenrost ist ca. 20 Jahre alt. Das Holz war für mich undefinierbar aber gerade, relativ hart aber dennoch einigermaßen flexibel, mit langen Fasern und ohne Äste. Der Hersteller hat mir freundlicherweise verraten, das es sich vermutlich um Ramin handelt, konnte es aber selbst nicht mehr mit Gewissheit sagen. Es ist Tropenholz aber da ich es ja nun recycle vermeide ich zumindest den neuerlichen Raubbau an der Natur. Als Griffbrett wollte ich es aber nicht auch verwenden und setze hier auf einheimische Zwetschge, die ich schon online bestellt habe.

Das Ausgangsmaterial

Der Entwurf
Von der Form stellt die Gitarre eine grobe Mischung aus Paula und Tele dar, mehr aber in Richtung Paula oder PRS. Sie soll mit 2 Humbuckern bestückt werden und bei der Brücke tendiere ich zu TOM-Style.

Der Plan

Aufgrund der Länge der Leisten eignen sie sich für einen durchgehenden Hals. Ich habe schon gelesen, dass dies noch mehr Überlegungen bei der Planung verursachen kann. Der schichtweise Aufbau in mehreren Lagen Latten, bietet mir jedoch Möglichkeiten, an einigen Stellen auf eine Oberfräse zu verzichten, die ich eben bisher nicht besitze. Ich denke da ehr in Schichten, die man bei guter Planung an den richtigen Stellen vorsägen kann um z.B. Platz für die Tonabnehmer zu schaffen.

Bünde werden Edelstahl. Mechaniken Kluson und als Brücke plane ich bisher Gotho TOM-Style. Beim Tailpiece überlege ich noch, ob ich mir hier was eigenes ausdenke.

erste Arbeiten
Für den Hals habe ich 5 Latten sorgfältig ausgesucht damit der Hals auch wirklich gerade wird und diese dann verleimt. Der Halsblock wurde dann gehobelt und inzwischen habe ich auch schon den Winkel für die Kopfplatte hergestellt (noch nicht im Bild).

Der Halsblock aus 5 Latten ist schon mal gehobelt.

Bald kommen noch einige Werkzeuge sowie der Griffbrettrohling und es geht weiter.

Werkzeug
Als Elektrowerkzeuge habe ich Bohrer und Stichsäge. Die Handkreissäge könnte bei einigen wenigen Arbeiten auch zum Einsatz kommen. Für die Truss-Rod-Nut ist mir das aber zu heikel. Ich werde versuchen die mit Stemmeisen/Stechbeitel herzustellen.

Im Augenblick habe ich mir ich mir noch einige Werkzeuge zugelegt die ich als sinnvoll erachte:

• Messschieber

• Bundsäge 0,5mm

• Rüchkschalgfreier Schonhammer

• 12" Radius Klotz

• Raspel

• Hobel

• Forstenrbohrer 25mm

• Stechbeitel 6mm

• Schleifstein (fürs Schärfen der Werkzeuge)

Es kommen wahrscheinlich noch

• Metallineal 50cm mit Schneidekante

• Bundfeile

• Vornschneider ohne Wate (ggf. aus Kneifzange erstellt)

Mich würde interessieren, was ihr an Werkzeugen für elementar erachtet. Kommt man z.B. ohne Bohrständer gut klar? Hat jemand von euch schon mal die Truss Rod Nut manuell hergestellt?

[jonneck]

Die Handoberfräse solltest Du einplanen - ich weiss, es geht auch ohne, aber es geht sehr viel mit.....

[thoto]

Eine schöne Projektidee! Bin gespannt!

[cisiamo]

Hat jemand von euch schon mal die Truss Rod Nut manuell hergestellt?

Ja, ganz aktuell der Kollege @iqpiiqpi bei seinen beiden Gitarren: https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic ... 25#p174937

Und ich auch schon mehrfach, u.a. bei der "Couch-Gitarre", der "Simplex" und für einen Carbonstab auch bei der "kleinen Steelstring"
Wobei ich mir dafür wohl mal einen Grundhobel zulegen werde, schwierig ist da nämlich immer eine gleichmäßige Tiefe der Nut.

Gruß
Markus

[Bermann]

Warum nicht bei dem fünften-teiligen Hals aus dem dritten Brett einen Teil, passend für den Stahlstab, ausschneiden?
Gruß Hermann

[cisiamo]

Und ich auch schon mehrfach, u.a. bei der "Couch-Gitarre", der "Simplex" und für einen Carbonstab auch bei der "kleinen Steelstring"

Super Sache. Genau so wie bei der Simplex habe ich mir das vorgestellt: Vorritzen mit dem Cutter und dann langsam tiefer gehen. Ursprünglich wollte ich mal für den Mittelstreifen der mehrschichtigen Konstruktion einfach ein 6mm Stück nehmen, dann hätte ich das einfach um die Trussrod-Höhe versetzt mit den Nachbarstreifen verleimen können. Die Nut wäre quasi von alleine entstanden. Die Idee fand ich zwar charmant aber ich glaube einfacher wäre es auch nicht gewesen, denn beim Verleimen diese Präzision hinzubekommen hätte ich mir nicht zugetraut.

[cisiamo]

Warum nicht bei dem fünften-teiligen Hals aus dem dritten Brett einen Teil, passend für den Stahlstab, ausschneiden?
Gruß Hermann

Genau, daran hatte ich ursprünglich auch gedacht. Das hatte ich eben auch in meinem andern Kommentar erwähnt. Aber da ich keine Leiste mit 6mm Breite hatte, hätte ich da auch ziemlich rumbasteln müssen und dann die Präzision hinzubekommen...

[iqpiiqpi]

Hallo,

Klingtmir nach einem spannenden Projekt - ich bin gespannt!

Also der händische Kanal ist möglich, bedarf aber Geduld und Ruhe. Und natürlich einem scharfen 6mm Stechbeitel. Danach dann von deiner Mittellinie aus die 3mm in jeder Richtung markieren und die Linien ziehen. Mit dem Steichbeitel dann entlang der Linien einstechen und ich arbeite mich dann von außen nach innen vor. Sprich so arbeiten dass in der Mitte ein Keil bleibt und den dann flächig abhnehmen. Aufpassen dass du nicht über die Markierung stemmst und ebenfalls darauf achten dass die abzunehmenden Stücke nicht zu dick sind. Auch solltest du nicht versuchen einen kleinen Abschnitt komplett fertig zu machen, da ich zumindest immer wieder über vorherige Stellen gegangen bin um den "Boden" zu glätten.

Dafür kannst du aber schon so drei Stunden einplanen. Und dann auch immer wieder den Trussrod einlegen. Bei meinem ersten Versuch habe ich eine leichte Kurve gemacht, die ich dann wieder ausgleichen musste. Beim zweiten liefs besser. Ich habe mir dann eine der beiden Linien als Referenz genommen. D.h. wenn ich das Gefühl hatte schief zu sein, habe ich nur auf eine Linie zugearbeitet, das vermeidet dass man sich selbst austrickst - die Linie lügt nicht

[Poldi]

Eine schöne Projektidee! Bin gespannt!

dito.

[cisiamo]

Hat jemand von euch schon mal die Truss Rod Nut manuell hergestellt?

Sowohl mit dem Beitel (ich habe mit mit einem Skalpell oder Teppichmesser die Seiten vorgeschnitten und dann jeweils den Span ausgestemmt)
als auch mit einem Grundhobel.

Der vereinfacht die Sache etwas. Allerdings rentiert sich die Investition nur, wenn du ihn öfter verwenden willst.

[cisiamo]

Ich bin am Wochenende ein bisschen voran gekommen. Der Truss Rod Kanal war zwar mühsam hat aber doch einigermaßen funktioniert. Danke für die Tipps und Ermutigungen.

Truss Rod Kanal fertig ausgestemmt

Passt!

Die Arbeiten am Griffbrett waren dann noch ein wenig herausfordernder. Zunächst hatte ich vorm Anreißen der Bundschlitze nicht bemerkt, dass meine Griffbrettkante nicht ganz gerade war. Also noch mal hobeln. Dann bin ich doch ein paar mal mit der Säge etwas abgerutscht. Da ich erst mal nicht so tief gesägt habe und nach dem Herstellen des Griffbrettradius noch mal nachsägen will, muss ich sehen, was ich retten kann, oder ob dann doch hier und da die Bünde eingeklebt werden müssen.

Arbeit an den Bundschlitzen

[cisiamo]

Das Griffbrett ist noch relativ dick, wie ich bei der Kontrolle mit dem Sattel festgestellt habe. Daher werde ich mal schauen, dass ich es ordentlich um 1-2mm runter schleife und die etwas weit gewordenen Ränder der Bundschlitze dann vielleicht doch wieder neu und sauber sägen kann.

Ich überlege nun wie ich die Inlays mache. Passend zum Recyclingthema wollte ich nichts neues kaufen. Heute habe ich schon mit alten CDs rumprobiert. Ist nicht so leicht wie gedacht, könnte aber ganz schick werden. Für die Side-Dots wollte ich evtl. Zahnstocher oder Schaschlikspieße nehmen.

CD Inlays

Was habt ihr schon so für Erfahrungen mit alternativenm Inlaymaterial? Könnt ihr was empfehlen?

[Yaman]

Bei den CDs solltest du berücksichtigen, dass der Kunststoff beschichtet ist und sich unter Umständen die Beschichtung ablöst.

[cisiamo]

Bei den CDs solltest du berücksichtigen, dass der Kunststoff beschichtet ist und sich unter Umständen die Beschichtung ablöst.

Ja, es geht nicht mit allen CDs. Es gibt unterschiedliche Typen. Da wo die Schicht mittig zwischen dem Kunsstoff sitzt, löst sie sich nicht ganz so leicht. Aber der dünne Film muss nach dem Einbau unten liegen und durch den Kunststoff geschützt bleiben.

[cisiamo]

In den letzten Tagen habe ich mich intensiv mit dem Griffbrett befasst. Es musste erst mal etwas dünner gehobelt werden. Um es besser zu fixieren habe ich es mit doppelseitigem Klebeband auf eine Platte geklebt, frei nach dem Koch-Buch. Das hat zwar beim Hobeln gut funktioniert aber leider hätte ich mich nicht zu sehr auf das Removable auf der Packung verlassen sollen. Ich hatte einige Mühe die fast vollständige Verklebung wieder zu lösen. (Gut hätte es evtl. mit einem Nylonband oder einem dünnen Draht funktioniert, die ich nicht zu Hand hatte). Ich habe dann stückweise angehoben und mit Teppichmesser Kleber gelöst. Dann habe ich Papier untergeschoben, damit es nicht beim Loslassen wieder festklebt.

Problematisches Lösen des Teppichklebebands

Danach habe ich die Bundschlitze noch mal nachgearbeitet. Auch das hat nicht an allen Stellen wie erhofft funktioniert. Nach ein Paar Schlitzen habe ich dann doch noch eine Sägehilfe / Jig gebaut. Das hätte ich besser sofort machen sollen. Dort wo die ersten Schlitze nicht 100%ig gerade waren, wollte auch mit dem Jig die Säge natürlich immer wieder in den alten Schlitz. Das Ergebnis ist insgesamt aber doch noch ganz gut geworden. Eventuell muss ich beim 19. Bund später noch mal ran.

Sägeschablone

Dann habe ich lange mit den Inlays zugebracht. Die habe ich nun tatsächlich aus einer alten CD hergestellt. Ich bin gespannt, wie es nach dem Schleifen aussieht.

Inlays aus CD

Bei den Sidedots überlege ich noch. Der erste Test an einem Probierstück mit CD war nicht so wie ich mir das vorgestellt habe.

Side-Dots aus CD (links) oder Zahnstocher (rechts)

Wahrscheinlich werde ich doch klassisch bohren. Evtl. habe ich auch schon das passende Recyglingmatereial dafür gefunden. Der Durchmesser ist mit 3mm etwas größer als gedacht. Ich schaue mal nach dem Schleifen wie hoch der Griffbrettrand dann ist.

Side-Dot-Material?

[cisiamo]

Nach Fensterrahmen, Türen, Treppenstufen, Tischplatten, Paletten etc, ein Lattenrost.
Schönes Projekt, ich mag reclaimed wood Projekte.

Soweit sieht es gut aus.
Im Prinzip kannst du alles Mögliche als Side Dot Material nehmen.
Ich las schon von Kunststoffmaterial für 3d Drucker und Schweissstäben, die dafür verwendet wurden.
Du kannst auch Löcher bohren und mit gefärbtem Epoxy füllen.

[cisiamo]

Nach Fensterrahmen, Türen, Treppenstufen, Tischplatten, Paletten etc, ein Lattenrost.
Schönes Projekt, ich mag reclaimed wood Projekte.

Soweit sieht es gut aus.
Im Prinzip kannst du alles Mögliche als Side Dot Material nehmen.
Ich las schon von Kunststoffmaterial für 3d Drucker und Schweissstäben, die dafür verwendet wurden.
Du kannst auch Löcher bohren und mit gefärbtem Epoxy füllen.

Auf Epoxy habe ich irgendwie keine Lust. Ich dachte auch an schon an Stahlnägel aber das wird dann hässlich beim Schleifen. Außer feilen geht da sicher nix mehr.

[cisiamo]

Die letzten Tage gab es einige Fortschritte und Rückschläge.
Erst mal habe ich das Griffbrett aufgeleimt und dann den Radius geschliffen. Dann habe ich die Bundschlitze nachgesägt. das hatte ich ohnehin geplant um sie dem Radius anzupassen. Dadurch sind einige meiner Sorgenkinder schon merklich besser geworden und sollten nun kein Problem mehr sein. Allerdings habe ich immer noch 2 Kandidaten, die mir leider zu weit geraten sind.

Meine Inlays waren leider auch durch die manuelle Arbeit mit dem Stemmeisen nicht alle gleich tief eingelassen. Beim Schleifen habe ich dann leider 2 Inlays so weit runtergeschliffen, dass ich sie austauschen musste. CD-Material ist da leider keine gute Wahl, da man am Ende wirklich nur noch die Folie hat und es auch nicht richtig schön wird. Aber jetzt sind sie erst mal drin und ich lasse es so. Ich bin nur gespannt wie lange sie halten.

Dann habe ich das Hals-Shaping begonnen. Das ging besser als erwartet. Zuerst habe ich mit der elektrischen Stichsäge die Dicke reduziert. Dann mit Stechbeitel grob die Ränder ans Griffbrett angeglichen und schon mal eine ganz grobe Rundung hergestellt.

Start der Halsbearbeitung

Mit der Raspel habe ich an den Enden die Form vorgearbeitet. Die Riefen wurden ziemlich tief. Da brauchte es lange um sie wieder rauszuschleifen. Dann habe ich erst mit Stemmeisen und Hobel, dann auch mit Schleifpapier und Cutterklinge weitergearbeitet. Nun gefällt es mir schon ganz gut. Ein paar ganz feine Dellen werde ich später noch bearbeiten, wenn die Kopfplatte fertig gesägt ist und die Flügel vom Body angeleimt sind. Dann muss ich das sowieso noch genau anarbeiten.

Fast fertige Halsform

Langsam sieht es nach Gitarre aus

Die bestellte Hardware ist nun auch fast komplett da. Es wird doch ein klassisches TOM-Tailpiece. Von meinen eigenen Ideen war ich nicht so überzeugt und wollte mir bei meinem Erstlingswerk nicht zu viel Streß machen.

Sorgen machen mir nun noch meine erwähnten Bundschlitze.

Ausgelaufener Bundschlitz mit Reparaturversuch

Einen konnte ich mit Sekundenkleber und extra aufbewahrtem Schleifstaub schon ausbessern. Beim anderen hat es nicht so gut geklappt. Entgegen einem anderen Thread hier im Forum (von 2010) hatte ich den Eindruck, dass mein Sekundenkleber leider an Tesa bzw. Klebeband haftet. Die Abziehfolie vom selbstklebenden Schleifpapier funktioniert dagegen besser, ist aber leider sonst nicht so praktisch. Außerdem klebt mein "Sekunden"-Kleber bei dieser Anwendung auch nicht wirklich schnell.
Vielleicht habt ihr noch gute Tipps. Ich überlege einen Hobelspan vom Griffbrett mit PU-Leim einzukleben.

[cisiamo]

Ein kleiner Zwischenbericht:
Ich habe den Übergang zur Kopfplatte ausgeformt. Aus Ermangelung besserer Werkzeuge kam neben der Raspel auch ein Cuttermesser zum Schnitzen zum Einsatz. Das ging sogar relativ gut. Das Holz neigt jedoch manchmal zum unschönen splittern. Da sind mir an den Ecken der Kopfplatte leider ein par Splitter zu viel weggebrochen aber ich konnte es noch einigermaßen retten.

Übergang zur Kopfplatte

Dann habe ich mit dem schon gezeigten Platsik die Sidedots erstellt. Die sind zwar mit 3mm relativ groß aber es geht. Leider habe ich in der Größe keinen Holzbohrer (gibt es wohl auch nicht so oft?) und an 2 Stellen ist mir das Bohrloch trotz sorgfältigem Vorkörnen dann verrutscht. Die Holzsztruktur hat den - auch nicht mehr ganz scharfen - Metallbohrer einfach umgelenkt. Sei's drum. Ich kann es verkraften. Blöder war, dass mir auch noch ein Stück Griffbrett weggeplatzt ist, weil ich mit leichtem Hammerschlag das Plastik tiefer ins loch schieben wollte. Da war aber wohl kein Tiefer mehr.

Aua

Nun gut. Ich verbuche es mal unter Erfahrungswert. Das Stück frisch eingeleimt und weiter.
Die Stimmechaniken waren endlich angekommen. Ich habe also noch mal deren Maße und die Kopfplattengeometrie überprüft und festgestellt, dass ich die Mechaniken noch mal etwas anders platzieren muss.

Proof of Concept

Dann habe ich der Kopfplatte mit der Stichsäge ausgesägt und sie geschnitzt und geschliffen.

Kopfplatte

Nachdem ich mir nun auch einen günstigen Schabhobel/Schweifhobel besorgt hatte, habe ich dann heute auch noch mal das Halsprofil etwas überarbeitet.
Die nächsten Herausforderungen sind Bundierung und Löcher für die Mechaniken Bohren. Ich warte noch auf den bestellten 10mm Bohrer. Und ich muss schauen, wie ich das ohne Standbohrmaschine sauber hinbekomme.
Ich wünsche mir eine gut eingerichtet Werkstatt >Seufz<

[iqpiiqpi]

Hi,

Es ist möglich mit dem Akkuschrauber gerade zu bohren. Mit der Kante der Kopfplatte und evtl einem Winkel auf der KP hättest du ja zwei Referenzpunkte zur Neigung des Bohrers. Ich habe so (mit zwei Winkeln) bei meiner 2. Die String Through Bohrungen gemacht (Body passt nicht unter die Ständerbohrmaschine). Ich bin damit ganz zufrieden.

Bzgl. Der Werkstatt bist du nicht alleine, ich fühle mit dir

[cisiamo]

Man kann auch freihändig erstaunlich gerade bohren.
Was mir dabei hilft ist die Kopfplatte so zu lagern, dass sie horizontal liegt;
dann sind die Neigungen des Bohrers viel besser einzuschätzen. Natürlich ordentlich und stabil lagern und fixieren.

Vorbohren mit einem dünnen Bohrer kann ebenfalls hilfreich sein.

[cisiamo]

Gute Gelegenheit nochmal an den kleinen Holzbohrersatz von Proxxon zu erinnern, da hat der 2,0mm Holzbohrer noch eine Zentrierspitze. Damit bohre ich "Freihand" Löcher für side dots.
Kostenpunkt etwa 12,-€ der Satz.

capricky

[cisiamo]

Ich habe jetzt erst mal die Bünde eingesetzt. Das hat relativ gut funktioniert, auch wenn an 3-4 Stellen etwas Sekundenkleber von Nöten war. Damit hatte ich gerechnet, da die Schlitze ja nicht überall sauber geworden waren.

Bundierung

Ich bin dazu übergegangen die Bünde nicht erst nach dem Einsetzen auf Länge zu schneiden sondern schon vorher mit nur noch leichtem Überstand. Da ich keine Zange ohne Wate hatte, also das Abschneiden nach dem Einsetzen nur mit einigem Überstand funktionierte, schien mir das eine bessere Alternative. Mit dem Ergebnis bin ich jedenfalls zufrieden. Das Feilen der Bundenden wird nun, da sie aus Edelstahl sind, wohl ein wenig dauern.

Alle drin

Für das Bohren der Kopfplatte habe ich mir nun noch einen 2mm Holzbohrer zum Vorbohren bestellt, der heute geliefert wird. Einige Tipps und Tricks zum geraden Bohren hatte ich im Netz schon gefunden. Den interessantesten fand ich, eine alte CD mit dem Loch auf die zu bohrende Stelle zu legen, um am Spiegelbild schneller eine Schieflage zu erkennen. Mal sehen...

[cisiamo]

Das Abfeilen der Bundenden ging dann mit einer großen Werkstattfeile doch noch in erträglicher Geschwindigkeit. Beim Entfernen des Klebebandes sind mir aber schon wieder 2 Inlays mit rausgerissen. Also noch steht hier nochmals eine Reparatur an. Ich vermute die Klebefläche war einfach nicht plan genug und die Inlays hätte ich vorher mit Alkohol abwischen sollen.
Ärgerlich, da dies ja mit eingesetzten Bünden viel umständlicher ist. Ich denke von CD als Inlaymaterial werde ich zukünftig eher absehen.

Inlaypanne

Dann habe ich gleich mal die Bünde abgerichtet. Hier habe ich den Radius-Schleifklotz verwendet. Die Werkstattfeile war natürlich nicht plan. Dann habe ich die Bundkronen wieder rundgefeilt: Wie beim Abrichten erst einen Strich mit Permanentmarker auf die Krone und dann mit der Schlüsselfeile (Dreikant ging am besten) vom Rand her zur Mitte hin verrundet, so dass in der Mitte ein hauchdünner Strich des Markers übrig blieb. Zum Schutz des Griffbretts konnte ich eine Radierschablone - ein Relikt aus meinem Architekturstudium - nutzen.

Radierschablone als Griffbrettschutz

Auch die Bundenden wurden natürlich verrundet. Dann wurde mit 400 Schleifpapier und Stahlwolle etwas von den Feilspuren weggenommen und mit Autopolitur auch noch ein wenig gesäubert und noch mehr geglättet. Richtig blank sind die Bünde zwar noch nicht aber solange die Funktion gegeben ist, stört mich das nicht. Ansonsten hole ich das später noch nach. Dafür, dass ich großen Respekt vor dem Abrichten hatte, sieht das Ergebnis zumindest nach optischer Prüfung gut aus.

fertig abgerichtet

Schließlich habe ich die Löcher für die Mechaniken gebohrt:

1. Kopfplatte möglichst horizontal auf Opferholz fixiert.
2. Vorbohren mit 2mm Holzbohrer in Akkuschrauber, dabei mit alter CD die Ausrichtung über das Spiegelbild kontrolliert.
3. Von hinten mit 10mm Bohrer etwa 10,5 mm tief im selben Bohrkanal gebohrt. Markierung der Tiefe mit Klebeband am Bohrer.
4. Von Vorne mit 8mm Bohrer durchgebohrt.

Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden.

Mechanik-Bohrungen

Als nächstes werden die defekten Inlays repariert und dann kommen die Body-Flügel dran. Die obere Hälfte liegt hier schon grob vorbereitet.

[firestormmd]

Du hast beim Abrichten einen Radius-Schleifklotz verwendet. Hat der den gleichen Radius wie das Griffbrett? Und welches Schleifpapier (Körnung) hast du genommen? Bei meiner V steht das Abrichten auch noch an. Dehalb frage ich. Danke!

GRüße, Marc