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Jap! Hier mach ich glatt den Simon. Kurz vor 10 an einem Freitag morgen...man möge es mir nachsehenkehrdesign hat geschrieben: ↑06.03.2020, 10:54Fast so wie oben skizziert mit einem kleinen Unterschied: Die Tangs selber sind richtigerweise etwas schwächer als das zugehörige Schlitzmaß.
Hi Ralf,
Nachtmensch, flexible Arbeitszeiten: das heißt vormittags schlafen, und nachmittags/abends arbeiten
Hi Klaus!KNGuitars hat geschrieben: ↑06.03.2020, 11:55ist der tang locker in den bundschlitz gegangen, oder war da auch schon kraft notwendig? (dann sind die bundschlitze zu schmal)
falls der tang locker reingegangen ist und wies sein soll nur die wiederhaken dem bunddraht halt verschaffen kannst du mal versuchen am anfang und ende des griffbrett etwas unterzulegen, und die mitte leicht mit einer schraubzwinge niederzuziehen, so dass sich die wiederhaken tiefer ins holz bohren, vl reicht das schon aus ums wieder gerade zu machen
Das ist auch meine Erfahrung mit Ebenholz; wenn ich den Bundschlitz passend zum Tang mache, ist es eigentlich ein Ticken zu eng. Das ist mir mal aufgefallen, als ich zwei Griffbretter bundiert habe, die noch nicht verleimt waren. Identische Schlitzbreite, gleiches Bundmaterial, das Ebenholz hats ein wenig rund gedrückt, den Ahorn nur minimal.micha70 hat geschrieben: ↑06.03.2020, 12:34Hi Klaus!
Der Tang selber ging ohne Probleme rein. Locker war da aber auch nichts. Klemmen tun nur die Widerhaken. Mein Thema ist, dass ich bisher nur Ahorngriffbretter bundiert habe und das hier war aber was die Kraft anging echt eine andere Nummer. Aber auch wieder nicht so, dass ich das Gefühl gehabt hätte den Hals durchzuprügeln. Mich wundert das Ganze ein wenig. Versuche es mir halt zu erklären um zukünftig nicht das Gleiche nochmal zu erleben.
LG
Micha
Ganz meiner Meinung. Ich habe noch eben dieses Griffbrett und ein Ziricote da und das wird verarbeitet. Deswegen würde es sehr schmerzen falls es nicht klappen sollte es zu retten. Danach wird auf zumindest europäisches Holz umgestellt oder nur noch meiner heimlichen Liebe nachgegangen: One-Piece-Maple.
Der lag eher jenseits des 12. Bundes wo die Bundabstände enger sind was für mich heißt, daß es die Bünde sind. Das Griffbrett liegt seit Mittag mit einer Zwinge runtergespannt und ist jetzt eben bei „nur“ noch 3mm Krümmung. Schaut soweit gut aus. Nur, wie verhindert man, dass es sich mit der Zeit nicht wieder wirft?
Scaloping.
Yeeeesssss! Dann nehme ich noch etwas zu, hänge mir ein paar Ketten um den Hals und mach den YngwieRallinger hat geschrieben: ↑07.03.2020, 10:59Scaloping.
Das ist jetzt zwar ein wenig die Anarcho-Schiene und nicht ganz ernst gemeint, könnte aber helfen. Im Holz baut sich offenbar durch die Keilwirkung der Bünde auf der Oberseite ein hoher Druck auf, der das Griffbrett in die Kurve zwingt. Wenn du zwischen den Bünden Material wegnimmst, würde das den Druck auf der Oberseite reduzieren.
Im Grunde wäre das das Gegenteil dessen, was du auf der Unterseite gemacht hast. Durch die Ausfräsungen der "Sideslots" hast du das Griffbrett an diesen Stellen geschwächt, wodurch es sich durch den Druck auf der Oberseite leichter biegen lässt.
Die Idee ist an sich gut nur leider keine Option. Ich hab absichtlich flachere Bünde verbaut und jetzt will ich nicht wieder auf Berg- und Talfahrt gehen. Du weißt wie ich das meine 
Bin mir nicht mal sicher ob das wirklich helfen würde weil im Bereich der Bundschlitze bleibt das Material ja weiter stehen und man würde dazwischen das Widerstandsmoment des Brettes durch das Abnehmen von weiterem Holz schwächen. Dann muss der Hals alles tragen. Die Schlitze für die Side-Dots sind (waren) ja vom Hals her gefüllt und an sich sollte der Hals gerade hier entgegenwirken. Das hat er offensichtlich aber nicht ausreichend getan. Das Griffbrett hat sich übrigens nicht asymmetrisch verzogen das Schlingelchen. Hätte es ja können, weil die Schlitzies nur einseitig sind. Am Ende auch vollkommen egal. Und wie schon geschrieben ist ein Verstärkungsprofil auch noch eine Option. Würde dir doch gut stehen! 
Eben. Klar werden die Bundschlitze dadurch nicht breiter. Aber die Holzfasern direkt neben den Tangs könnten sich dann nicht mehr an ihren Nachbarn abstützen. Dadurch dürfte das Holz an diesen Stellen gezielt schwächer werden, und sich ggf leichter vom Druck des Tangs verformen lassen. Außerdem würde sich der Druck von 24 (?) Bünden dann nicht über die Länge des Griffbretts addieren.
Das halte ich für den sinnvollsten Weg.
)...wird das ein Spaß werden 
Grund siehe oben Durch die Querschnittsänderung beim Halsshaping muss man nochmal mit (meist geringfügigen, aber erkennbaren) Verformungen des Längsverlaufes rechnen, insbesondere bei „Zappelholz“; darum hätte ich das Abrichten erst nach dem Halsshaping vorgenommen.
Hier bin ich mir nicht so sicher ob es nicht tatsächlich andersherum ist
Weihnachten? Im Ernst. Vielleicht besser das Teil auch mal zur Seite zu legen. Das Teil nervt gerade ein wenig...oder ich nerve mich oder wie auch immer Das stimmt wohl. Wie gesagt nächstes Mal (gibt es ein nächstes Mal?) anders. Dabei spielt das Jig eine wichtige Rolle. So stelle ich mir das vor: Der Fräser bleibt fix an der Markerposition stehen und man stellt nur vielleicht 1mm mehr zu. Gibt eine gerade Linie senkrecht zum Griffbrett und der Halskontur folgend. Dabei trennt man sehr viel weniger Fasern quer durch und kann "einfach" was einlegen. Das hatte ich damals nur noch gar nicht im Blick. Weil wo kein Jig, da kein Gedanke daran.
Ich hoffe doch sehr, dass hier das Carbon zusätzlich Stabilität bringt und das der Hals sich endlich ausgezappelt hat. Jetzt ist er seit einigen Tagen stabil. Ich stelle mich trotzdem darauf ein nochmal abzurichten.kehrdesign hat geschrieben: ↑25.03.2020, 15:33Durch die Querschnittsänderung beim Halsshaping muss man nochmal mit (meist geringfügigen, aber erkennbaren) Verformungen des Längsverlaufes rechnen, insbesondere bei „Zappelholz“; darum hätte ich das Abrichten erst nach dem Halsshaping vorgenommen.
Interessant in diesem Zusammenhang zu wissen, inwieweit der Carbonstab dem Verzug entgegen wirkt.
Ist das nicht ein wenig Äpfel mit Birnen verglichen? Ich würde jetzt schon davon ausgehen dass ein Alu-U-Profil weitaus stabiler ist als eines aus Ahorn mit denselben Dimensionen. Dein ursprünglicher Plan war ja den Trussrodkanal rundum um 1mm zu erweitern und das Alu um den Trussrod herum zu parken. Ich fand das recht überzeugend und einen einfachen Weg, für mehr Stabilität zu sorgen.micha70 hat geschrieben: ↑25.03.2020, 17:17Nur am Rande. Bevor ich den Carbon eingelegt habe, hatte ich für einen Vergleich eine Ahornleiste 6x8 geschnitten, ein vorhandenes Alu-U-Profil 9x6 und das Carbon 6x8 genommen, beidseitig eingespannt und mittig, sowie senkrecht und von der Seite mit der gleichen Kraft belastet. Das Ergebnis war von vornherein klar. Erstaunt hat mich im ersten Moment, dass im Vergleich das (dieses) Alu doch nur wenig, wenn überhaupt stabiler war als (dieser) Ahorn.
Klar ist das ein wenig ein Äpfel/Birnen Vergleich. Ich wollte mich ebenentscheiden. Deswegen bitte jetzt nicht soooo genau nehmen. Immer blöd einen Teil der Story wegzulassen. Mir ging es um das Ersetzen von Material. Die Sache mit dem breiteren Truss-Rod-Kanal hatte sich (leider) schnell erledigt, da der breitere Kanal dann, im Bereich vom Sattel, in die Kabel gekommen wäre. Die sind nur schon vollständig in Epoxi vergossen und das wollte ich jetzt nicht rauspopeln oder anstückeln. Versetzen des Kanals war auch nicht drin wegen dem Loch für die Schraube im Griffbrett. Voll in die eigene Falle getrappt weil ich mit dem Truss-Rod etwas beweisen wollte obwohl noch nicht einmal etwas passiert ist. Mir ist am Ende ein stabiler Hals aber lieber und da wollte ich auf der eher sicheren Seite bleiben.Rallinger hat geschrieben: ↑25.03.2020, 19:13Ist das nicht ein wenig Äpfel mit Birnen verglichen? Ich würde jetzt schon davon ausgehen dass ein Alu-U-Profil weitaus stabiler ist als eines aus Ahorn mit denselben Dimensionen. Dein ursprünglicher Plan war ja den Trussrodkanal rundum um 1mm zu erweitern und das Alu um den Trussrod herum zu parken. Ich fand das recht überzeugend und einen einfachen Weg, für mehr Stabilität zu sorgen.
Mach das bitte. Ich hab es mir auch fest vorgenommen. Nur bei meiner Geschwindigkeit kann das noch dauern. Eine Frage die mich dabei noch beschäftigt hatte und die ich mir nicht abschließend beantworten konnte war ob ein Dual-Truss-Rod nicht besser auch frei beweglich in diesem Kanal liegen sollte. Das hätte er bei diesem Profil nicht getan. Hätte ich an den Enden ausschleifen müssen. Auch so ein Punkt warum ich mich dann dagegen entschieden hatte. Aber vorgemerkt ist das.Rallinger hat geschrieben: ↑25.03.2020, 21:03Hast schon Recht für deinen Fall. Mir gefiel deine Idee halt nur sehr für einen "Standard" Bau. Wenn man eine 8er statt einer 6er Nut fräst und ein Aluprofil einleimt ist der zusätzliche Aufwand überschaubar - im Vergleich zum erheblichen Gewinn an Steifigkeit (von dem ich ausgehe). Ich denk das werde ich bei Gelegenheit mal testen.
Trotzdem bleibt das so und gleich die Höhe an der tiefsten der sechs Saiten gechecked.
und den Hals mal auf Dicke gefräst.
Zumindest so lang bis die richtige Idee für das Top auf’m Body vom Himmel fällt... 
Und die Nutnut passt doch, wo ist das Problem?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
