Nicht ganz LP - Die erste eigene

[M5PM]

Hallo,
nachdem mein erstes Projekt (s. Galerie "Grüner Apfel") nicht wirklich komplett selbst gebaut war (Hals von alter Gitarre, Lackierung machen lassen), hab ich jetzt mit meiner zweiten - oder ersten ganz selbst gebauten - angefangen. Mal sehen, was daraus wird ...
Sie soll ein wenig LP werden, aber doch nicht ganz. Hier mal ein paar erste Eindrücke. Ich werde weiter berichten.

Erster Entwurf

Das Holz ist da (Bild mit mit Korpus- und Kopfplattenschablone)

Sipo mit Oberfräse bearbeitet

Gesägt, gefräst ....

Decke geleimt, Fräsungen im Korpus angefangen

Da bleibt einem ja wirklich das Herz stehen, wenn die (Hobby-)fräse nicht das tut, was man will ....

Stück gefunden, geleimt, (hoffentlich) alles wieder gut.

Soweit der aktuelle Stand. Wie oben schon angedroht, werde ich weiter berichten, wenn mich keiner bremst.

Gruß
Oliver

[Lex Luthier †]

da hast Du was falsch verstanden, das hier ist der "Förderverein" für Gitarrenbau-Dokumentation - aber was ist bremsen ?

interessante Form, bin gespannt wie es weitergeht

besorg Dir für die Zargenbearbeitung lieber eine Schleiftrommel als das mit der Fräse zu machen, man kann nicht nur was kaputt machen, man sich auch arg verletzen an Körper und Seele

[M5PM]

Den Rest hab ich dann auch per Hand und Schleiftrommel gemacht. Man wird dabei ja nicht dümmer ....

[BonBenE]

Auf gar keinen Fall wirst du gebremst...Sieht soweit doch schon gut aus. Was dir mit dem Stück passiert ist, hab ich allerdings nicht ganz verstanden...Hast du ohne Schablone gefräst und es ist was abgerissen?

[Otz]

Ich habe durch die Diashow gezapt und nach dem 4. Bild dachte ich mir: Super Arbeit! Dan kam der Abriss dachte ich sofort: Scheiße! (Darf man das schreiben als admin ) Ein Glück ist die Reparatur so perfekt gelungen. Am Ende wird man es hoffentlich nicht mehr sehen. Zeigst du die Leimfuge mal in groß?

Gutes Gelingen weiterhin! Ich hoffe dir bleibt eine weiteres Missgeschick der Kategorie Sch**** erspart und ich freue mich auf einen schönen und ausführlichen Bericht

[Poldi]

Schönes Projekt, mal wieder was eigenständiges. Die Rep. ist Dir wirklich gut gelungen. Weiter so.

[Simon]

Tolle Form, vor allem hübscher Hintern
Und diese Reparatur ist super geworden; musste das selbe auch schon mal machen...
Ich freu mich auf weitere Bilder!!

[unfassbaaar]

Sehr schönes Design!
Wird es die Kopfplatte die oben auf dem zweiten Bild zu sehen ist, oder die andere die du auf dem Plan gezeichnet hast?

Gruß

[M5PM]

Es soll die zweite Kopfplatte werden (die auf der Wiese). Die erste ging in Richtung MusicMan Silhouette. Die fand ich früher immer genial. Ich denke, die andere passt aber besser zum Body.

Gruß
Oliver

[M5PM]

So, heute bin ich noch mal ein wenig weiter gekommen. Die Höhenlinien für die Decke habe ich auf meine Korpusform angepasst und auf die Decke gezeichnet. Um den Bindingkanal zu fräsen habe ich mir einen Anschlag gebaut. Hat auch soweit ganz gut geklappt, finde ich.
In den nächsten Tagen ist dann die Decke dran ...

Höhenlinien

Bindingkanal fräsen ...

... fertig

[M5PM]

Heute habe ich mich in Sachen "Treppenfräsen" geübt. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Im Bereich des Cutaways hab ich mich dann per Hand ans Schleifen gemacht. Schön, wenn man sieht, wie's wird. Am Pickup-Rahmen ist nun also auch meine Hardware-Farbgebung zu erkennen: Schwarz soll sie werden .....

"Treppenfräsen"

Erstes Schleifen

[M5PM]

Guten Abend zusammen,

ich habe mittlerweile eine Hälfte der Decke geschliffen. Da ich später nur beizen und ölen/wachsen möchte, stelle ich mir die Frage, wie fein ich schleifen muss, ob ich nach dem Beizen noch schleifen muss/darf usw.
Da ich das zum ersten mal mache, wäre ich für Tipps oder Vorgehensweisen dankbar.

[Lex Luthier †]

schleifen solltest Du bis 320er Körnung, vor dem Beizen mehrmals wässern sodaß sich die Fasern hochstellen und immer wieder glatt schleifen

schleifen nach dem Beizen macht man eigentlich nur bei Effektbeizen, z.B. um mit einer dunkleren Farbe zu kontrasten,
Das Holz nimmt entsprechend der Maserung die Beize teils mehr und tiefer und teils weniger an, im Grunde verstärkst Du "nur" das was die Maserung bereits zu bieten hat, es wird sozusagen angefeuert ... die dunkleren Stellen werden dunkler, die helleren wieder hell

willst Du das nicht, schleift man die Beize nicht mehr ab, bzw. den Farbton vor dem Überlackieren ohnehin nicht

soweit die grobe Theorie - ich würde so eine Kontrastbeizung selbst nur bei Wölkchen und Tiegermaserung machen, bei Deiner Decke nicht, da würde ich nur mit den Farben arbeiten die nicht mehr abgeschliffen werden - evtl ist jemand andere Meinung


Die Wölbung sieht ja schon mal wirklich gut aus finde ich ...

[khal]

Heute habe ich mich in Sachen "Treppenfräsen" geübt. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Im Bereich des Cutaways hab ich mich dann per Hand ans Schleifen gemacht.

Hi, finde Deinen Baubericht ganz spannend.
Kannst Du bitte erklären wie du das “Treppenfräsen” gemacht hast? Mit einer Oberfräse?
Gruss
Khaled

[M5PM]

@ Lex Luthier
Vielen Dank für die Schleif-Beiz-Tipps. Werde ich so probieren.

@khal
Das "Treppenfräsen" habe ich mit meiner Oberfräse gemacht, richtig. Ich habe mir eine "Frässtation" gebaut und dann von außen nach innen - per Hand geführt - auf die gewünschte Tiefe gefräst (s. Bild, hier allerdings mit dem Korpusholz).

[khal]

@ Lex Luthier
@khal
Das "Treppenfräsen" habe ich mit meiner Oberfräse gemacht, richtig. Ich habe mir eine "Frässtation" gebaut und dann von außen nach innen - per Hand geführt - auf die gewünschte Tiefe gefräst (s. Bild, hier allerdings mit dem Korpusholz).

2010-06-07_17-14_001.jpg

Danke für die Antwort und das Bild. Letzteres ist sehr aufschlussreich.
Aber noch mal einen kurze Frage: die Linien an denen Du Dich zum Treppenfräsen orientierst, machst Du die in Freihandtechnik oder gibt für so was Schablonen? Oder benutzt Du etwa ein Grafikprogram?

[Lex Luthier †]

die Linien an denen Du Dich zum Treppenfräsen orientierst, machst Du die in Freihandtechnik oder gibt für so was Schablonen? Oder benutzt Du etwa ein Grafikprogram?

wenn Du jetzt nur meinst, wie man die Linien auf das Holz zeichnet, das geht folgendermaßen:

Die Isolinien Aufteilung gibt es hier im Forum mehrmals in digitaler Form, sprich als *.pdf oder Corel Draw ...bei den Bauplänen ...

Das musst Du Dir irgendwie ausdrucken

Dann nimmst Du eine Schere und schneidest von außen nach Innen jede Linie ab, natürlich nicht alle auf einmal sondern step by step und mit Hilfe eines Mittel- und Mensurlinien-Kreuzes auf dem Holz, legst Du die verkleinerete Form drauf und zeichnest mit einem Bleistift vorsichtig am Papierrand die Linie auf ..schneidest den nächsten Ring weg, legst wieder auf ....usw

Die Ungenauigkeiten die dabei entstehen sind in jedem minimaler als nachher beim Handführen der Oberfräse entlang dieser Linien

Ist Dir das zu ungenau bleibt nur der Weg über Schablonen, d.h. 12 Schablonen wie eine Pyramide, für jede Linie eine eigene Schablone

Man könnte auch nach dem Pinrouter- Prinzip eine Schablone anfertigen, wobei jede Linie eine Nut für den Pin ist, aber dabei verschiebt sich die ganze Sache ein wenig, weil man ja nur ca 2-3mm breite Nuten haben kann und der Fräser verschiedene Durchmesser haben muss - die Höhenstufe ist aber eigentlich nicht zentral über der Linie, sondern immer nach außen daneben ...

weiß nicht ob das jetzt gleich verständlich war

[Poldi]

Die Isolinien Aufteilung gibt es hier im Forum mehrmals in digitaler Form, sprich als *.pdf oder Corel Draw ...bei den Bauplänen ...

Das musst Du Dir irgendwie ausdrucken

Dann nimmst Du eine Schere und schneidest von außen nach Innen jede Linie ab, natürlich nicht alle auf einmal sondern step by step und mit Hilfe eines Mittel- und Mensurlinien-Kreuzes auf dem Holz, legst Du die verkleinerete Form drauf und zeichnest mit einem Bleistift vorsichtig am Papierrand die Linie auf ..schneidest den nächsten Ring weg, legst wieder auf ....usw

Die Ungenauigkeiten die dabei entstehen sind in jedem minimaler als nachher beim Handführen der Oberfräse entlang dieser Linien

So hab ich das auch gemacht, klappt gut.

[12stringbassman]

Dann nimmst Du eine Schere und schneidest von außen nach Innen jede Linie ab, natürlich nicht alle auf einmal sondern step by step und mit Hilfe eines Mittel- und Mensurlinien-Kreuzes auf dem Holz, legst Du die verkleinerete Form drauf und zeichnest mit einem Bleistift vorsichtig am Papierrand die Linie auf ..schneidest den nächsten Ring weg, legst wieder auf ....usw

Die jüngeren von Euch werden das evt. nicht mehr kennen, aber es gab bzw. gibt immer noch sowas wie Kohle- oder Durchschreibepapier. Das legt man auf das Holz, darauf die von Lex genannte Zeichnung und malt die Linien mit einem Kuli oder einem stumpfen Bleistift nach. Dann sind die Linien auf'm Holz, ganz ohne zu schnibbeln.

[Lex Luthier †]

dachte ich auch bis mir die andere Idee vorgeschlagen wurde und find ich viel besser - dieses Kohlepapier war doch schon immer ne Sauerei an den Fingern. kostet in Din A2 unnötig und ist schwer zu lagern wenn man keine ganze Box davon kauft

[12stringbassman]

kostet in Din A2 unnötig und ist schwer zu lagern wenn man keine ganze Box davon kauft

Ich hab's halt im Büro rumliegen, allerdings nur in A4, da muss ich halt mehrere Bögen aneinander pappen.

Alternativ könnte ich noch dieses gezackte Radl vorschlagen, mit dem die Schneiderin ihre Schnittmuster auf den Stoff überträgt. Wie heißt das Teil doch gleich?

[M5PM]

Also ich habe es auch mit Kohlepapier gemacht. DIN A4 ist völlig OK, wenn man den Isolinienplan (hier aus dem Forum) auf dem Body mit Tesa o. ä. festklebt und das Kohlepapier jeweils unter ein Viertel des Planes schiebt und durchzeichnet. So reicht also auch ein Blatt und eine Sauerei ist es wirklich nicht. Da wäre mir die Schnipselei eher zu viel Aufwand.
Aber jedem das Seine (mir das doppelte ) und so kann es ja jeder machen, wie's ihm besser gefällt.

[SabbathSibby]

Alternativ könnte ich noch dieses gezackte Radl vorschlagen, mit dem die Schneiderin ihre Schnittmuster auf den Stoff überträgt. Wie heißt das Teil doch gleich?

Das Ding heisst kreativerweise "Kopierrädchen"...

[khal]

Danke an alle!
Ist mir jetzt klar geworden.
Weil freihandzeichnen konnte ich mir nur schwer vorstellen...
Und die "Treppen" sind dann alle gleich tief oder?
Sprich wenn ich zwölf Treppen habe und insgesamt 6 mm runter will, ist jede Treppe 1/2 mm tief, oder kann man da ruhig kreativ sein und z.B. am Anfang steiler und später flacher werden? Oder sieht das dann krank aus? Mein räumliches Vorstellungsvermögen reicht gerade nicht aus....

[M5PM]

Die Abstufungen sollten m. E. schon alle die gleiche Höhe haben. Dadurch dass die Linien andere Abstände haben, ergibt sich ja die gewünschte Wölbung. Wo sie näher aneinander liegen ist es "steiler" als z. B. am Rand, wo die Wölbung durch die weiter auseinander liegenden Linien dann sanfter ausläuft.
Ob's "krank" aussieht, wenn man's anders macht, kann ich nicht beurteilen. Versuchen würd ich es nicht .