Meine Güte, mit der S-förmigen Puzzleteilverbindung zwischen Hals und Top unter dem Griffbrett habe ich mir wahrlich selbst ein Ei gelegt. Insbesondere in Verbindung mit einem "Spokewheel"-Trussrod (wie heißt das eigentlich auf Deutsch?) ergab sich ein Gefiddel sondergleichen. Es erforderte eine gefräste Nut sowohl oben im Top, als auch unten, gefolgt von einer Aussparung im Top für das "Spokewheel". Letztere ist das Einzige, was am Ende sichtbar ist, der Rest verschwindet unter dem Griffbrett - also völlig vergebliche Liebesmüh. Aber ich sah's dann sportlich und nahm die Herausforderung an.
- Trussrodnut im Top auf der Oberseite fräsen
Die Nuten in die Tops fräste ich entlang einer aufgezwungenen Leiste. Die Nuten sind höchstens drei Zentimeter lang, also keine übertriebene Genauigkeit nötig. Ich verwendete einen Fräser mit "rundem Boden", der Trussrod ist in diesem Bereich auch rund.
Ich hätte darüber hinaus auch längst die Carbonstäbe einkleben sollen. Die Stege zwischen den Carbonstabnuten und der Trussrodnut sind teilweise äußerst dünn und an ein paar Stellen auch schon ausgebrochen. Das nächste Mal klebe ich die Stäbe früher ein, dann passiert das nicht. Ich hatte noch überlegt, die Stäbe bis in den Bereich des Tops weiterzuführen für noch bessere Stabilität, aber dann wäre das Puzzle noch komplizierter geworden.
- Trussrodnut im Top auf der Oberseite fertig
Als die obere Trussrodnut im Top gefräst war, kam die Fortsetzung auf der Unterseite, bis zur späteren rechteckigen Aussparung für das "Spokewheel". Nut auf der Unterseite deswegen, damit das Ende des Griffbretts noch etwas Top-Material unter sich hat. Weiß nicht, ob das zwingend nötig ist, aber ich fühlte mich besser dabei.
- Trussrodnut im Top auf der Unterseite
Dann also die Aussparung für das "Spokewheel". Erst mal mit einem 4 mm Bohrer das meiste Material entfernen.
- Spokewheel-Aussparung ausbohren
Dann weiter mit einem scharfen 6 mm Stechbeitel.
- Spokewheel-Aussparung ausbeiteln
Der Rest dann mit Feilen.
- Spokewheel-Aussparung fertig
Das ganze Prozedere durchlief ich natürlich zweimal. Beim zweiten Mal ging es aber deutlich schneller, weil die Bedenkzeiten natürlich wegfielen, das Werkzeug schon parat lag etc.
- Endlich passt das Top- und Trussrod-Puzzle
Das Griffbrett zur Probe aufgelegt stellte mich erst einmal zufrieden. Für einen erhöhten Output kann ich also das gleichzeitige Bauen mehrerer gleicher Instrumente durchaus empfehlen...
- Aufgelegtes Griffbrett sieht schon mal gut aus
Dann also endlich mal die Carbonstäbe. Ich verklebte die mit Uhu-Endfest, also so eine Doppelspritze mit Harz und Härter und eine Mischdüse, die den Großteil des Spritzeninhalts im Müll verschwinden lässt. Jedes 5-Minuten-Epoxy hätte es auch getan, vermutlich auch Sekundenkleber. Die Umgebung der Nutenden auf beiden Seiten "sicherte" ich mit etwas Paketklebeband ab, auf dass mir das Harz nicht überall hinquellen möge. Insbesondere im Bereich des Top-Puzzles war mir das ein Anliegen. Funktionierte aber nur eingeschränkt.
Ich brachte an beiden Seitenwänden aller Nuten im oberen Bereich eine "Harzwurst" an, so dass die Stäbe selbst das Harz nach unten drücken würden und insbesondere nicht unter den Stäben so viel Harz liegen würde, dass die Stäbe nicht mehr bündig in die Nuten passen würden. Das funktionierte ganz passabel. Um einem Aufschwimmen entgegenzutreten zwang ich ein Holz über den Hals, getrennt mit einem aufgeschnittenen Milch-Tetra-Pack (Aluminiumseite nach unten).
- Carbonstäbe einkleben
Um möglichst viel Material von den Stäben für künftige Projekte zu retten, hatte ich die Stäbe noch nicht abgelängt. Das ergab dann einen gewissen Überstand, der aber nicht weiter problematisch war. Es gab - außer im Bereich des aufgezwungenen Holzes - etwas Kleber an der Halsoberfäche, kein großens Ding. Ansonsten war das Verkleben von Erfolg gekrönt.
Am nächsten Tag konnten die überstehenden Stäbe entfernt werden. Ich begann mit einer Bügelsäge, stieg aber schnell auf die Dekupiersäge um. Das ergab eine Menge scharzes Pulver.
- Carbonstäbe verklebt mit gewissem Überstand
Mit Feile und groben Schleifpapier ebnete ich den Rest der Carbonstäbe auf die Kopfplattenebene ein. Die Stäbe ließen sich ganz einfach feilen und schleifen. Es kommt ohnehin ein Furnier auf die Kopfplatte, keine Angst, man wird die Stäbe später nicht sehen.
- Carbonstäbe verschliffen
Die Oberseite des Halses ebnete ich auch noch mit groben Schleifpapier und einem langen Schleifklotz ein und befreite sie etwas vom Kleber.
- Carbonstäbe verschliffen
Nächstes Thema: Die Kopfplatten. Es wäre vermutlich cleverer gewesen, sich viel früher den Kopfplatten zu widmen, insbesondere bevor die Bodyflügel an der anderen Seite des Halses die Instrumente deutlich größer und schwerer werden ließen. Aber gut, geht auch so.
Auf die Kopfplatten soll ein Aufleimer aus dem gleichen Eschenholz wie die Tops kommen, ebenfalls getrennt durch ein schwarzes Trennfurnier. Außerdem waren die Hälse nicht breit genug für das intendierte Kopfplattendesign, es mussten also "Ohren" angeleimt werden.
Die Ohren wurden gespendet vom Überstand der Hälse oberhalb der Kopfplatten. Dabei spendete der Hals mit Ahorn außen die hellen Ohren für den Hals mit Mahagoni außen - und umgekehrt. D.h. das alternierende Streifenmuster der Hälse wird fortgesetzt.
- Kopfplattenüberstände haben Ohren
Die Aufleimer aus Esche schnitt ich aus dem gleichen Brett, aus dem die Tops auch kamen. Da die Aufleimer nur etwa 3 mm stark werden, genügte ein Stück, aus dem ich an der Bandsäge dann zwei Scheiben absägte. Natürlich mit einem geeigneten Schiebe-/Haltewerkzeug und nicht nur mit dem Fingern.
- Kopfplattenfurniere an der Brotschneidemaschine
Die Bandsägemarken hielten sich in Grenzen, die Flächen glättete ich dann noch vorsichtig mit dem Handhobel und mit grobem Schleifpapier. Endschliff kommt später und die Leimflächen brauchen eh keine extrem feine Oberfläche, zumal ein Furnier dazwischen kommt.
- Kopfplattenfurniere in Rohform fertig
Wieder grübelte ich über die beste Reihenfolge zum Verleimen. Ich entschied mich, zuerst mal separat die Trennfurniere auf die Ohren und die Kopfplattenaufleimer zu leimen.
- "Ohren" furniert
Bei den Ohren hatten die Furniere etwas Überstand, bei den Aufleimern war eh das ganze Stück überdimensioniert.
- Kopfplattenfurniere furniert
Die Trennfurniere ließ ich eine Weile antrocknen. Tidebond zieht ja recht schnell an. Ich schaute nicht auf die Uhr, aber eine halbe bis ganze Stunde war das wohl etwa. Dann fräste ich mit dem Anlauffräser am Frästisch das überstehende Furnier mit den Ohren bündig. Kein Problem.
Die dünnen Aufleimer dagegen krümmten sich gewaltig, als ich die Zwingen löste. Rasch (deswegen keine Fotos davon) positionierte ich die Aufleimer auf den Hälsen und bohrte im Bereich des späteren Verschnitts vier feine Löcher für Positionierungsnägel. Dann mit Titebond eingestrichen zwang ich die Aufleimer auf die Hälse, gesichert durch die Nägel, bevor sie sich weiter verbiegen würden.
Durch die Aufleimer waren jetzt also Kopfplattenrohlinge in T-Form entstanden, die Ohren fehlten ja noch seitlich darunter. Die Idee dabei war, die Aufleimer als Höhenanschlag für die Ohren zu verwenden. ohne die Ohren später nochmal oben einebnen zu müssen.
Nachdem die Aufleimer ein paar Minuten Zeit zum Anziehen hatten, schob ich ihnen dann die Ohren unter, mit Zwingen in der Vertikalen und Horizontalen (oder so...). Das ergab ein ziemliches Zwingengebilde, auch mit ordentlichem Gewicht.
- "Ohren" und Kopfplattenfurniere verleimt
Eigentlich war dann schon Sperrstunde im Hobbyhimmel, aber ich verleimte dann doch noch schnell wenigstens eins der beiden Tops. Gegen Rutschen gesichert wurde das Top durch mehrere Dübel (4 mm Rundstab) im Bereich der späteren Tonabnehmerfräsungen, Brücke bzw. unter dem Griffbrett. Und natürlich durch meine "geniale" S-Form des Tops im Übergang zum Hals. Also nur mit Tidebond einstreichen, Trussrod in die Halsnut einklopfen, Dübel durchstecken und Zwingen drauf. Ein wahres Zwingenkunstwerk.
- Ein weiteres Zwingenstillleben
Eigentlich schade, das man die später nicht mehr sieht 
