GitarreBassBau.de

Dann mal noch mehr Bilder. Habe gestern noch die Halsverbindung fertig gemacht, und dabei sehr über die Rampamuffen geflucht, darüber dann das Fotografieren vergessen (ich weiss, viel interessanter als das Ergebnis sind die Probleme und wie man sie löst. Sorry)
Trotz der von Urs gezeigten Methode eine Führungshülse mit Außendurchmesser in ein Reststück zu bohren, wollten sie nicht gerade rein, sondern verkanteten und erzeugten Splitterungen. Daher hab ich am Ende alles großzügig mit Sekundenkleber geflutet.
Die Pitten sitzen noch nicht perfekt, auch da mein Senker etwas zu groß ist. Ich denke das werde ich ganz zum Schluss beim Poren füllen mit Epoxy und Holzstaub hinsudeln.
Leider ist irgendweshalb die Halstasche insgesamt etwa einen mm zu weit links. Hatte eigentlich alles zehnfach geprüft, aber damit muss ich dann wohl leben. So auffällig ist es aber auch nicht.
Der Halswinkel sind jetzt null Grad: das passt zufällig exakt mit der Dicke der Decke und den Trennfurnieren (ach watt, war geplant )


Ach ja: der Beweis zum Halsprofil :P

DoppelM hat geschrieben: ↑

15.07.2018, 11:34

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Leider ist irgendweshalb die Halstasche insgesamt etwa einen mm zu weit links. Hatte eigentlich alles zehnfach geprüft, aber damit muss ich dann wohl leben. So auffällig ist es aber auch nicht.


Der Halswinkel sind jetzt null Grad: das passt zufällig exakt mit der Dicke der Decke und den Trennfurnieren (ach watt, war geplant )

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Ach ja: der Beweis zum Halsprofil :P

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Was man nicht sieht ist kein Pfusch?..meistens ja aber der psychologische Effekt ist ganz mies und doof..weil: DU weisst es, das an der Stelle gepfuscht ist hrhrhrhrhrhrhrhr

Halstasche 1mm ist doch ok ...und kein Beinbruch..
darum auch immer die Bridgelöcher etc. erst anbringen wenn Tasche und Hals fertig sind, das man dann diese kleine Ungenauigkeit ausgleichen kann..


und ja dein Hals ist rund..ausser der Übergang vom Volute

Jein, Der hat keine richtige Volute, das ist nur ein minimaler Buckel. Das heisst er verbreitert sich in diesem Buckel schon richtung Kopfplatte. Volute hatte ich nicht richtig hinbekommen. Ist vielleicht nicht ganz Standard, fühlt sich aber ergonomisch gut an. Ist im Prinzip ne Mischung zwischen Volute und dem Gibson/Epiphone Übergang.

Sieht doch klasse aus! Der Millimeter Versatz fällt nacher keinem auf... aber was red ich, ich würd mich auch drüber ärgern.

Danke! Ich beruhige mich immer damit dass es bestimmt schon schlimmere Erstlingswerke gab

@Poldi Ich habs genau gesehen

zappl hat geschrieben: ↑

15.07.2018, 13:11

Sieht doch klasse aus! Der Millimeter Versatz fällt nacher keinem auf... aber was red ich, ich würd mich auch drüber ärgern.

Dito. Trotzdem schön.

Wie heißt es doch sogleich:
"Der Schlosser arbeitet auf den Zehntelmillimeter genau, der Tischler auf den Millimeter und der Zimmermann soweit er seine Axt werfen kann." Da liegst Du doch ganz gut.

Nee, Spaß beiseite, so'n Millimeter an markanter Stelle kann schon ärgerlich sein. Falls das beim Rampa-Muffen Montieren passiert sein sollte, vielleicht folgenden Tip für zukünftige Rampa-Verbindungen:

• Nach dem exakten Zusammensetzen der zu verbindenden Teile (ev. mittels beidseitigem Klebefilm) bohre ich mit 1,5 ... 2 mm in einem Zug durch beide Teile vor. Das dient dann jeweils als Zentrierung für die Schraubenkopf-Senkung, für die Durchgangsbohrung und die Aufnahmebohrung der Rampa-Muffe (dass diese Bohrungen nicht freihand, sondern mittels Ständerbohrmaschine/Bohrständer gemacht werden sollten, sei hier nurmal nebenher erwähnt).

• Zum Einschrauben der Rampa-Muffen verwende ich eine etwas längere Gewindestange/Langschraube mit zwei passenden Muttern. Beide Muttern schraube ich einige Gänge auf die Gewindestange auf und kontere sie gegeneinander. Dann schraube ich auf das Rest-Gewindestück die Rampa-Muffe mit Handkraft (mit dem oberen Bund) gegen die gekonterten Muttern.

• Jetzt kann ich mit dieser Kombination die Rampamuffe einschrauben, wobei sie durch die Führung mit der langen Gewindestange exakt ausgerichtet bleibt. Die Kontermuttern bieten dabei die Möglichkeit, einen Maulschlüssel zum sanften Eindrehen der Rampas zu nutzen.

• Ist die korrekte Position erreicht, entkontere ich die beiden Muttern und kann die Gewindestange aus der Rampamuffe herausdrehen.

Nee, der mm ist wohl irgendwo zwischen anzeichnen der Schablone und auflegen passiert. Hatte eine Schablone mit der Lattenmethode gemacht, um Bridgepositionierung etc mit überprüfen zu können und ggf einen Halswinkel einstellen zu können. Dabei kam Halswinkel = 0 als gute Option raus ( siehe oben, erstes Bild im Yay-Post)

Die Muffenlöcher habe ich wie von dir Beschrieben gebohrt, leider hatte ich aber keine m4 Muttern zum Kontern, und dachte die Führungsmethode würde Reichen. Hamwa wieda wat jelernt vom Bernd...

(Btw: nicht ganz Freihand gebohrt. Fräskorb der POF and die Bohrmaschine montiert

kehrdesign hat geschrieben: ↑

15.07.2018, 14:09

Wie heißt es doch sogleich:
"Der Schlosser arbeitet auf den Zehntelmillimeter genau, der Tischler auf den Millimeter und der Zimmermann soweit er seine Axt werfen kann." Da liegst Du doch ganz gut.

Und beim Maurer muss man froh sein, wenns Gebäude am richtigen Grundstück steht

beim Maurer nicht, aber ich hatte den Fall tatsächlich mit einem Architekten
Wäre das Gebäude nach seinem Plan eingemessen worden (was ich zum Glück mit einer Kiste Bier verhindern konnte ), wäre das Gebäude für den zugedachten Zweck leider nicht ansatzweise nutzbar gewesen. Aber da reden wir ja nur von 5 Metern
Und hier diskutiert man unter überwiegend Hobbybastlern über einen Millimeter

Ach, sowohl die Tischler in der Selbsthilfewerkstatt als auch meine beruflichen Branchenkontakte finden meine Präzisionsansprüche übertrieben.

DoppelM hat geschrieben: ↑

15.07.2018, 13:19

Danke! Ich beruhige mich immer damit dass es bestimmt schon schlimmere Erstlingswerke gab

@Poldi Ich habs genau gesehen

Welches meinst du?

Poldi hat geschrieben: ↑

15.07.2018, 19:33

DoppelM hat geschrieben: ↑

15.07.2018, 13:19

Danke! Ich beruhige mich immer damit dass es bestimmt schon schlimmere Erstlingswerke gab

@Poldi Ich habs genau gesehen

Welches meinst du?

Ich meinte kein Erstlingswerk von dir, sondern was anderes. #Beweise

Hier sind ja allgemein sehr viele klasse (Erstlings)werke, aber man guckt ja nicht nur hier.

Das schöne und gute ist hier ja: selbst wenn was verbockt ist, bekommt man entweder gezeigt wies noch irgentwie rettbar ist ODER: man wird darauf hin geschubst sich einen Bug zum Feature auszudenken

Heute hab ich dreimal angezeichnet, 5 mal gemessen und einmal falsch gebohrt. Manchmal bin ich echt blöd. Also Zapfen gemacht, ausgebuchst.

Am Dienstag war ich nochmal in der Werkstatt, habe das Mechanikloch neu gebohrt und die Löcher für die Bridge-Bushings gesetzt. Vor Zeitdruck hab ich dabei die Bilder vergessen.

Heute wurden dann die Bushings für die Supertone 2-Point Bridge reingehämmert und das Pferdchen provisorisch aufgezäumt. (Juhuuuuuu!)
Grund hierfür: Ich musste die Pu-Position festlegen, und das Spacing für den PU abnehmen, damit Christoph Dolf mir einen B90 machen kann So ein geiler Moment!

Es gibt natürlich noch ewig viel zu tun, unter anderen muss noch das D-Saiten Loch ebenfalls korrigiert werden.
E-Fach machen, Setup inklusive Bünde,
PU-Fräsung und natürlich Finish...

Sidedots aus Abalone, leider nicht alles glatt gelaufen. Einer ist In seinem Loch verschwunden, den musste ich wieder aus bOhren. Dabei habe ich das Trennfurnier beschädigt. Im zwölften Bund habe ich drei Grün-weiß-grün, Leider ist einer leicht, verrutscht. Ich überlege noch ob ich den versuche zu korrigieren habe aber Angst um Furniere.

Insgesamt ist es zwar hübsch dass man weiße, blaue und grüne dots zu findet, Aber zum einen sind die winzigen dots sehr fummelig, Zum anderen ist die Sichtbarkeit im Hals stark vom Lichteinfall abhängig. Hamwa wieder was gelernt: Nächstes Mal normale trotz und früher einsetzen dieses Mal war’s zu spät weil sie so lange gebraucht haben aus China.

Noch ein Tipp zu Side Dots aus Perlmutt: Gerhard hat mir mal gezeigt, das Perlmutt aus verschiedenen Winkeln unterschiedlich stark das Licht reflektiert. Das kann man sich zu Hilfe machen und die Dots so einkleben, dass man als Spieler die beste Strahlung zu sehen bekommt......

Ja, das habe ich auch gemerkt - die überhaupt einzukleben war Stress genug
Meine Augen merken dieses Jahr hart dass sie 35 geworden sind.

Da es inzwischen langsam Richtung finish vorbereiten geht muss ich mich einem finalen Problem stellen, der Hirnholz-Welle des Todes:

Der German Cut und die wirre Riegelung am unteren Ende der Decke verbünden sich, da in etwa dort wo der Übergang von konkav zu konvex sehr oft sehr abrupt stellen entstehen, wo die Oberfläche fast Senkrecht zur Faser stehen.
Ich habe das Gefühl diese stellen sind unmöglich zu schleifen, da man inberhalb kürzester strecken garantiert irgendwo die falsche Richtung hat, die Faser aufstellt, winzige Ausrisse oder Schleifspuren erzeugt. Ich habe mich jetzt 1h intensiv nur diesen 10cm Kante gewidmet, bin von 120 über 150 auf 180 gegangen, habe mit mikroskopischen Bewegungen und minimalstem Druck gearbeitet - Staub gaba viel, besserung keine. Das ganze ist dann als Graue Linie oder Punkte erkennbar, mit anfeuern wird es noch schlimmer.

Was macht man da?

Das sieht für mich danach aus, dass bei abwechseld weicheren und härteren Holzschichten bei der Methode "Schleifpapier um Finger" die weichen Beeiche stärker angegriffen werden. Finger zu weich und zu ungleichmäßig
Ich denke, dagegen hilft eine "Schleifschablone", die der Kontur der Decke/des carves angepasst ist
Ein Schleifschwamm mit gaaanz wenig Druck könnte auch helfen, da ist die Oberfläche noch relativ fest und passt sich gut der Gesamtkontur an.

Hm, das trifft wohl zu. Ich gucke mal was ich schabloniges da hab, der carve ist ja relativ frei geformt. Aber das Problem beim zweiten bild ist ein anderes glaub ich?

Das ist mühsam. Kenn ich von der Paulownia, mit dem Leimholz davon kann das stellenweise noch schlimmer sein.
Versuch es, wie Mile schreibt, mit einem Schleifklotz entweder in der "richtigen" Form oder einem Schleifschwamm/Gummiklotz fürs Einebnen und mit immer feinerem Korn (vielleicht sogar bis 320/400) und mit nur wenig Druck, um die bröseligen Ausrisse möglichst sanft zu entfernen. Manchmal muss man da leider recht weit reinschleifen, bis man wieder gutes Holz gewinnt; manchmal genügt es aber auch schon, die Oberfläche fein zu schleifen.
Habe auch schon versucht in diesem Fall einfach weiter zumachen mit Finish und Porenfüllung, aber die bröseligen Ausrisse sieht man und die Unebenheiten leider auch. Gutes Gelingen!

Angefeuert sieht mans besonders krass:

Als Schleifhilfe könnte man es mal mit einm BIC Feuerzeug mit seinen rundherum variierenden Radius versuchen. Vielleicht passt das hier ganz gut zur Rundung?

Dann könnte man dazu noch einen schmalen Streifen Schleifpapier dazu nehmen, irgendwo in der Größe 2 x 20 cm. Den Streifen zwischen Holz und Schleif"schablone" legen und immer wieder durchziehen.