GitarreBassBau.de

Keine Ahnung was mit dem Dingens los ist. Aber es gibt inzwischen etwas wesentlich besseres:
https://marzguitars.com/marz-designer/
Die Seite macht dasselbe, nur noch mehr (z.B. Neck Angle bestimmen) und der Output ist wesentlich besser als der von fret2find. Seit ich das verlinkte Tool entdeckt habe, mach ich alles nur noch damit.

Rallinger hat geschrieben: ↑

04.12.2019, 21:14

Keine Ahnung was mit dem Dingens los ist. Aber es gibt inzwischen etwas wesentlich besseres:
https://marzguitars.com/marz-designer/
Die Seite macht dasselbe, nur noch mehr (z.B. Neck Angle bestimmen) und der Output ist wesentlich besser als der von fret2find. Seit ich das verlinkte Tool entdeckt habe, mach ich alles nur noch damit.

Danke für den Link!

Der direkte Zugang hat bei mir allerdings nicht funktioniert.
Ging nur über die Webseite und dann Designer auswählen.
https://marzguitars.com/

100WChris hat geschrieben: ↑

04.12.2019, 21:08

Hallo Leute,
ich hab gerade versucht von fretfind2d ein dxf runter zu laden und kriege es nicht mehr hin
Flash ist für die Seite zugelassen, es öffnet sich ein "Sichern unter…"-Fenster, aber es wird nichts runtergeladen.
Liegt das an mir? Oder ist die Download-Funktion auf der Seite deaktiviert…

habs grad probiert, funktioniert ohne probleme
... bei dxf auf "save to disk" klicken, und natürlich "Sichern unter…"-Fenster anschließend noch auf speichern klicken

@Klaus: OK, dann liegt´s an mir Danke für´s ausprobieren. Komisch nur, dass es weder auf dem Desktop, noch auf dem Laptop klappt
@Ralf: danke für den Link, die Seite hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm!

Nein liegt nicht an dir, bei mir geht auch weder der Link auf die Website, noch direkt zum Tool.

Liegt es vielleicht am Browser?

Habe da mal eine Frage bezüglich Perlmutt-Inlays. Wo bezieht ihr so etwas. ... also vorgefertigte Formen meine ich.

Bei Schellex gibt es einige vorgefertigte Inlay Formen.

https://www.shellex.com/Perlmutter-und- ... nseinlagen

Gruss
Hans

Hallo frizzle,


Ich kann www.luthiersupply.com empfehlen, wenn es um eine große Auswahl geht.


Alles Gute!


Jonas

@ konstruktive Bridge-Höhe bei E-Bässen

Ich bau gerade ein digitales Modell für meinen nächsten Bass. Frage: auf welcher Höhe würdet ihr die minimale Bridge-Höhe (und damit das Top im Verhältnis zum Griffbrett) planen? So dass die Saiten plan auf den Bünden aufliegen? Oder mit Abstand zu den Bünden? Wenn ja, wie viel? Danke!

Hat eigentlich irgendwerd schon probiert, bei MDF Schablonen die Ränder statt mit Superkleber mit Parkettlack zu fixieren? Wie ging das aus?

lg

Norbert

Rallinger hat geschrieben: ↑

22.12.2019, 09:40

@ konstruktive Bridge-Höhe bei E-Bässen

Ich bau gerade ein digitales Modell für meinen nächsten Bass. Frage: auf welcher Höhe würdet ihr die minimale Bridge-Höhe (und damit das Top im Verhältnis zum Griffbrett) planen? So dass die Saiten plan auf den Bünden aufliegen? Oder mit Abstand zu den Bünden? Wenn ja, wie viel? Danke!

Ich plante bisher so, dass die Saiten plan auf den Bünden aufliegen würden. Theoretisch sollte aber auch mit Abstand zu den Bünden planbar sein. Wieviel? Ich würd mal die minimale Saitenhöhe über'm 24. Bund (z.B. an anderen Bässen messen) heranziehen und den daraus resultierenden Höhenunterschied an der Bridge per Strahlensatz graphisch oder rechnerisch ermitteln. Aus dem Bauch heraus würde ich behaupten mit zusätzlichen 2mm kann man hier nix verlieren - optisch kann es aber eine Aufwertung sein, wenn der Hals nicht zu weit über'm Top heraussteht.

zappl hat geschrieben: ↑

23.12.2019, 08:17

Ich plante bisher so, dass die Saiten plan auf den Bünden aufliegen würden. Theoretisch sollte aber auch mit Abstand zu den Bünden planbar sein. Wieviel? Ich würd mal die minimale Saitenhöhe über'm 24. Bund (z.B. an anderen Bässen messen) heranziehen und den daraus resultierenden Höhenunterschied an der Bridge per Strahlensatz graphisch oder rechnerisch ermitteln. Aus dem Bauch heraus würde ich behaupten mit zusätzlichen 2mm kann man hier nix verlieren - optisch kann es aber eine Aufwertung sein, wenn der Hals nicht zu weit über'm Top heraussteht.

Das ist genau der Punkt weswegen ich frage und wo ich unsicher bin. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass es um einen Bolt-on-Hals ohne Halswinkel geht. Aktuell habe ich die minimale Höhe der Bridge auf einer Ebene mit dem höchsten Punkt der Bundkrone laufen. Durch den Griffbrettradius habe ich so am Halsfuß für die äußeren Saiten bereits einen Überstand von ca 1mm. Aber eben vom Niveau der Bundkrone aus gerechnet, nicht von der Höhe der Nutslots.

Wenn die Höhe der Bundkrone die richtige Referenz wäre, hätte ich noch ein wenig Marge, um den Hals noch etwas weiter im Top zu versenken (wenn auch nur minimal). Müsste ich die Höhe der Nutslots referenzieren ist kein Spielraum mehr da. Wenn ich den Hals tiefer sitzen haben wollte, müsste ich an dem Punkt bereits mit einem Halswinkel arbeiten.

Ich stehe also gerade an einem Punkt, wo ich eine Grundsatzentscheidung treffen muss. Mir ist nur noch nicht ganz klar auf Basis welcher Grundlage ...

Kennst du den Halwinkelrechner aus den Ressourcen? Damit kann man solche Szenarien ganz gut durchrechnen und veranschaulichen.
https://www.gitarrebassbau.de/download/file.php?id=398

Bin auch der Meinung, dass mit etwas Abstand zu planen nicht verkehrt ist. Halte die genannten 2mm für einen guten Wert. Muss allerdings auch sagen, dass ich nur die Gitarre als Referenz habe. Diesen Abstand braucht’s ohnehin und am Ende könnte es für eine Planung ohne Abstand für die Bridge bedeuten, dass sie sehr hoch eingestellt werden muss was weniger schön wirkt. Ein Kompromissvorschlag wäre diese 2mm für die äußeren Saiten zu planen. Durch den Griffbrettradius wird das zur Mitte hin ehedem weniger.

Mit Abstand hat es aus meiner Sicht den Vorteil, dass der Hals tiefer in der Tasche sitzt und nicht so weit über der Decke steht. Sollte der Hals doch zu tief sitzen ist es zudem kein großer Akt dem Halsfuß ggf. nachträglich einen Halswinkel zu verpassen. Viel leichter als eine Halstasche nachzuarbeiten.

LG
Micha

Ich schreibe einfach zu langsam, da waren Andere schneller , trotzdem hier noch meine Gedanken...

Das Ganze ist ja einfach eine Auslegung auf "Sicherheit".
Hals tiefer setzen kann man machen, wenn man sorgfältig baut und den Bass später ebenso sorgfältig einstellt. Weil Halskrümmung und Sattelkerbenhöhe, wie du selber sagst, hier auch eine Rolle spielen. Deshalb ein kleines Rechenbeispiel: Halsdurchbiegung (damit meine ich der Einfachheit halber den Betrag, um den der Sattel nach vorne kommt) ein halber mm und Sattelkerben ebenfalls ein halber mm über dem Optimum, das Ganze "spiegelt" sich am 12.Bund und schon ist ein ganzer Millimeter am Steg weg. Wenn ich mich dann beim Bau schon mit dem Halswinkel um ein halbes Grad verhauen habe, fehlen weitere ca 2mm. Bei einer Saitenhöhe von 2mm über dem 12.Bund muss der Steg ja 4mm nach oben gekurbelt werden, jetzt drehe ich ihm im Beispiel wieder um 3mm herunter. Bleibt nur noch eine Höhe von einem Millimeter Reserve, falls ich mit der Saitenlage herunter will.
Hätte ich hier den Hals 2mm tiefer eingesetzt, wäre ich schon im Minus, minimale Saitenlage wären 2,5mm über 12. Bund.

Wie gesagt, die Bundstab-Ebenen-Geschichte ist einfach "auf Sicherheit" ausgelegt. Wenn du sorgfältig arbeitest und immer wieder kontrollierst (vor allem dass du mit dem Halswinkel auf Null bleibst), kannst du den Hals ruhig tieferlegen.
Beim Schraubhals sogar später noch möglich, wenn dun dich nicht traust .

Gruß
Markus

Drifter hat geschrieben: ↑

22.12.2019, 21:15

Hat eigentlich irgendwerd schon probiert, bei MDF Schablonen die Ränder statt mit Superkleber mit Parkettlack zu fixieren? Wie ging das aus?

lg

Norbert

Mit Parkettlack habe ich das noch nicht probiert. In der Schreinerei, in der ich bitte Jahren Mal einen Semesterferien Job hatte, wurden die MDF Kanten aber mit Klarlack bestrichen und nach dem Trocknen glatt geschliffen, das hat problemlos funktioniert.

Ich hab gestern die Ränder mit dem Parkettlack gestrichen, mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, den Tipp mit dem Nachschleifen werde ich aber auf jeden Fall beherzigen.

LG Norbert

Servus zusammen,

Ich hab folgendes "Problem": Mein Erstlingswerk soll eine Bariton werden (711mm/28"). Griffbrett hat 540mm. Leider scheint es dafür keine passenden Trussrods zu geben. Haben entweder 460mm oder dann gleich wieder 590mm aufwärts. Bzw. gibt's beim T einen mit 495mm. Das erscheint mir aber immer noch recht kurz, bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege.
Es wird ne Neck Thru Konstruktion aus Ahorn mit zwei Streifen Nussbaum.

Ich hab natürlich hier auch schon rumgelesen, aber ich würde mir das zersägen und schweißen des Stabes gerne sparen.

Um meine Frage(n) nochmal zu konkretisieren:
Kann ich den kürzeren Stab einbauen ohne, dass sich das besonders negativ auf die Funktionsweise auswirkt?
Oder...
Kann ich evtl sogar den längeren Stab nehmen und den Kanal in den Body verlängern? Kommt ja eh noch ein Top drauf.

Danke schon mal im Voraus!

Cheers

Herzlich willkommen im weltbesten Forum.

Barbarossa hat geschrieben: ↑

28.12.2019, 11:22

... Kann ich den kürzeren Stab einbauen ohne, dass sich das besonders negativ auf die Funktionsweise auswirkt? ...

Der Hals neigt hauptsächlich im Bereich der Profilierung (kleinster Querschnitt, größtes Biegemoment) zum Durchbiegen. Wenn der TR diesen Bereich überbrückt, erfüllt er recht sicher seine Hauptaufgabe.

Barbarossa hat geschrieben: ↑

28.12.2019, 11:22

... Es wird ne Neck Thru Konstruktion ... Kann ich evtl sogar den längeren Stab nehmen und den Kanal in den Body verlängern?

Solange er nicht der PU-Fräsung im Wege ist, ja.

Barbarossa hat geschrieben: ↑

28.12.2019, 11:22

... Kommt ja eh noch ein Top drauf. ...

Wenn das TOP den TR verdeckt, liegt bei gängiger Stärke (ca. 6 mm) das Griffbrett u. U. aber ziemlich tief im Verhältnis zur Topoberfläche; da könnt's Probleme mit der Bridge-Höhe geben.

Am besten ist's, die gesamte Gitarre im Längsschnitt in tatsächlicher Größe aufzuzeichnen. Da werden besonders kritische Stellen sofort sichtbar.

Barbarossa hat geschrieben: ↑

28.12.2019, 11:22

Ich hab folgendes "Problem": Mein Erstlingswerk soll eine Bariton werden (711mm/28"). Griffbrett hat 540mm. Leider scheint es dafür keine passenden Trussrods zu geben. Haben entweder 460mm oder dann gleich wieder 590mm aufwärts.

ich habe diesen hier für meine 711mm mensur genommen :
https://www.ebay.de/itm/Silber-Schwarz- ... 3fd2fd4d15

ich würd ggf. einen kürzeren halsstab nehmen da der längere halsstab sonst im fuss den schrauben im weg sein kann.

mein bauthread ist hier zu finden : https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic ... te#p118704

Docwaggon hat geschrieben: ↑

28.12.2019, 12:29

Barbarossa hat geschrieben: ↑

28.12.2019, 11:22

Ich hab folgendes "Problem": Mein Erstlingswerk soll eine Bariton werden (711mm/28"). Griffbrett hat 540mm. Leider scheint es dafür keine passenden Trussrods zu geben. Haben entweder 460mm oder dann gleich wieder 590mm aufwärts.

ich habe diesen hier für meine 711mm mensur genommen :
https://www.ebay.de/itm/Silber-Schwarz- ... 3fd2fd4d15

ich würd ggf. einen kürzeren halsstab nehmen da der längere halsstab sonst im fuss den schrauben im weg sein kann.

mein bauthread ist hier zu finden : https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic ... te#p118704

Danke für die schnelle Antwort!

Deinen Thread hab ich sogar gelesen, fällt mir da gerade auf.

Schrauben hab ich ja in dem Fall keine, die da in den Weg kommen könnten

Was meinst du, welche Variante wäre dann die bessere? Lang oder kurz?

hab grad gepennt die 58cm waren für den bass ...
ich würde einen 52cm halsstab nehmen.
da bleibt noch etwas fleisch im fuss übrig.
48cm gehen bestimmt auch, wie bereits geschrieben wurde findet die krümmung ja eher ausserhalb des korpus statt.

ich habe immer 2 stück bestellt weil ich mir bei der qualität nicht sicher war aber alle 4 stäbe die ich gekauft habe waren ok.

wenn die bestellzeit zu lange dauert dann kann ich gerne nachsehen ob ich noch einen habe.

Docwaggon hat geschrieben: ↑

28.12.2019, 14:40

hab grad gepennt die 58cm waren für den bass ...
ich würde einen 52cm halsstab nehmen.
da bleibt noch etwas fleisch im fuss übrig.
48cm gehen bestimmt auch, wie bereits geschrieben wurde findet die krümmung ja eher ausserhalb des korpus statt.

ich habe immer 2 stück bestellt weil ich mir bei der qualität nicht sicher war aber alle 4 stäbe die ich gekauft habe waren ok.

wenn die bestellzeit zu lange dauert dann kann ich gerne nachsehen ob ich noch einen habe.

Okay, danke dir!

Ich denke ich werds jetzt einfach mal mit dem 495er testen. Wird schon schief gehen^^
Falls sich das dann doch als falsch erweist, komm ich aber gern auf dein Angebot zurück

Hallo!

Schon zig mal hier beschrieben...aber bisher immer noch nicht wirklich verstanden und keine Anleitung für Dummys gefunden. Geht um das Einkleben von Griffbrettinlays mit der Sekundenkleber-Schleifstaubpampe. Wie läuft das genau im Einzelnen ab? Sekundenkleber mit Schleifstaub anrühren und zusammen mit dem Inlay ins Loch drücken? Wie verhindert man, dass der Sekundenkleber nicht schon vorher hart wird?

Es sind Ahorninlays in einem Makassar-Griffbrett und etwas unüblich: Die Löcher im Makassar sind hier genau, nicht die Inlays Da möchte ich beim helleren Holz spaltfüllend arbeiten. Bei Ahorn hat es bisher bei mir nur hinterher üble Farbunterschiede ergeben. Was kann man dagegen tun? Oder doch besser gleich mit Epoxi anstatt mit Sekundenkleber kleben? Griffbrettradius ist noch nicht drin, by the way.

OK, ist jetzt mehr als eine Frage. Sorry

LG
Micha