GitarreBassBau.de

Hi Martin,
eventuell der Elko C9 oder C10. Schraub doch mal auf und mach Bilder… eigentlich solltest Du sehen und riechen was abgeraucht ist
Grüße
Chris
EDITH: da die LED noch leuchtet vermtl eher Q1, Q2 oder D1… siehe Post Hans

Oder die Halbleiter.
IC1, Q1, Q2, und evtl die D1.
Auf jeden Fall auch die Platine kontrollieren.
Sollten Widerstände auch schwarz sein mit austauschen.

Gruss
Hans

…ein durchgebrannter Widerstand sieht zB so aus:

Moin,

wie stark sollte ein Griffbrett ungefähr bei einer Strat sein? Ich habe jetzt 8mm, aber es kommt mir etwasw zu stark vor... Doch lieber 6? Habe es jetzt aber schon mit Dots versehen und aufegleimt...

Ich mache meine Grifbretter maximal 6mm eher 5mm

Welche Dots? Side Dots oder die Griffbret Dots oben?

Die oben sind drauf... Dann muss ich wohl noch mal so auf 6mm abnehmen und hoffen, dass die Dots das mitmachen... Sonst passt das ja hinten mit den Sattelhöhe auch alles nicht mehr.
Danke und Grüße....

hatta hat geschrieben: ↑

29.11.2018, 16:25

Ich mache meine Grifbretter maximal 6mm eher 5mm

dto.

... alleine schon, weil mir sonst bei den stratmäßig üblichen 20 bis 22 mm Gesamthalsstärke unterm TR-Kanal zu wenig Fleisch bleibt.

kehrdesign hat geschrieben: ↑

29.11.2018, 16:56

... alleine schon, weil mir sonst bei den stratmäßig üblichen 20 bis 22 mm Gesamthalsstärke unterm TR-Kanar zu wenig Fleisch bleibt.

Oder man macht es wie Peter Malinoski, der sehr dicke Griffbretter bevorzugt, aber den Trussrod-Kanal teilweise auch in das Griffbrett fräst: https://www.petermalinoskiart.com/frame ... RAME_2.htm

Yaman hat geschrieben: ↑

30.11.2018, 12:45

Oder man macht es wie Peter Malinoski, der sehr dicke Griffbretter bevorzugt, aber den Trussrod-Kanal teilweise auch in das Griffbrett fräst: https://www.petermalinoskiart.com/frame ... RAME_2.htm

finde ich auch eine gute idee

Hmmm. Geht es um gerade oder gebogene Trussrods? Wie viel Fleisch sollte denn so übrig bleiben?

Moin,

mit ordentlich Muskelschmalz und 40er Schleifpapier habe ich es geschafft, die 2mm abzutragen und habe nun die Standard 6mm... Damit geht es jetzt an das Shaping des Halses. Danke für die Tipps!

PS: Truss Rod ist ein gerader 2-way...

Hallo, hab mal wieder so eine kleine Verständnisfrage:
Habe an meinem Griffbrett den radius draufgeschliffen und nun steht das Bund einsetzen an. In Martin Kochs E GitarrenBauBuch steht auf einer Seite das zwischen Bundfuß und Bundschlitzboden noch 1mm Platz sein sollte und ein paar Seiten weiter steht das der Abstand möglichst gering sein sollte. Die Bundschlitze sind noch tief genug das ich die Bünde einsetzen kann aber 1mm ist das nicht mehr. Ich würde die jetzt trotzdem reinsetzen wollte aber zur Sicherheit nochmal nachfragen...sonst sind se drinne
danke für Antwort

Das passt schon so.
Ein Bundschlitz braucht nur so tief zu sein wie der Tang hoch ist.

Moin,

ich bin an meinem 1. Hals jetzt so weit, dass ich die Bünde drin habe und diese nun von der Breite anpasse möchte. Dazu habe ich eine Feile genommen und mit ca 45° zum Bund nach außen gefeilt. Leider komme ich mit der Feile immer wieder an das Griffbrett und trage da etwas Holz bzw. Klebeband ab.
Jetzt möchte man meinen, dass der Bund dann wenigstens nicht mehr spürbar ist, aber beim Entlangfahren am Hals merke ich noch einen hauchdünnen Grat.
Wie sollte ich denn Vorgehen um es eben hinzubekommen und ohne, dass ich das Holz abtrage.
Schönen Sonntag euch.

Es gibt dafür Bundendenfeilen, bei der die Feile in einem Holzblock steckt (kann man auch selber machen): https://shop.rall-online.net/epages/615 ... s/04050002
Auf den Fotos kannst du sehen, wie man es damit macht.

Hey,

danke für den Tipp, aber diese Dinger kannte ich schon. Ich hatte mich nur nach den ganzen Anschaffungen ein bisschen dagegen gewehrt, noch mal 40 Eier rauszuhauen. Dann muss ich mir das wohl selbst bauen... Ich dachte nur, dass es eventuell eine Alternative dazu gäbe.

lullaby hat geschrieben: ↑

02.12.2018, 15:09

ich bin an meinem 1. Hals jetzt so weit, dass ich die Bünde drin habe und diese nun von der Breite anpasse möchte. Dazu habe ich eine Feile genommen und mit ca 45° zum Bund nach außen gefeilt. Leider komme ich mit der Feile immer wieder an das Griffbrett und trage da etwas Holz bzw. Klebeband ab.
[...]

Hm, aber das soll doch genau so sein. Mit dem Abfasen der Bünde, fast man auch das Griffbrett etwas ab. Ein rechter Winkel an der Griffbrettkante wäre viel zu scharfkantig.

Sven

Sven2 hat geschrieben: ↑

02.12.2018, 17:59

Hm, aber das soll doch genau so sein. Mit dem Abfasen der Bünde, fast man auch das Griffbrett etwas ab.

So ist es. Ich finde die Ausprägung der Fase steuert enorm viel zum Spielgefühl bei.

lullaby hat geschrieben: ↑

02.12.2018, 15:09

Jetzt möchte man meinen, dass der Bund dann wenigstens nicht mehr spürbar ist, aber beim Entlangfahren am Hals merke ich noch einen hauchdünnen Grat.

Wo genau ist der Grat denn? Nach dem Arbeitsschritt sollten nur noch die Grate der Kanten der Kronen spürbar sein. Die müssen natürlich nochmal separat bearbeitet werden werden. Wenn du einen Grat an der Unterseite der Krone spürst, dann ist der Bund (erfahrungsgemäß ) nicht tief genug eingepresst bzw. liegt nicht 100% auf dem Griffbrett auf.

Das war bei mir heute auch Baustelle.
Ich habe lediglich eine große Feile und Schelifpapier bis 320 benutzt.
Hoffe mal, dass ich die Fase nicht zu flach gemacht habe und die e Saite nicht zu leicht vom Brett abgezogen werden kann. Grüße

Und jetzt nimmst du noch eine Dreikant-Schlüsselfeile und feilst den Grat an den Bundenden ab.
Die Spitzen der Dreikantfeile sind idealerweise abgeschliffen damit man sich das GB nicht verkratzt.

lullaby hat geschrieben: ↑

02.12.2018, 17:08

danke für den Tipp, aber diese Dinger kannte ich schon. Ich hatte mich nur nach den ganzen Anschaffungen ein bisschen dagegen gewehrt, noch mal 40 Eier rauszuhauen. Dann muss ich mir das wohl selbst bauen... Ich dachte nur, dass es eventuell eine Alternative dazu gäbe.

Im Selbstbau brauchst du nur eine Feile ohne Heft (6-8 EUR, wenn nicht ohnehin irgendwo eine rumliegt) und etwas Restholz. Ich hab mir kürzlich die hier gebaut (bisher noch ungenutzt). Wenn man eine Kreissäge mit neigbarem Sägeblatt hat, ist das wirklich kein Hexenwerk.
Durch den Winkel in der "Hobelsohle" kann man damit 0° und 35° (zur Vertikalen) bündig feilen.

lullaby hat geschrieben: ↑

02.12.2018, 17:08

Ich hatte mich nur nach den ganzen Anschaffungen ein bisschen dagegen gewehrt, noch mal 40 Eier rauszuhauen.

bei guitarsandwoods.com gibt es diese feile für 12,-
habe ich auch und bin zufrieden damit

Ich soll für ein Weihnachtsgeschenk Plexiglas Fräsen (Ausschnitte, Kantenradius...). Gibt's da im Gegensatz zu Holz irgendwelche Besonderheiten (Drehzahlen, Fräser,...)?

Das Beste wären polierte Einzahnfräser für Alu oder Kunststoffe zu nehmen und eine Kühlung zu verwenden. Wasserkühlung kann man wohl ausschliessen, Sprühnebel wahrscheinlich auch, aber Luftkühlung mit einerm kleinen Kompressor kann in den Bereich des machbaren kommen, wenn du einen Kompressor besitzt.

capricky

Titan-Jan hat geschrieben: ↑

04.12.2018, 20:06

Ich soll für ein Weihnachtsgeschenk Plexiglas Fräsen (Ausschnitte, Kantenradius...). Gibt's da im Gegensatz zu Holz irgendwelche Besonderheiten (Drehzahlen, Fräser,...)?

Baumarkt-Plexiglas? Dann viel Spaß Das kann etwas tricky sein…
Auf jeden Fall: Drehzahl runter, Vorschub hoch. Sonst verklebt es Dir sofort den Fräser und er bricht! Zustellung auch klein, 0,25 - 1 mm. Hängt halt aber sehr vom Material ab! Es gibt aber große Unterschiede in der Fräsbarkeit von beim Acrylglas!
Sehr gut fräsen lässt sich "Makrolon", das hab ich mal in 4 mm Stärke in einem Rutsch gefräst und etwas Maschinentisch noch dazu

Fräser nutze ich 2 mm und 4 mm Einschneider mit polierter Spannnut. Am besten einen Fräser fürs Arycl reservieren.
Grüße
Chris

EDITH: Und wie capricky schrob: Kühlen hilft, Druckluft oder besser flüssig (geht bei mir nicht, ich fräs trocken…).
EDITH 2: Makrolon ist eigentlich ein Polycarbonat und kein Acryglas. Plexiglas ist der Markennamen von Evonik für Arcylglas.