Eine Jig für den Trussrod Kanal???

[Drifter]

Ein Frästisch mit Anschlag ist (fast) das einfachste und vollkommen adäquat.

Kurze Zwischenfrage:
Einige Hälse sind ja nicht parallel sondern verjüngen sich zum Sattel. Dann geht das mit Parallelanschlag nicht, oder?
(Oder Denkfehler?)

Wenn Du den Kanal schon in die Halskantel fräst, bevor Du die entgültige Form machst, geht das.

Die Frage ist: wer macht das?

lG

Norbert

[thoto]

@flyaway Deshalb mache ich die Verjüngung immer erst nach dem Trussrodkanalfräsen. Ich benutze auch einfach einen Anschlag an der OF. Man muss nur vorher dran denken.

[penfield]

Kurze Zwischenfrage:
Einige Hälse sind ja nicht parallel sondern verjüngen sich zum Sattel. Dann geht das mit Parallelanschlag nicht, oder?
(Oder Denkfehler?)

Du kannst die Verjüngung kompensieren, entweder durch Aufkleben von passendem Stück an der Seite oder indem du den Hals mit doppelseitigem Klebeband auf einem Führungsbrett fixierst.

[flyaway]

Kurze Zwischenfrage:
Einige Hälse sind ja nicht parallel sondern verjüngen sich zum Sattel. Dann geht das mit Parallelanschlag nicht, oder?
(Oder Denkfehler?)

Du kannst die Verjüngung kompensieren, entweder durch Aufkleben von passendem Stück an der Seite oder indem du den Hals mit doppelseitigem Klebeband auf einem Führungsbrett fixierst.

Merci für eure Antworten auf meine Zwischen(-Verständis-)frage
Das mit dem Aufkleben des passenden Stücks stelle ich mir schwierig vor (nicht das aufkleben, aber die notwendige Genauigkeit des Stücks).
Fräsen mit Führungsbrett und OF von oben stelle ich mir dann schon etwas einfacher vor; insbesondere die Lösung mit dem Führungsring von @Simon.
Ideallösung ist wahrscheinlich Pinrouter. Aber wer hat sowas schon

[thonk]

Wenn der Hals schon konisch ist, funktioniert diese Jig immer noch wunderbar:
Bei 12:00 Minuten gehts los:
https://youtu.be/tV6nAsNrd1w?t=720
Ach ja, aber warum einfach wenn es auch k.......

[flyaway]

Wenn der Hals schon konisch ist, funktioniert diese Jig immer noch wunderbar:

Geile Konstruktion!

[penfield]

Du kannst die Verjüngung kompensieren, entweder durch Aufkleben von passendem Stück an der Seite oder indem du den Hals mit doppelseitigem Klebeband auf einem Führungsbrett fixierst.

Merci für eure Antworten auf meine Zwischen(-Verständis-)frage
Das mit dem Aufkleben des passenden Stücks stelle ich mir schwierig vor (nicht das aufkleben, aber die notwendige Genauigkeit des Stücks).

An der frühzeitig und genau aufgebrachten und wenn nötig sorgfältig nachgezogenen zentralen Mittellinie ausrichten.

[Gelöschter Benutzer]

Ein Frästisch mit Anschlag ist (fast) das einfachste und vollkommen adäquat.

Kurze Zwischenfrage:
Einige Hälse sind ja nicht parallel sondern verjüngen sich zum Sattel. Dann geht das mit Parallelanschlag nicht, oder?
(Oder Denkfehler?)

Ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass alle Hälse sich zum Sattel hin verjüngen. Der Trick besteht allerdings darin den Kanal zu fräsen, bevor man das Halsprofil heraushackt. Gibt es einen logischen Grund es andersherum zu machen?

[Simon]

Kurze Zwischenfrage:
Einige Hälse sind ja nicht parallel sondern verjüngen sich zum Sattel. Dann geht das mit Parallelanschlag nicht, oder?
(Oder Denkfehler?)

Ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass alle Hälse sich zum Sattel hin verjüngen. Der Trick besteht allerdings darin den Kanal zu fräsen, bevor man das Halsprofil heraushackt. Gibt es einen logischen Grund es andersherum zu machen?

Nein, denke nicht; es sei denn der Rohling gibt keine parallele Kante für den Anschlag her, oder die Jahresringe verlaufen so, dass ich den Hals lieber schräg im Rohling platziere.... ich fräse wann immer es geht erst, und säge dann erst die Kontur aus

[ugrosche]

Ich habe öfter keine gerade Kante am Halsrohling. Entweder Restholz oder Waldkante oder ...
Dann nutze ich die Variante:

...
Du kannst die Verjüngung kompensieren, entweder durch Aufkleben von passendem Stück an der Seite oder ...

Ich befestige eine Hilfsleiste auf einer Seite mit so vielen Abstandsschnipseln, bis sie parallel zur Mittellinie ist. Kann man z.B. indiesem Beitrag im vorletzten Bild sehen.

[penfield]

Ich habe öfter keine gerade Kante am Halsrohling. Entweder Restholz oder Waldkante oder ...
Dann nutze ich die Variante:

...
Du kannst die Verjüngung kompensieren, entweder durch Aufkleben von passendem Stück an der Seite oder ...

Ich befestige eine Hilfsleiste auf einer Seite mit so vielen Abstandsschnipseln, bis sie parallel zur Mittellinie ist. Kann man z.B. indiesem Beitrag im vorletzten Bild sehen.

Ja, hab ich auch schon so gemacht.
Funktioniert gut.

[Lumpi]

Für gewölbte Einfach-Trossrods à la Fender/Gibson:

Plexistreifen in ausreichender Dimension direkt auf den Halsrohling schrauben, mit passenden Unterlagsklötzchen an Anfang und Ende

Die Oberfräse fährt dann mit dem Parallel-Anschlag dem einen Plexistreifen entlang

Bei schmalerem Halsrohling so eine Art Jig mit dem gleichen Prinzip

So ähnlich haben sie es uns seinerzeit auf Formentera beigebracht. Ein Hals der per Default auf Spannung steht soll angeblich wirklich besser klingen.

[glambfmbasdler]

[zappl]

Image00007.jpg
Image00003.jpg

Seh garkein Kabel, ist das ne akkubetriebene Fräse?

Ich bin bei dem Thema ziemlich rudimentär unterwegs...

Bevorzugt mit Parallelanschlag:

Wenn das nicht möglich ist nutz ich mein "Jig" für die Kopierhülse, fixiert mit doppelseitigem Klebeband.

[Lumpi]

Hier noch die Variante mit einer Führungsschiene. Für Leute - wie mich - die zu faul sind, sich für einen geraden Trussrod ein Jig zu bauen. Für die Befestigung der Führungsschiene braucht es natürlich ein Nachbarbrett, das die gleiche Höhe wie der Halsrohling hat.

Der Makita-Führungsschienen-Adapter ist zum Glück kompatibel zur DeWalt-Fräse wie auch zur Festool-Schiene.

[micha70]

Zur Bespaßung mein 5 Minuten Jig für den geschwungenen Truss-Rod-Kanal von hinten mit Skunk-Stripe.

Die OF wird nur auf die zwei Brettchen aufgelegt und von den Aluprofilen seitlich geführt. Der Hals ist mit Doppelklebeband fixiert und die Nägel dienen als Anschläge. Hat schon zwei mal funktioniert

LG
Micha

[dieratec]

@Lumpi, @micha70

Nach welcher Vorgabe habt ihr denn die Krümmung für den Kanal bestimmt.
Wie setzt ihr denn die Bohrung für den Zugang, wenn dieser an der Kopfplatte liegt?
Diese Bohrung muss doch unter einem bestimmten Winkel erfolgen, damit sich der Spannstab auch richtig in die Krümmung legt.

[micha70]

@Lumpi, @micha70

Nach welcher Vorgabe habt ihr denn die Krümmung für den Kanal bestimmt.
Wie setzt ihr denn die Bohrung für den Zugang, wenn dieser an der Kopfplatte liegt?
Diese Bohrung muss doch unter einem bestimmten Winkel erfolgen, damit sich der Spannstab auch richtig in die Krümmung legt.

Hi! Bei den Maßen hab ich mich an diese Zeichnung gehalten weil ich es auch immer mit dem Original verglichen habe um sicher zu sein.

Zumindest ungefähr

Den Zugang habe ich mit einem auf die Oberseite der Kopfplatte gespannten Bohrhilfe und einem seeehr langem Bohrer gemacht. Hab jetzt blöderweise kein Bild davon. Ist soweit ich mich noch erinnere im Forum schon mal beschrieben worden und finde ich leider gerade auch nicht Ich versuche es zu beschreiben: In der Bohrhilfe ist eine Bohrung im notwendigen Winkel (ca. 3° nach Zeichnung) bereits durchgebohrt. Jetzt ist wichtig, dass die Mittellinien oben/unten genau übereinstimmen sonst trifft man den Kanal schräg und der TR klemmt. Bohren am besten wenn man den Radius von Griffbrett zu Kopfplatte noch nicht geschliffen hat und man für den Bohrer noch eine ebene Fläche schaffen kann damit er auch wirklich nicht davonläuft. Hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich...

LG
Micha

Edit: Doch ein Bild gefunden. Vom allerallerersten Versuch Leider nicht von der Bohrhilfe aber die Antwort auf eine andere Frage die ich mir damals gestellt hatte.

Man könnte auf die Idee kommen diese Bohrung auch von der Truss Rod Seite aus Richtung Kopfplatte zu bohren. Weil die Angst ist, man trifft nicht. Das ging bei mir nur sprichwörtlich schief und musste verdübelt werden

[dieratec]

@Lumpi, @micha70

Nach welcher Vorgabe habt ihr denn die Krümmung für den Kanal bestimmt.
Wie setzt ihr denn die Bohrung für den Zugang, wenn dieser an der Kopfplatte liegt?
Diese Bohrung muss doch unter einem bestimmten Winkel erfolgen, damit sich der Spannstab auch richtig in die Krümmung legt.

Oha, bisher ging es ja um die 2-Wege-Halsstäbe, die man irgendwo in eine gerade Nut einbauen kann. Ist praktisch und mit geringem Aufwand machbar. Es ist ja "nur" ein Stab, der sich auf Wunsch in die eine oder andere Richtung wölbt.

Der Halsstab á la 7ender arbeitet nur auf Zug, ist also ein echter Kompressionsstab. Hier ist es wichtig, dass die Zugkräfte möglichst weit unten im Hals liegen, um den Saitenzug zu kompensieren. Ziel: Oben ziehen die Saiten das Holz zusammen, unten der Stab. Im Internet kursiert diese Gibson-Patentschrift, bei welcher der Stab sogar in die andere Richtung gekrümmt ist.

Gibson Patentschrift

Die Fender-Variante verteilt die Kräfte durch den Bogen etwas cleverer. War wohl damals auch praktischer in der Fertigung bei einteiligen Hälsen. Ich denke, auf den genauen Winkel kommt es gar nicht so an. Hauptsache der mittlere Teil des Stabs liegt möglichst tief im Hals.
Ich habe so einen Ein-Wege-Stab mal bei einer Jazz-Gitarre ohne Halsstab nachgerüstet. Kann man sich bei Interesse hier anschauen (ab 5. Bild).

[dieratec]

@Lumpi, @micha70

Nach welcher Vorgabe habt ihr denn die Krümmung für den Kanal bestimmt.
Wie setzt ihr denn die Bohrung für den Zugang, wenn dieser an der Kopfplatte liegt?
Diese Bohrung muss doch unter einem bestimmten Winkel erfolgen, damit sich der Spannstab auch richtig in die Krümmung legt.

Die Krümmung ergibt sich aus der vorhandenen Trussrod-Hardware sowie der gewünschten Halsdicke im Bereich des tiefsten Punkts (also ca. 7. / 8. Bund). Ansonsten halt einfach soviel Krümmung wie möglich. Ich versuche jeweils mindestens noch 3 mm Holz zwischen Halsrückseite und Kanalfräsung übrig zu lassen.

Eine Bohrung für den Zugang mache ich bei solchen Trussrods eigentlich nie. Ich fräse einfach den Kanal weiter Richtung Kopfplatte. Der Zugang wird dann mit einem Radiusfräser noch ein bisschen erweitert und "verschönert".

Im Bild ist übrigens eine Mutter mit Anker, die sich auf Druck wie auch auf Zug einstellen lässt. Wirkt also für konvex wie auch konkav.

Grüsse,
Lumpi