5e3 Kit als Erst-Amp und wenn ja welches?

[DoppelM]

Moin ihr lieben.
Seit Jahren schon liebäugel ich mit der Idee mir auch mal nen Amp zu bauen.
Nach ner zweistelligen Zahl Effekt inklusive mods, Stripboard-LayOuts usw. glaube ich das meine Lese- und Lötkünste reichen sollten, ein Gespräch mit einem örtlichen Ampentwickler hat mir mehr Mut gemacht. Der Plan ist das fertige Werk vor dem ersten Anschliessen von ihm gegen eine Gebühr überprüfen und abnehmen zu lassen, um mein Leben zu schützen. (Natürlich redet er mir da mut zu, je schlimmer es wird desto mehr verdient er

Meine Frage ist: Welches Kit?
Das puristisch traditionelle aus der Wormser Apotheke? Oder das pragmatisch modernere mit Platine aus der Röhrenstadt Lemberg?
Rein Emotional gefällt mir traditionell mit echtem Turretboard besser - scheint aber auch etwas komplizierter, und beim Betrachten der Layouts kommen mir ein paar fragen.

Hier von die Apotheke: https://www.tubeampdoctor.com/media/pdf ... -09-18.pdf
Hier die Röhren-Stadt: https://www.tube-town.net/cms/userfiles ... layout.pdf

Was mir besonders auffällt ist der unbenutzte Standby und die fehlende HT-Sicherung bei TAD. Vertraut TAD bei nem Problem da einfach auf den funktionierenden Fehlerschutz im Gebäude?.Und sehe ich beim dass bei TT richtig dass Schaltung selbst nicht nochmal ordentlich am Gehäuse geerdet ist, oder erfolgt das hinreichtend über die Buchsen und Pots?

Welches Kit würdet ihr mir empfehlen - wenn überhaupt? (wie gesagt, ich plane nicht das im blinden Vertrauen an meine Künste ohne professionelle Unterstützung ans Netz zu schliessen - das hat mir meine Holde längst verboten )

Edit: Weitere unterschiede sind natürlich Preis und Materialien:
https://www.tubeampdoctor.com/tweed-one ... p-kit?c=80
https://www.tube-town.net/ttstore/tt-ki ... eluxe.html

[hatta]

Ich persönlich würde zum tube town greifen... eventuell auch sogar zum 5ä3 falls dir das zuagt.

TAD finde ich ehrlich viel zu woodoo behaftet und komplett überteuert!

[Janis]

Ich denke auch, dass TT Preis/Leistungs-mäßig die bessere Wahl ist.
Auch wenn die TAD-Sachen schon irgendwie anziehend sind

Hier gibt es wirklich eine Menge Infos zur Schaltung und zu Mods:

https://robrobinette.com/How_The_5E3_Deluxe_Works.htm
https://robrobinette.com/5e3_Modifications.htm

NFB würde ich definitiv ins Auge fassen

[capricky]

Ich habe in den letzten 14 Tagen zwei Anfragen bekommen, ob ich nicht 5E3's bauen möchte... und da ich solch ein Teil auch schon immmer als eine Art Referenz haben wollte, sind das schon mal drei Amps dieses Typs über die ich nachdenke. Meine Vorauswahl ist dabei auch auf die Bausätze von TT gefallen, TAD ist zu teuer und dabei nicht besser.
Der aufgebrezelte 5Ä3 ist auch interessant, nach meiner persönlichen Meinung sind es aber ein bißschen viel der Mods. Der eine oder andere mag sinnvoll sein, in der Summe wird die "Soundgestaltung" aber unübersichtlich. Bei letzterem würde ich aber auf alle Fälle das PCB aus dem Bausatz verwenden.
Bei Schaltungen nahe am Original, kann man ja auch ein Turret-, Loch-bzw. Lötösenboard verwenden, das macht spätere Modifikationen einfacher, die sind aber auch auf einer PCB Platine nicht kompliziert.

capricky

[DoppelM]

NFB mod ist wohl der erste Mod den ich ins Auge fassen würde.... minimal interesse habe ich noch an nem Effektloop mod, das würde ich dann aber eher bei der 6L6 version sinn machen denke ich...
5Ä3: das was @capricky sagt. Zu viel, zu voll, wiederspricht der Grunphilosophie des Amp. (Und sieht auch sch.... aus).

[capricky]

minimal interesse habe ich noch an nem Effektloop mod, das würde ich dann aber eher bei der 6L6 version sinn machen denke ich...

... nicht mal da macht der Effektloop Sinn...

capricky

[DoppelM]

minimal interesse habe ich noch an nem Effektloop mod, das würde ich dann aber eher bei der 6L6 version sinn machen denke ich...

... nicht mal da macht der Effektloop Sinn...

capricky

Haha, danke fürs feedback

Habe hier noch ne EU quelle gefunden, turret board zum TT Preis

https://www.tonefactory.nl/fender-style ... mp-diy-kit

[DoppelM]

Ich denke auch, dass TT Preis/Leistungs-mäßig die bessere Wahl ist.
Auch wenn die TAD-Sachen schon irgendwie anziehend sind

Hier gibt es wirklich eine Menge Infos zur Schaltung und zu Mods:

https://robrobinette.com/How_The_5E3_Deluxe_Works.htm
https://robrobinette.com/5e3_Modifications.htm

NFB würde ich definitiv ins Auge fassen

Danke für das tolle Lesematerial.... ich glaube ich habe noch nie so viel über Amptechnik erfahren wie da, werde mir das mal Ausdrucken. Der Ansatz dem Signal zu folgen und Wirkung/Zwecke jeder Komponente auf dem Pfad zu erklären machts echt verständlich!

Gibts für sowas gute Buchempfehlungen, vielleicht auch gleich für Effekte?

[DoppelM]

So, die Niederländische Version ist bestellt, allein aus Neugierde was die Unterschiede sind.

Der erste ist eine sehr ausführliche Schritt für Schritt Anleitung die man sofort als PDF bekommt.

Da fällt dann als nächstes die Röhrenbestückung auf: anscheinend 6V6 6P6P (statt 6V6 GT) und eine 5AR4 Gleichrichter. Letzterer führt dann zum nächsten Unterschied: Der Schaltplan rund um den Gleichrichter wurde um Dioden ergänzt. So ganz habe ich den Vorteil davon noch nicht verstanden, wenn ich richtig recherchiert habe ändert das Spannungsabfall, sorgt für schonenderen Start und Verringert den Sag in der Entstufe? Gegen 5Y3 tauschen und die Dioden weglassen sollte ja aber einfach sein.

Tonefactory Gleichrichter und Standby

Abgesehen davon funktioniert der Standby anders, als beim TT und wie beim TAD gibts auch keine zweite Sicherung hinterm Netztrafo.

TT Gleichrichter und Standby

Rein Mechanisch gesehen wird die Schutzleiter/Erdung nach Anleitung nicht solide geschraubt, sondern gelötet. Aber auch das kann man ja ändern...

Weitere Vergleiche folgen.

[capricky]

Die TT Version hat im Bausatz schon einige Dinge drin, die im holländischen aufpreispflichtig waren, z.B. den Ausgangsübertrager, der 4, 8, und 16 Ohm Anschlüsse hat. Ein Vorteil bei der Auswahl des Lautprechers.
Die Dioden dienen der Verbesserung der elektrischen Sicherheit. Im wie auch immer gearteten Ausfallfall ( ) der Gleichrichterröhre schützen sie mindestens Netztrafo und und Ladeelkos des Amps.
Mit Sag, also dem Absinken der Betriebspannung unter Last und der damit verbunden Kompression des Ausgangssignals des Amps, haben sie nichts zu tun. Dafür ist der Innenwiderstand der Gleichrichterröhre verantwortlich. Es ist durchaus üblich noch Widerstände in Reihe zu den Dioden zu schalten, das erhöht auch die Zuverlässigkeit (und Sag) durch Strombegrenzung.

capricky

[Janis]

Die Dioden sind so weit ich weiß nur zur zusätzlichen Absicherung bzw. Lebensverlängerung des Gleichrichters und verändern dessen Arbeitsweise nicht!
http://www.valvewizard.co.uk/bridge.html

Edit:
Capricky war schneller.

[DoppelM]

Die TT Version hat im Bausatz schon einige Dinge drin, die im holländischen aufpreispflichtig waren, z.B. den Ausgangsübertrager, der 4, 8, und 16 Ohm Anschlüsse hat. Ein Vorteil bei der Auswahl des Lautprechers.
Die Dioden dienen der Verbesserung der elektrischen Sicherheit. Im wie auch immer gearteten Ausfallfall ( ) der Gleichrichterröhre schützen sie mindestens Netztrafo und und Ladeelkos des Amps.
Mit Sag, also dem Absinken der Betriebspannung unter Last und der damit verbunden Kompression des Ausgangssignals des Amps, haben sie nichts zu tun. Dafür ist der Innenwiderstand der Gleichrichterröhre verantwortlich. Es ist durchaus üblich noch Widerstände in Reihe zu den Dioden zu schalten, das erhöht auch die Zuverlässigkeit (und Sag) durch Strombegrenzung.

capricky

Merci, danke fürs erklären. Hatte es so gemeint/verstanden dass bei der 5AR4 die Betriebspannung länger stabil bleibt, wie ich dich jetzt interpretiere müsste also der Innenwiderstand niedriger sein? (bitte korrigieren wenn Blödsinn, lerne gerade durch wildes surfen )

[capricky]

Hatte es so gemeint/verstanden dass bei der 5AR4 die Betriebspannung länger stabil bleibt, wie ich dich jetzt interpretiere müsste also der Innenwiderstand niedriger sein? (bitte korrigieren wenn Blödsinn, lerne gerade durch wildes surfen )

Ja, der niedrigere Innenwiderstand der Gleichrichterröhre sorgt dafür, dass im "Leerlauf" (da ist ja bereits der Ruhestrom durch Bias, der Gittervorspannung der Endröhren) bei gleichem Trafo die Betriebsspannung höher ist und der "Sag" unter Last geringer ausfällt.

capricky

[DoppelM]

So. Bausatz ist da. Er kam dann doch mit JJ 6V6 S und Sovtek 5Y3 GT, Dioden sind aber trotzdem dabei. Das Board ist ein stabiles Fiberglas Turretboard

Die Fragen sind nu:
- Gehäuseerdung löten wie beschrieben, oder doch ganz deutsch schrauben?
- Mach ich den Bypass wie beim TT? Was ist der Unterschied?
- Füge ich eine F2 Sicherung am Trafo hinzu wie bei TT? Was genau schützt die?

[capricky]

Die Fragen sind nu:
- Gehäuseerdung löten wie beschrieben, oder doch ganz deutsch schrauben?
- Mach ich den Bypass wie beim TT? Was ist der Unterschied?
- Füge ich eine F2 Sicherung am Trafo hinzu wie bei TT? Was genau schützt die?

Den PE (protective earth), also den grün-gelben Leiter vom Netzkabel/ der Kaltgerätebuchse schraubst du. Alle anderen Massen, die nach einer Verbindung mit dem Gehäuse/Chassis verlangen, kannst du löten, aber nicht an eine Lötöse an die Schraube, an der der PE befestigt ist.

Eine "F2" Sicherung ist eine gute Idee.

Mit "Bypass" meinst du den Widerstand am standby Schalter? Auch keine schlechte Idee.

capricky

[DoppelM]

Ja, die gesamte Standbyverdrahtung meinte ich. Der liegt ja in der Tonefactory Version komplett anders.
Weiss nicht wie ich drauf komme das Bypass zu nennen... zu oft Effekte gebaut

[DoppelM]

Ich hab Urlaub, das Abenteuer geht los.
Als erstes die Kleinteile gesichtet und sortiert.
Die Wiederstände sind ein bisschen in den Fabrikaten gemischt, bei den Kondensatoren weichen die Werte etwas ab - der Bright Cap hat nach Anleitung 470pf, aber im Set 500pf wie im Originalschaltplan. Der Tone Cap hat dafür (abweichend vom Original) 0.0047µf

Um die TT-Schaltung rund um den Gleichrichter und Standby zu realisieren habe ich außerdem noch einen 47k / 2W Wiederstand und eine Sicherungshalterung und Sicherung für den Center Tap vom Netztrafo bestellt.

Was mich beim Kit etwas wundert: nur für die Befestigung vom Ausgangsübertrager gab es Zahnscheiben, aber keine Unterlegscheiben für Befestigung der Röhrensockeln oder der Distanzstücke des Turretboards. Beim Netztrafo nehme ich an werden die Muttern verwendet die dort bereits auf den Schrauben sind?

[flyaway]

Cool, ich folge diesem Bau-Thread und bedanke mich schon im Vorfeld für die Doku

[capricky]

Ja, Zahnscheiben unter die Muttern des Netztrafos mit denen er am Chassis befestigt wird.
Die Schrauben, mit denen das Turretboard befestigt wird, werden meistens mit einem Tropfen Lack ("Sicherungslack") gesichert.
470 oder 500pF ist ziemlich egal.

capricky

[DoppelM]

Ja, Zahnscheiben unter die Muttern des Netztrafos mit denen er am Chassis befestigt wird.
Die Schrauben, mit denen das Turretboard befestigt wird, werden meistens mit einem Tropfen Lack ("Sicherungslack") gesichert.
470 oder 500pF ist ziemlich egal.

capricky

Merci! nehme ich denn die Muttern die da am Netztrafo zu sehen sind, so dass er am Chassis direkt aufsitzt? Oder habe ich dann auf beiden Seiten Muttern? Nicht dass mir die Eisenscheibendes Trafos durcheinanderpurzeln wenn ich die abmache

[capricky]

Merci! nehme ich denn die Muttern die da am Netztrafo zu sehen sind, so dass er am Chassis direkt aufsitzt? Oder habe ich dann auf beiden Seiten Muttern? Nicht dass mir die Eisenscheibendes Trafos durcheinanderpurzeln wenn ich die abmache

Ja, die Muttern vom Trafo. Keine Sorge da purzelt nichts!

capricky

[DoppelM]

So. Heute wurde das Turretboard bestückt.
Learning: Irgendwas muss ich beim Löten noch lernen.

Zunächst habe ich die Bauteile nach Bestückungsplan eingesetzt und eingelötet, wie in dem von Tonefactory mitgeliefertem PDF immer 3-4mm von den Beinchen abgewinkelt und in die Löcher auf den Turrets gesteckt. Um die Überprüfung und ggf. Mods und reparaturen zu erleichtern (und natürlich für die Optik) habe ich dabei immer die Beschriftungen der Kondensatoren gleich und gut lesbar angeordnet (die Elkos geben da durch die Polarisierung die Richtung vor).

So ca 1,5 bis 2h habe ich dafür gebraucht - alles immer wieder checken, ganz gemächlich.

Dann kam die Rückseite dran. Ich wollte dabei nicht blind malen nach Zahlen machen, sondern habe die Tonefactory Anleitung, mit dem Layout-Plan der älteren TT-Turretboard-Version und dem Schaltplan verglichen.
Als erstes die Betriebspannung der Röhren. (Rote Verbindungen)

TT Layout

In der Tonefactory Anleitung ist da merkwürdiger Weise die Verbindung zu den Vorwiderständen der V1 (R5 und R7, 100k) nicht isoliert:

Tonefactory Anleitung

Das is mir nicht geheuer, da sind fast 240V drauf, also ebenfalls roten Pushback Wire genommen.

Dann wollte ich die Leitung zur Versorgung der Endstufen Röhren (zwischen R22 und R23, den beiden Grünen an den Dicken Elkos an meinem Board) am Turret anlöten. Dazu habe ich ca 1cm um den Turret gewickelt. Trotz ordentlich Flussmittel war das Ergebnis aber eher bescheiden, dicke Blobs am Draht aber keine befriedigende Verbindung mit dem Turret. Woran könnte das liegen?
Meine Station hat 80 W und war auch 380C eingestellt.

[guanre]

Du solltest vielleicht erst mal nur den Turret erhitzen, dann fließt auch das Lot besser. Voraussetzung ist natürlich das du verbleites Lot verwendest, auf keinen Fall bleifrei.

[flyaway]

Die Vorderseite sieht schon mal schön sauber aus.
Evtl. den Turret vorher reinigen (Ethanol), ggf. leicht anschleifen?

[DoppelM]

Du solltest vielleicht erst mal nur den Turret erhitzen, dann fließt auch das Lot besser. Voraussetzung ist natürlich das du verbleites Lot verwendest, auf keinen Fall bleifrei.

Ich wollte gerade sagen „gibt es doch gar nich mehr“, hab dann auf die Rolle geguckt und da steht Sn60Pb29Cu1 ¯\_(ツ)_/¯