ESERZE6 (SRC6 Clone)
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
als nächstes kommt :
- pu taschen fräsen so lange ich noch gute auflagen für die schablone habe
- halsschrauben und pitten bohren (A oder B ? siehe unten)
- input buchse bohren (kommt diesmal etwas näher an den rand damit ich das kabel besser abziehen kann)
- potilöcher bohren
- body shapen
- pu taschen fräsen so lange ich noch gute auflagen für die schablone habe
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
da habe ich selber noch keinen favoriten
was inzwischen geschah :
inzwischen habe ich den schrägen zugang zur klinkenbuchse gebohrt und durch den neuen schichtaufbau sieht das wieder sehr schön aus
da ich bei der destryte gemerkt habe, dass der schräge zugang das abziehen des kabels erschwert und das kabel leidet habe ich die buchse jetzt etwas näher an den rand geschoben. dabei sollte man beachten ..
lessons learned nr. 1 :
was man hoffentlich nicht mehr sieht : durch den sehr flachen bohrwinkel neigt das deckenholz an der linken seite der bohrung zum ausreissen (auch wenn dieser bohrmax forstnerbohrer wirklich gut ist) und ich musste einen abgesplitterten span wieder einkleben.
wer das mit splitterfreudigen faserigen holz nachmachen möchte sollte eventuell eine platte auf die decke zwingen, auch wenn es dann schwieriger ist zu sehen wie tief man gebohrt hat.
denn
lessons learned nr. 2 :
man sollte die schräge D20 bohrung in einem zug bis zum ende durchbohren und dabei nicht absetzen da es sein kann, dass man dann den alten winkel nicht wieder genau trifft und mehr nacharbeiten muss.
und
lessons learned nr. 3 :
beim bohren des durchgangsloches für die schaftbuchse neigt de bohrer dazu in das weichere sumpfeschenholz zu wandern. hier hilft auch nur mit kleinen durchmessersprüngen immer etwas größer zu bohren.
leider musste ich beim fräsen der p90 taschen feststellen, dass mein fräser für diese schablone nicht lang genug ist jetzt muss ich erstmal eine neue schablone erstellen oder die alte abfräsen damit ich die nötige tiefe erreiche.
eventuell hat @Yaman ja auch noch einen extralangen D6 fräser, den er mir leihen kann
was inzwischen geschah :
inzwischen habe ich den schrägen zugang zur klinkenbuchse gebohrt und durch den neuen schichtaufbau sieht das wieder sehr schön aus
da ich bei der destryte gemerkt habe, dass der schräge zugang das abziehen des kabels erschwert und das kabel leidet habe ich die buchse jetzt etwas näher an den rand geschoben. dabei sollte man beachten ..
lessons learned nr. 1 :
was man hoffentlich nicht mehr sieht : durch den sehr flachen bohrwinkel neigt das deckenholz an der linken seite der bohrung zum ausreissen (auch wenn dieser bohrmax forstnerbohrer wirklich gut ist) und ich musste einen abgesplitterten span wieder einkleben.
wer das mit splitterfreudigen faserigen holz nachmachen möchte sollte eventuell eine platte auf die decke zwingen, auch wenn es dann schwieriger ist zu sehen wie tief man gebohrt hat.
denn
lessons learned nr. 2 :
man sollte die schräge D20 bohrung in einem zug bis zum ende durchbohren und dabei nicht absetzen da es sein kann, dass man dann den alten winkel nicht wieder genau trifft und mehr nacharbeiten muss.
und
lessons learned nr. 3 :
beim bohren des durchgangsloches für die schaftbuchse neigt de bohrer dazu in das weichere sumpfeschenholz zu wandern. hier hilft auch nur mit kleinen durchmessersprüngen immer etwas größer zu bohren.
leider musste ich beim fräsen der p90 taschen feststellen, dass mein fräser für diese schablone nicht lang genug ist jetzt muss ich erstmal eine neue schablone erstellen oder die alte abfräsen damit ich die nötige tiefe erreiche.
eventuell hat @Yaman ja auch noch einen extralangen D6 fräser, den er mir leihen kann
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
Du kannst auch die bereits gefräste Kontur als Anlauffläche nutzen, indem du die Schablone einfach weglässt. Bei Halstaschen mache ich das fast immer so: Hier ein Beispiel
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
das problem sehe ich darin, dass ich mit dem fräser nicht tief genug komme um dann schon den schaft als anlauffläche zu nutzen
muss ich mir noch mal ansehen, möchte ich aber auch nicht direkt als erstes bei diesem bass ausprobieren
muss ich mir noch mal ansehen, möchte ich aber auch nicht direkt als erstes bei diesem bass ausprobieren
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
der fräser ist zu lang bzw. die tasche nicht tief genug.
ich habe jetzt eine neue schablone erstellt (die auch nicht perfekt ist) und habe damit die taschen gefräst.
an einer stelle hat sich die feststellung der fräse losvibriert und ich bin 3 mm zu tief gekommen.
also mit D10 fräser 2 löcher gesetzt und mit rundmaterial gefüllt. danach den grund der tasche noch mit einem D12x10 bündigfräser "planiert" dann die potilöcher bohren
das durchbohren der kopferplatte ging auch gut und die halspitten ..
EDIT : falsche bild eingefügt und @kehrdesign hat es gefunden
letzendlich ist es diese anordnung geworden und das holz für den deckel aus den resten der decke auf dicke gefräst und mit holzfüller das astloch gefüllt dann noch die senkung für den efachdeckel gefräst, die schräge für die schafftbuchse eingeklebt, die positionen der rampamuffen am hals bestimmt, ..
ich habe jetzt eine neue schablone erstellt (die auch nicht perfekt ist) und habe damit die taschen gefräst.
an einer stelle hat sich die feststellung der fräse losvibriert und ich bin 3 mm zu tief gekommen.
also mit D10 fräser 2 löcher gesetzt und mit rundmaterial gefüllt. danach den grund der tasche noch mit einem D12x10 bündigfräser "planiert" dann die potilöcher bohren
das durchbohren der kopferplatte ging auch gut und die halspitten ..
EDIT : falsche bild eingefügt und @kehrdesign hat es gefunden
letzendlich ist es diese anordnung geworden und das holz für den deckel aus den resten der decke auf dicke gefräst und mit holzfüller das astloch gefüllt dann noch die senkung für den efachdeckel gefräst, die schräge für die schafftbuchse eingeklebt, die positionen der rampamuffen am hals bestimmt, ..
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
to do ("+" = erledigt) :
+ pu taschen fräsen
+ potilöcher bohren
+ halspitten versenken
- rampamuffen in hals einschrauben
- rampamuffen für pu einschrauben
- body shapen
+ efach-deckel verleimen, auf dicke fräsen,
- efach-deckel kontur fräsen
+ efach-deckel versenken
- halterung für elektronik einkleben
- kabeldurchgänge für 9v block freimachen
- efach-deckel verschrauben
- nut kürzen und in form feilen
- taschen und efach schwarz lackieren
- schaumstoffeinlage für pu zuschneiden
- brücke anschrauben
als deckel werde ich die untere kontur nehmen, da die maserung etwas mittiger sitzt
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+ potilöcher bohren
+ halspitten versenken
- rampamuffen in hals einschrauben
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- efach-deckel kontur fräsen
+ efach-deckel versenken
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- efach-deckel verschrauben
- nut kürzen und in form feilen
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
Mir ist eben gerade aufgefallen, dass die Auflagefläche der Halstasche sehr weit hinter der hintersten Schraube endet. Das macht bei einem Schraubhals statisch eigentlich wenig Sinn.
Ggf. hättest du zumindest eine Schraube weiter hinten platzieren können. Nach dem jetzigen Stand würde ich den optisch weniger attraktiven „Zipfel“ einfach soweit kürzen, dass die Schrauben noch sicher im „Fleisch“ sitzen. Das dürfte auch die Erweiterung des rückseitigen Halsprofils um ca. 2 Bünde ermöglichen ohne zusätzliche Festigkeitseinbußen.
Ggf. hättest du zumindest eine Schraube weiter hinten platzieren können. Nach dem jetzigen Stand würde ich den optisch weniger attraktiven „Zipfel“ einfach soweit kürzen, dass die Schrauben noch sicher im „Fleisch“ sitzen. Das dürfte auch die Erweiterung des rückseitigen Halsprofils um ca. 2 Bünde ermöglichen ohne zusätzliche Festigkeitseinbußen.
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
ich habe gerade gesehen, dass ich das falsche bild eingefügt hatte.kehrdesign hat geschrieben: ↑26.01.2019, 12:53Mir ist eben gerade aufgefallen, dass die Auflagefläche der Halstasche sehr weit hinter der hintersten Schraube endet. Das macht bei einem Schraubhals statisch eigentlich wenig Sinn.
Ggf. hättest du zumindest eine Schraube weiter hinten platzieren können. Nach dem jetzigen Stand würde ich den optisch weniger attraktiven „Zipfel“ einfach soweit kürzen, dass die Schrauben noch sicher im „Fleisch“ sitzen. Das dürfte auch die Erweiterung des rückseitigen Halsprofils um ca. 2 Bünde ermöglichen ohne zusätzliche Festigkeitseinbußen.
letzendlich ist es diese anordnung geworden da sie für mich einfach stabiler aussah. von der belastung her hätte ich gerne 1-2 schrauben so weit wie möglich weg vom halsfuss platzieren wollen da der hals durch den saitenzug ja hochklappen möchte.
die eine vorgelagerte schraube war da noch ein kompromiss, bis in den bereich des korpusradius wollte ich aber nicht gehen da die halspitten schon komplett in holz eingelassen sein sollen (handschmeichler).
weiter richtung halsfuss wollte ich nicht gehen weil die grossen rampamuffen platz und holz drumherum brauchen.
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
hochzeit
mein erster schraubhals mit metrischen schrauben und rampmuffen.
ich habe zuerst versucht einen passenden durchmesser für die M5 rampamuffen zu ermitteln und bin bei fichtenholz auf D8,5 gekommen.
zum glück habe ich noch einen 2. test in mahagoni gemacht und siehe da bei D8,5 gibt es brüche, D9,0 muss es schon sein.
Also :
hals auf schleifklotz geklebt damit ich eine gute auflage habe,
bohrposition mit bohrer durch korpusloch markiert
bohrpunkt um 0,2 richtung kopfplatte verschoben damit der hals richtung halsfuss gedrückt wird
mit D9 holzbohrer (schöne spitze) den hals an der richtigen position eingeklemmt und angezwungen mit D9 holzbohrer vorgebohrt
mit D9 metallbohrer fertiggebohrt mit D13 angesenkt da die muffe sonst das holz aufwirft mit schraube und gewachster muffe im bohrfutter positioniert und langsam eingedreht den efachdeckel habe ich auch noch gefräst to do ("+" = erledigt) :
0 halterung für elektronik einkleben => entfällt
- kabeldurchgänge für 9v block freimachen
- efach-deckel verschrauben
- body shapen
- nut kürzen und in form feilen
- rampamuffen in pu taschen einsetzen
- taschen und efach schwarz lackieren
- schaumstoffeinlage für pu zuschneiden
- brücke anschrauben
mein erster schraubhals mit metrischen schrauben und rampmuffen.
ich habe zuerst versucht einen passenden durchmesser für die M5 rampamuffen zu ermitteln und bin bei fichtenholz auf D8,5 gekommen.
zum glück habe ich noch einen 2. test in mahagoni gemacht und siehe da bei D8,5 gibt es brüche, D9,0 muss es schon sein.
Also :
hals auf schleifklotz geklebt damit ich eine gute auflage habe,
bohrposition mit bohrer durch korpusloch markiert
bohrpunkt um 0,2 richtung kopfplatte verschoben damit der hals richtung halsfuss gedrückt wird
mit D9 holzbohrer (schöne spitze) den hals an der richtigen position eingeklemmt und angezwungen mit D9 holzbohrer vorgebohrt
mit D9 metallbohrer fertiggebohrt mit D13 angesenkt da die muffe sonst das holz aufwirft mit schraube und gewachster muffe im bohrfutter positioniert und langsam eingedreht den efachdeckel habe ich auch noch gefräst to do ("+" = erledigt) :
0 halterung für elektronik einkleben => entfällt
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- schaumstoffeinlage für pu zuschneiden
- brücke anschrauben
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
danke
ich freue mich mächtig auf das ölen - dann kommen die kontraste denke ich wirklich schön raus.
so in eckig wirkt sie aber noch nicht.
da muss noch eine menge weggeraspelt werden damit die so schön schlank wird wie der prototyp.
und ein paar baustellen / fragen habe ich auch noch :
to do ("+" = erledigt) :
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
Saubere Arbeit, schaut gut aus!
Zu deinen Fragen:
Ich verwende Pickguard schrauben für eFachdeckel.
Statt Schaumstoff verwende ich Federn aus Stahl.
Zu deinen Fragen:
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
Ergänzend zu den Federn:
ich nehme solche Federn
https://www.amazon.de/Unbekannt-Sharpla ... kup+federn
bzw. diese Art
https://www.amazon.de/Stk-Gitarre-Picku ... kup+federn
Kannst aber natürlich jede Feder nehmen, die passt.
ich nehme solche Federn
https://www.amazon.de/Unbekannt-Sharpla ... kup+federn
bzw. diese Art
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Kannst aber natürlich jede Feder nehmen, die passt.
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
Also normalen Schaumstoff in verschiedenen Dicken gibt's auch im Baumarkt (zum Polster-Selbstbau).
Für PU-Federn kann man auch die Federn aus Kugelschreibern gut benutzen. Seitdem ich das weiß, mache ich immer die Federn raus, bevor ich einen Kuli entsorge
Für PU-Federn kann man auch die Federn aus Kugelschreibern gut benutzen. Seitdem ich das weiß, mache ich immer die Federn raus, bevor ich einen Kuli entsorge
Meine aktuellen Gitarrenbau-Projekte:
#19...#23 Cigar Box Guitars - Mini Signature Serie
#24 Tele-Goldtop, semihollow
Mein Dosengitarren-Projekt:
Vorstellungsthread Online-Shop YouTube-Kanal
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
für das shaping habe ich die grosse moxon zange wieder angebracht und gepolstert sowie ein paar kanthölzer als anschlag eingeklebt (die zange schliesst dann besser auch wenn nur ein stück des korpus einspanne)
1 1/2h raspeln und 1 1/2h schleifen später
gibt aber noch genug zu tun ..
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
der optisch weniger attraktive zipfel fällt mir jetzt auch auf und ich werde ihn denke ich kürzen da er nicht gebraucht wird.kehrdesign hat geschrieben: ↑26.01.2019, 12:53Nach dem jetzigen Stand würde ich den optisch weniger attraktiven „Zipfel“ einfach soweit kürzen, dass die Schrauben noch sicher im „Fleisch“ sitzen. Das dürfte auch die Erweiterung des rückseitigen Halsprofils um ca. 2 Bünde ermöglichen ohne zusätzliche Festigkeitseinbußen.
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Re: ESERZE6 (SRC6 Clone)
Schaut sehr gut aus.
Denke, der Zipfel wird nicht wirklich abgehen.
Weder statisch noch ästhetisch.
Denke, der Zipfel wird nicht wirklich abgehen.
Weder statisch noch ästhetisch.
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