Mein erster (komplett) Bau/Planung/Brainstorming: "Fleur de Lys"

[zappl]

Ja das sollte nicht der Entscheidungsgrund für oder gegen einen Radius sein. Keine Angst, Einfach rein in's kalte Wasser. Das wird schon!

[bea]

Gerade bei diesem Projekt würde ich der Frage des individuellen Komfortempfindens großen Einfluss einräumen.

Einen technischen Aspekt gibt es allerdings: Ein Hals mit flachem Griffbrett ist etwas steifer als der gleiche Hals mit Radius auf dem Griffbrett und gleicher Maximaldicke.

Nochmal zur Ergonomie bei Barréegriffen: so richtig ideal ist auch ein Radius da nicht. Die Finger liegen am gleichmäßigsten auf dem Griffbrett auf, wenn dieses in der Mitte weniger gekrümmt ist als außen, und wenn dann natürlich die Krümmung von der Lage abhängt. Bei meiner Archtop (erstes Griffbrett!) habe ich das so gemacht. Greift sich richtig komfortabel.

[AsturHero]

hmmm...mir stellt sich bzgl. Bundieren folgende Frage:
angenommen, ich radiusse mit 12"..wenn der Bunddraht ein Füßchen von 1,4 mm hat und ich mit der Bundsäge dann 1,4mm tiefe Ausschnitte säge, dann sitzt doch der Bunddraht in der Mitte richtig, aber vorne und hinten ist der Ausschnitt nicht tief genug? oder hab ich nen Denkfehler?

oder geh ich vom Griffbrettrand aus das ich da 1,4 mm ausmesse und in der Mitte, wo das Griffbrett am höchsten ist, ist der Schlitz tiefer als an den Rändern ?

[zappl]

Nach dem Schleifen des Radius nochmal auf die richtige Tiefe nachsägen. Würde aber sicherheitshalber noch 1-2 Zehntel tiefer sägen als der Tang hoch ist.

[AsturHero]

Vielen Dank

so hab einen SHop in meiner Nähe gefunden der auch andere MAterialstärken in Metallen hat wie die Baumarktfuzzis.

hab jetzt für die Dots 8mm Messingrohr mit 1mm Wandung bestellt,
sowie als festen, nicht verstellbaren Trussrod Aluminium Vierkantprofil 15mm mit 2 mm Wandung bestellt.

[zappl]

sowie als festen, nicht verstellbaren Trussrod Aluminium Vierkantprofil 15mm mit 2 mm Wandung bestellt.

Sehr mutig, darauf bin ich gespannt!

Bedenke, falls noch nicht geschehen, dass es bei einem 15mm Profil im Bereich des 1. Bundes schon knapp bezüglich der Materialstärke unter- und oberhalb des Profils wird. Bei einer üblichen Halsdicke am 1. Bund von etwa 21-23mm musst du dein Griffbrett entweder sehr dünn (ca. 3mm) gestalten oder bei üblicher Griffbrettstärke (6-7mm) den Kanal für das Profil auch in das Griffbrett hineinragen lassen. Oder, du baust einen sehr dicken Hals. Ansonsten passt das Profil entweder garnicht erst in den Hals bzw. ist die Gefahr schon recht hoch, dass du beim Gestalten des Halsprofils bis zum Vierkantprofil durchraspelst. Am besten fertigst du dir vorher eine maßstabsgetreue Zeichnung an, welche alle nötigen Maße berücksichtigt und woran du dich dann beim Bau penibel dran hälst.

Aber die Idee hat schon was... das Profil verleiht dem Hals vermutlich eine ordentliche Steifigkeit. Gegenüber der üblichen Halsgestaltung mit Trussrod lässt sich mit dem Alu-Vierkant je nach Holzdichte gewichtstechnisch spürbar etwas einsparen... geschätzt 50-75 Gramm ( gerade mal grob überschlagen, Annahmen: Dichte Alu 2.7g/cm³, Dichte Holz 0.5..0.7g/cm³, Länge Trussrod/Alu-Vierkant 58cm, Trussrod 6*10mm, Masse Trussrod 175gr).

Ich persönlich setze da lieber auf Sicherheit mit einem Zweiwege-Trussrod. Ich möchte dir das aber keineswegs ausreden. Mit vernünftiger Planung schätze ich den Erfolg als durchaus realistisch ein!

[bea]

Irgendwo in den Untiefen der Ressourcen habe ich ein Spreadsheet abgelegt, mit dem man die Halsdurchbiegung abschätzen kann. Hat mir beim Hals der V hervorragende Dienste geleistet. Da ist die Aussteifung aus Holz mit hohem E-Modul.

[AsturHero]

ich denke das u.a. Toone deshalb auch das Trapezförmige Design des Halses gewählt hat, dadurch bleibt mehr Fleisch um das ALu-Rohr. Bei abgerundeten Profil, bzw. D-Profil ist es natürlich sehr schnell möglich, das man bis zu den unteren Ecken des Alu-Stabels durchraspelt

aber du hast recht, so 26-27mm wird der "Prügel" schon am 1. Bund, da ich min. 5mm Holz unter dem Alu lassen möchte

[AsturHero]

so, Holz kommt morgen oder übermorgen und für die Multiplex-Zwischenschicht hab ich mich für Birken-Multiplex entschieden..da sahen die Schichten interessanter aus, als bei der Buchenplatte

Tidebond ist auch schon da..
wie verleim ich denn den Sandwich-Body? (ich leim in 2 Schüben, erst unten und Mitte, dann am nächsten Tag erst mit dem Top)
kommt der Leim nur auf eine Seite satt drauf, oder werden beide Leimflächen satt mit Leim verstrichen?

[Poldi]

Du kannst nur eine Seite mit Leim einstreichen. Und so satt würde ich es nicht auftragen. Natürlich soll alles bedeckt sein mit Leim aber zu dicke Schichten musst Du auch erstmal zusammenzwingen und Du bringst mMn auch zu viel Feuchtigkeit rein.

[AsturHero]

supi ...sollte ich beide Leimflächen superglatt schleifen oder lieber gehobelt lassen ?

[Poldi]

Ich schleife die Leimflächen immer bis 240/320er. Superglatt ist, glaube ich, nicht gut.

[thoto]

Ich habe bisher nur gehobelt.

[bea]

Ich schleife die Leimflächen immer bis 240/320er. Superglatt ist, glaube ich, nicht gut.

Mhmm, ich würde auf Formschlüssigkeit achten, aber nur auf Korn 120 schleifen, oder, wenn ich faul bin, nur auf 80 (im Möbelbau). Das müsste doch vollkommen ausreichen.

[AsturHero]

vermute auch, das man nicht zu fein schleifen sollte, sonst hat der Leim zu wenig zum ineinander greifen oder?

[zappl]

Irgendwo in den Untiefen der Ressourcen habe ich ein Spreadsheet abgelegt, mit dem man die Halsdurchbiegung abschätzen kann. Hat mir beim Hals der V hervorragende Dienste geleistet. Da ist die Aussteifung aus Holz mit hohem E-Modul.

Weißt du noch wo es liegt? Ich konnte es nicht finden... würde mich mal interessieren wie man das halbwegs realistisch abschätzen kann.
Im Prinzip ist die spätere Halsbiegung doch stark von der Beschaffenheit des Holzes (E-Modul), also mehr oder weniger vom Zufall, bestimmt. Je nachdem könnte es doch sein, dass man, um eine optimale Krümmung zu erreichen, für dieses Instrument dann auf eine bestimmte Saitenstärke festgelegt ist.

ich denke das u.a. Toone deshalb auch das Trapezförmige Design des Halses gewählt hat, dadurch bleibt mehr Fleisch um das ALu-Rohr. Bei abgerundeten Profil, bzw. D-Profil ist es natürlich sehr schnell möglich, das man bis zu den unteren Ecken des Alu-Stabels durchraspelt

aber du hast recht, so 26-27mm wird der "Prügel" schon am 1. Bund, da ich min. 5mm Holz unter dem Alu lassen möchte

Ja stimmt, die Trapezform macht's sicherlich einfacher.

26-27mm? Hast du Bärenhände? Aber vielleicht fällt das bei der Trapezform garnicht so auf...

[AsturHero]

ich denke, da es eh mein 1. Hals wird, sollte ich vielleicht ne billige Baumarktbohle holen, dort nen 15 mm KAnal fräsen und das Alurohr mit doppelseitigem Klebeband festmachen.
Dort kann ich zumindest a) üben b)sehen ob ich nicht durchschleife c)ob ich mit dem Profil klarkomm...
wenn das nix ist, kann ich damm am original Holz den klassischwen Trussrod machen..

eigentlich ist ja Bea schuld
sie war es, die mich auf die Idee gebracht hatte...hrhrhrhrhrhrhrr

[bea]

Weißt du noch wo es liegt? Ich konnte es nicht finden...

Ich schau gleich mal nach. Kann gut sein, dass ich etwas verwechsbuchsle und es noch im alten Gearbuilderforum gewesen ist.

also mehr oder weniger vom Zufall, bestimmt. Je nachdem könnte es doch sein, dass man, um eine optimale Krümmung zu erreichen, für dieses Instrument dann auf eine bestimmte Saitenstärke festgelegt ist.

Ganz so krass ist es nicht. Bei meinem V-Bass habe ich eine konservative Abschätzung gemacht. Der Hals bleibt mehr oder weniger gerade. Und bei den beiden Sorgenkindern hat man schon eine Toleranz. Grundsatz "dünnere Saiten gehen bei korrekter Dimensionierung immer".

26-27mm? Hast du Bärenhände? Aber vielleicht fällt das bei der Trapezform garnicht so auf...

Den Hals meines V-Basses würde ich heute auch 2-3 mm dicker bauen, jedenfalls auf der Bass-Seite. Der Toone macht das auch und hat es sich auch patentieren lassen. M.E. unberechtigt; ich hab sowas vor 13 Jahren schon mal gebaut (in jenem V-Bass), und ich hatte den Tipp von Peter Coura. Die Idee muss also nochmal deutlich älter sein.

[bea]

ich denke, da es eh mein 1. Hals wird, sollte ich vielleicht ne billige Baumarktbohle holen, dort nen 15 mm KAnal fräsen und das Alurohr mit doppelseitigem Klebeband festmachen.

Ok, aber Baumarktholz geht hier wirklich nur zum Üben der Technik. Auch beim ersten Hals würde ich gut abgelagertes und langsam getrocknetes Holz nehmen. Nicht zuletzt, weil Du die geeigneten Holzarten eh nicht im Baumarkt bekommst.
Oder, wenn Du etwas findest - nimm alte Fensterrahmen aus Holz.

[AsturHero]

Huhu für den "echten" Hals hab ich ja eine Black Limba Bohle 980x100x49mm.
Mir gehts nur darum zu schauen, ob ich das hinbekomm mit dem starren Aluprofil ohne das ich durchschleife/rasple.
wenn ich seh das es nicht klappt, dann schwenk ich um auf klassischem 2Weg Trussrod und rundem Hals.

ich hab schon graue Haare hier, weil ich mir schon die ganze Zeit vorstelle wie ich am besten nen Hals mach...durch das viele Lesen, schauen und Videos guggen bin ich schon ganz kirre..hihihihihihihihihihi

[zappl]

Danke, Bea!

Mir gehts nur darum zu schauen, ob ich das hinbekomm mit dem starren Aluprofil ohne das ich durchschleife/rasple.
wenn ich seh das es nicht klappt, dann schwenk ich um auf klassischem 2Weg Trussrod und rundem Hals.

ich hab schon graue Haare hier, weil ich mir schon die ganze Zeit vorstelle wie ich am besten nen Hals mach...durch das viele Lesen, schauen und Videos guggen bin ich schon ganz kirre..hihihihihihihihihihi

Von kehrdesign gibt es dazu ein gutes Tutorial. Wenn du dich daran hälst dürfte die Gefahr, dass du auf's Aluprofil stößt gering sein.

[Jackhammer]

ich denke, da es eh mein 1. Hals wird, sollte ich vielleicht ne billige Baumarktbohle holen, dort nen 15 mm KAnal fräsen und das Alurohr mit doppelseitigem Klebeband festmachen.
Dort kann ich zumindest a) üben b)sehen ob ich nicht durchschleife c)ob ich mit dem Profil klarkomm...
wenn das nix ist, kann ich damm am original Holz den klassischwen Trussrod machen..

eigentlich ist ja Bea schuld
sie war es, die mich auf die Idee gebracht hatte...hrhrhrhrhrhrhrr

Moin,
da ich auch gerade vor meinem 1. Hals bin, habe ich mich für Birkenmultiplex entschieden, um Prototypen kostengünstig zu bauen. Ich bin 3 Baumärkte nach brauchbaren Holz durchgesucht, mit dem Ergebnis, entweder zu teuer (Eiche oder Paulownia Regalstollen) oder unbrauchbar (krumm, Risse, Äste). Multiplex ist relativ hart, und einigermaßen homogen.
Ich würde auch empfehlen das Rohr richtig zu verkleben, also mit Epoxy.

[AsturHero]

Moin zusammen
Der Paketbote war grad da und hat mir feines Holz mitgebracht

Nur ist die Halsbohle viel zu dick.
Eigentlich wollte ich ja alles mit der Oberfräse runter holen, aber die KAntel ist 62mm hoch.
Wäre doch sinnvoller, wenn ich zu einem örtlichen Schreiner geh der mir die Kantel halbiert oder?
Somit hätte ich ja dann sogar noch Holz für einen 2. Hals, falls der erste schief geht, bzw. für meinen übernächsten Bass ?!?

Da ich keine Erfahrungswerte hab, was sollte/dürfte so eine Trennung ungefähr kosten?

[MiLe]

Welche Stärke braucht Du denn für Hals/Kopfplatte/ev. Volute?
Denk' dran, dass sich viele Hölzer nach dem auftrennen gerne noch etwas bewegen. Nicht, dass es nach dem Abrichten danach zu dünn wird.

[AsturHero]

die genauen Maße hab ich noch nicht geplant, da bin ich noch dran.
aber dicker wie 25-30mm auf keinen Fall, da ja noch Griffbrett draufkommt.
Die Kantel besteht aus 2 Hälften, also links und rechts zusammengeleimt.
Da ich wahrscheinlich eine Kopfplatte a la 7ender mache, also schön gerade, keinen Kopfwinkel und keine Schäftung wäre es doch schade, das ich mal so eben 30mm mit der Oberfräse runterhole, oder ist es sicherer erst mal aus den vollen zu arbeiten?