Axel versucht sich an einer OM

[clonewood]

ja .... die beiden Furnierstreifebn müssen wieder herunter.........

aber..... ACHTUNG !!!

bevor du die anderen richtigen Vorschläge der vorherigen Poster ausführst, sollte mMn zunächst der Halsfuss (mindestens in seiner Breite) ausgeformt sein .....

sonst ist da hinterher was hinterstochen was nach einer späteren Ausformung zu einer erneuten Lücke führen kann

[gitarrenmacher]

ja .... die beiden Furnierstreifebn müssen wieder herunter.........

aber..... ACHTUNG !!!

bevor du die anderen richtigen Vorschläge der vorherigen Poster ausführst, sollte mMn aber zunächst der Halsfuss (zumindest in seiner Breite) ausgeformt sein .....

sonst ist da hinterher was hinterstochen was nach einer späteren Ausformung zu einer erneuten Lücke führen kann

Das habe ich vorausgesetzt, aber auf den Bildern ist ja zu sehen, dass es nicht so ist. Ein wichtiger Hinweis.

[Fuchs]

Erstmal herzliche Dank an gitarrenmacher und clonewood.
Ich denke ich habe es einigermaßen verstanden.

Das Furnier hatte ich schon dirket nach dem Mißerfolg sofort wieder von der Brüstung runtergenommen. Und heute dann den Halsfuß geformt.

Sicherheitshalber habe ich mal eine Skizze angefertigt. Der rote Bereich ist das was in kleinen Schritten (oder Schnitten) entfernt wird bis der Hals tief genug herein gerutscht ist.

Der Winkel passte immer, allerdings saß der Hals von oben gesehen links etwas tiefer als rechts. Deswegen habe ich auf den linken Schwalbenschwanz ein Stück Furnier geleimt. Nun sitzt er gleichmäßig gerade, aber bezogen auf die Korpusdecke noch ca. 1,6mm zu hoch.

Die Gesamtsituation ist an folgenden Bildern recht gut zu erkennen.

Ich habe leider keine 10er Stecheisen, nur ein 8er und 13er, sollte damit aber doch wohl auch gehen.

[clonewood]

der Schwalbenschwanz ist zu lang.....die Verbindung benötigt am Hirnende des Halses Luft ......sonst ist es gar nicht möglich den Halsfuss nach der beschriebenen Art und Weise sacken zu lassen........

was mich extrem verwundert: dem Foto nach hat der Schwalbenschwanz keine lineare Passfläche (der Querschnitt gleicht einer Parabel).....täuscht das???
......bzw. ist die Passung im Korpus identisch geformt........???

[Fuchs]

Stimmt, das sieht ja wirklich krumm aus.
Habe das gerade dann nochmal kontrolliert. Ist nicht so schief wie es aussieht. Muss wohl eine Verzerrung des Objektives sein weil ich mit einem Weitwinkel sehr nah am Objekt war.
Okay, im unteren Viertel wird es etwas krumm im Gegensatz zum Schwalbenschwanz im Korpus. Der ist auch im unteren Bereich schön gerade.

Ich nehme an mit Hirnende des Halses ist das äußerste Ende gemeint, oder?
Gut, da kann ich noch 2-3mm wegsägen. Wäre das genug?

[gitarrenmacher]

Stecheisen: Nimm was du hast. Das passt schon.
Dovetail zu lang: Wenn ich mir die ganzen Bilder so ansehe, würde ich dir raten, die ganze Sache nochmal neu anzugehen.
NEEEEEEEE, keinen neuen Hals bauen
Mach den Zapfen des Dovetails mal ruhig 2mm kürzer, dann die Seiten des Dovetails (Die Schrägen) 100% passig zum Halsblock, dann die Brüstungen. Dann sitz der Korpusbund vieleicht 2mm über der eigentlich gedachten Position, aber das ist nicht der Rede wert. Setzt du halt die Brücke etwas weiter unten auf.
Mit Furnier auffüllen musst du eh schon. Und bitte NICHT vorher Furniere irgendwo anbacken. Wie schon gesagt. Das ist in deinem Fall nicht zielführend. Du bist meiner Meinung nach in einer Phase, wo du anfängst mehr oder weniger frustriert irgendwas zu unternehmen, um den Hals irgendwie, augenscheinlich fest zu bekommen.
Von Ibbenbühren nach Rullstorf fährst du 2.30. Ich bin früher öfter mal mit ein paar Modellfliegerkumpels nach Rheine gefahren, ist ja ein Tagesausflug. Bevor die Sache ganz in die Hose geht, biete ich meine physische Hilfe an.

Munterbleiben
Christian

[clonewood]

ja .....die Schrägen des Dovetails sollten formschlüssig auf den entsprechenden Flächen im Halsblock liegen und die "Brüstung" muss mit ihrer Aussenkante formschlüssig an den Zargen anliegen..........sonst macht diese Verbindung überhaupt keinen Sinn

etwas Luft hinter dem Zapfen verlangt diese Art der Verbindung auch (die angesprochenen +/- 2mm ....diese Lücke sitzt dann optimalerweise genau unter einem Bundstab) und auch der unterste Zipfel des Dovetails sollte etwas gekürzt werden, damit innerhalb der Verbindung etwas Platz für überschüssigen Leim vorhanden ist......

[Fuchs]

Nochmals Danke an beide Christians.
Sorry für die späte Reaktion, aber aufgrund des Geburtstages meiner Frau war gestern Famileenfeier angesagt.

Den Zapfen habe ich nun gekürzt. Näher betrachet ist die Brüstung an sich schon etwas schräg.

Vielen Dank auch für das nette Angebot, gitarrenmacher. Stimmt Rullstorf ist nicht so ewig weit weg.
Interessant ist ja, dass du wegen Modellflug nach Rheine gefahren bist. Da dann wohl zum FMC Rheine bei dem ich lange Mitglied war, 2 Jahre sogar als erster Vorsitzender. Durch Umzug wegen Scheidung musste ich dann leider austreten.
Ich schreibe dir mal eine PN.
Du hast aber recht, bisher war das alles ein etwas planloses Vorgehen. Aber langsam kommt Licht ins Dunkel.

Gruß,
Axel

[Fuchs]

Habe gestern Abend mal etwas weiter gemacht:
- Ende (Zipfel) vom Dovetail etwas gekürzt
- Flanken des Dovetail begradigt, also Parabel rausgefeilt
- Brüstung begradigt
- Brüstung vorsichtig hinterschnitten

Der Stand ist nun dieser hier:

Der Winkel passt nun nicht mehr wie vorher. Ein auf das Griffbrett aufgelegte Lineal stösst nun mit ca. 1mm Versatz vor die Brücke.
Vorher kratzte es nur so ganz knapp an die Brückenoberkante, Versatz also ca. 1 - 2 Zehntel.

[Fuchs]

Habe mich an den letzten beiden Tagen daran gemacht die Tipps von gitarrenmacher umzusetzen.
Das Ergebnis ist unten auf den Bildern zu sehen.
Ich bin damit eigentlich zufrieden und möchte es dabei belassen. Nicht das ich da noch was kaputt optimiere.

Allerdings könnte der Halswinkel noch etwas größer sein. So ein halbes Grad sollte der Kopf noch nach unten abkippen.

Frage also, wie bekomme ich das am einfachsten hin?

Danke und Gruß,
Axel

[Fuchs]

Habe heute mal den Hals etwas schlanker gehobelt. Fehlt aber noch der letzte Schliff und vor allem das Profil.

Welche Reihenfolge ist eigentlich bei den folgenden Schritte zu bevorzugen?
1. Griffbrett aufleimen, Halsprofil ausarbeiten, Bundieren, Hals an Korpus leimen
2. Griffbrett aufleimen, Halsprofil ausarbeiten, Hals an Korpus leimen, Bundieren
3. Hals an Korpus leimen, Bundieren, Griffbrett aufleimen, Halsprofil ausarbeiten
4. Hals an Korpus leimen, Griffbrett aufleimen, Halsprofil ausarbeiten, Bundieren

Gruß,
Axel

[Poldi]

Ich bevorzuge Schritt 1.
Warum? Weil ich´s kann.

[Gerhard]

Auf jeden Fall solltest du das Griffbrett aufeimen, bevor du den Hals in den Korpus leimst, da dieser sonst eventuell zu tief hineinrutscht. Wann du dann bundierst ist deine Sache, ob vorher oder nachher ist eigentlich egal. Ich bevorzuge es, das Griffbrett noch einmal abzurichten, wenn der Hals an den Korpus geleimt ist.

[Fuchs]

Super, herzlichen Dank euch beiden.
Das mit den abrichten danach klingt schon sinnvoll.
ABER ein Griffbrett bundieren nachdem der Hals an den Korpus geleimt ist klingt recht schwierig. Wie hämmert man denn die Bünde in dem Bereich ein bei dem das Griffbrett auf der Decke aufliegt? Läuft man da nicht Gefahr die Decke zu zerlegen?

[Gerhard]

Super, herzlichen Dank euch beiden.
Das mit den abrichten danach klingt schon sinnvoll.
ABER ein Griffbrett bundieren nachdem der Hals an den Korpus geleimt ist klingt recht schwierig. Wie hämmert man denn die Bünde in dem Bereich ein bei dem das Griffbrett auf der Decke aufliegt? Läuft man da nicht Gefahr die Decke zu zerlegen?

Das geht schon, aber man darf nicht mit aller Gewalt drauf rumhämmern. Am besten entfernt man den Großteil der Widerhaken an den Bünden, damit die leichter hineingehen. Den Bund leicht anklopfen. Dann fasst du mit der Hand ins Schallloch und unterstützt die Decke von unten. Die Gitarre leicht anheben und den Bund mit wenigen beherzten Schlägen versenken. Alternativ gibts von Stewmac den Fretbuck, der ist aber nicht ganz billig. Der Vorteil des Abrichtens im Verleimten Zustand ist enorm, das Griffbrett lässt sich so auch leichter Zwingen, weil es noch nicht verrundet ist. So kann man auch noch leichte Winkelkorrekturen bezüglich Steghöhe vornehmen.

lg

[gitarrenmacher]

Habe heute mal den Hals etwas schlanker gehobelt. Fehlt aber noch der letzte Schliff und vor allem das Profil.

Welche Reihenfolge ist eigentlich bei den folgenden Schritte zu bevorzugen?
1. Griffbrett aufleimen, Halsprofil ausarbeiten, Bundieren, Hals an Korpus leimen
2. Griffbrett aufleimen, Halsprofil ausarbeiten, Hals an Korpus leimen, Bundieren
3. Hals an Korpus leimen, Bundieren, Griffbrett aufleimen, Halsprofil ausarbeiten
4. Hals an Korpus leimen, Griffbrett aufleimen, Halsprofil ausarbeiten, Bundieren

Gruß,
Axel

Ich lackiere den Korpus und den Hals getrennt. Der Hals ist dann noch unbundiert. Dann leime ich beides zusammen. Danach bekommt das Griffbrett seinen letzten Schliff, ein eventuell entstandener minimaler Abfall oder Anstieg des GB über dem Korpus kann dann noch beseitigt werden. Dann wird bundiert, eventuell entstandene kleine Lackmacken im Bereich der Bundenden ausgetupft und fertig. Dann kann man die Höhe der Brücke noch noch oben oder unten anpassen, und die dann aufleimen. Das ergibt mit einem etwas größeren Aufwand perfekte Ergebnisse.
Als Gegenlager beim Bundieren über dem Korpus nehme ich einen Stahlklotz ca. 20x40x60mm.
Wie Liz schon beschrieben hat. Bund vorsetzen, durch das Schallloch den Klotz unter den Bereich den Stäbchens setzen und beherzt einhämmern. Rückschlagfreier Kunststoffhammer wellcome!. Der Effekt ist der gleiche, wie die fünf pendelnden Kugeln. Die erste stößt an, die letzte fliegt weg. Die in der Mitte entsprechen der Decke, die bewegen sich nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=JadO3RuOJGU

Ich habe es aber auch schon so gemacht.
fertigen Hals an den fertigen Korpus geleimt, dann GB endgeschliffen und bundiert, dann lackiert, dann Brücke drauf.
Mir sagt das nicht so zu, weil das zusammengebaute Instrument für mich schlecht zu hantieren ist. Außendem kochen in den Ecken am Halsansatz und an der Griffbrettzunge bei Nitrolack gerne mal Bläschen hoch. Das Polieren in den Ecken (Halsansatz) ist auch tricky.

Munterbleiben
Christian

[Isegrim]

Ich halte beim Bundieren der hohen Bünde die Gitarre einfach von Innen durch das Schallloch hoch und klopfe die Bünde rein. Dadurch wird zu viel Schlagenergie automatisch absorbiert.

[Fuchs]

Okay, besten Dank an alle für extrem hilfreichen Hinweise. Ich hoffe bei der nächsten Akustikgitasrre muss ich weniger fragen.

Auf die Idee den Hals und Korpus VOR dem Zusammenbau zu lackieren wäre ich nie gekommen. Okay, das polieren dürfte so aber tatsächlich wesentlich einfacher sein.

Gut, dann werden Hals und Korpus also vorher lackiert. Für Mahagoni braucht man ja vor dem Lackauftrag einen Porenfüller. Könnt ihr mir da einen empfehlen?

Der Korpus einer Akustigitarre ist ja eher unhandlich beim lackieren. Ich möchte eigentlich wieder die "Poldi-Lackrollmethode" verwenden.
Man könnte vorne ein Loch bohren und hinten wo der Gurtpin hinkommt ebenfalls. Dann da eine Stange durchschieben und das Ganze dann irgendwie auf Klötzen lagern.
Wie macht ihr das?

[frizzle]

.... Ich bevorzuge es, das Griffbrett noch einmal abzurichten, wenn der Hals an den Korpus geleimt ist.

... dann sind die Bundschlitze wohl schon gesägt - oder? Gibt das nicht "Rattermarken" beim hobeln?

[Poldi]

Als Porenfüller habe ich wieder Clou-Holzkitt genommen (Gemisch aus Mahagoni-Nussbaum-Wasser) und das dann mit einem Baumwolllappen (alte Unterhose ) einmassiert.
Ich lackiere ja auch gerade wieder mit der Rolle den Parkettlack. Ich lackiere erst mal die Decke einmal und dann Boden und Zargen.
Anschließend im Wechsel einmal Decke morgens und Boden und Zargen Nachmittags, immer mit Zwischenschliff.
Bis ich so auf 5-6 Schichten komme.

[Fuchs]

Als Porenfüller habe ich wieder Clou-Holzkitt genommen (Gemisch aus Mahagoni-Nussbaum-Wasser)....

Hm, das hatte ich auch gefunden und eigentlich verworfen da es ja nicht farblos ist. Verfärbt das nicht die Originalfarbe?

Was ist denn mit Clou Schnellschleifgrund, ist das nicht auch so eine Art Porenfüller, dafür aber farblos?

[Isegrim]

Wie dick werden denn dann die Lackschichten? Ist das nicht etwas heftig für die Decke?

[Gerhard]

.... Ich bevorzuge es, das Griffbrett noch einmal abzurichten, wenn der Hals an den Korpus geleimt ist.

... dann sind die Bundschlitze wohl schon gesägt - oder? Gibt das nicht "Rattermarken" beim hobeln?

ja, nein.

[Poldi]

Als Porenfüller habe ich wieder Clou-Holzkitt genommen (Gemisch aus Mahagoni-Nussbaum-Wasser)....

Hm, das hatte ich auch gefunden und eigentlich verworfen da es ja nicht farblos ist. Verfärbt das nicht die Originalfarbe?

Was ist denn mit Clou Schnellschleifgrund, ist das nicht auch so eine Art Porenfüller, dafür aber farblos?

Ich finde es schöner wenn die Poren beim Mahagoni dunkel gefüllt sind. Vorm Lackieren sieht das noch irgendwie komisch aus aber schon bei der ersten Lackschicht kommt das richtig gut.

[Poldi]

Wie dick werden denn dann die Lackschichten? Ist das nicht etwas heftig für die Decke?

Wie dick die Lackschicht ist weiß ich nicht. Aber nach dem schleifen und polieren ist die nicht dicker als eine gesprühte, glaube ich.
Ich trage auch nicht so viele Schichten auf wie bei einer E-Gitarre.