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) und dass ich auch einen hobel nr. 3 gebrauchen könnte.
Ich halte den Einhandhobel gegen's Licht und blicke auf die Vorderseite, dass mein Blickwinkel mit der Hobelsohle fluchtet. Dann stelle ich die Klinge soweit raus, dass ich sie gerade ein wenig sehen kann und parallel zur Sohle steht.
Ich habe bisher nur sehr widerborstigen Bunddraht (Bronze und Edelstahl) verwendet, aber solche Probleme nicht gehabt. Obwohl da eher zu erwarten, da der Bunddraht sich nicht dem Griffbrett anpasst. Die wenigen Bünde aus Neusilber, die ich eingesetzt habe, sind dagegen wie Butter. Der Hammer, den du verwendest, ist nicht rückschlagfrei, vielleicht liegt es daran. Ich hatte beim ersten Bundieren für den Hals den falschen, etwas federnden Untergrund beim Einschlagen gewählt, Das führte bei den ersten Bünden zu einem ähnlichen Ergebnis.Docwaggon hat geschrieben: ↑21.11.2017, 10:47warum ist das nicht so gut geworden ?
ein problem ist mit sicherheit die schraubstockbundpresse denn die drückt aussen jeweils mehr ein wenn ich den hals nicht genau in der
mitte postioniere.
die meisten tiefen stellen sind aber eher rechts und links von der mitte und da bin ich mir sicher, dass die griffbrettform ganz gut war.
keine ahnung warum das so geworden ist.
). 
Der Auslauf sieht für mich so schon richtig aus. Es ist ein Übergang von einer senkrechten Kante an der Kopfplatte zu der Rundung am Hals. Die Kopfplatte bleibt so dick wie sie ist. Das Problem, welches ich sehe ist, dass die Halsdicke am Übergang scheinbar schon das Endmaß hat, so dass du kein Holz mehr zur Verfügung hast, um z. B. eine Volute zu formen. Deswegen wird es auch schwierig, den Übergang an der Leimfuge zu gestalten. Da ist nicht mehr viel zu gestalten. Falls meine Vermutung falsch ist und du noch etwas Holz hast, kannst du den Winkel durch eine leichte Rundung ersetzen. Dabei darauf achten, dass du hauptsächlich Holz vom Hals und nicht von der Kopfplatte wegnimmst, sonst hast du eine Vertiefung an dieser Stelle oder musst die gesamte Kopfplatte auf der Rückseite dünner schleifen.
Den gleichen Fehler habe ich auch schon mal gemacht. Man könnte ja meinen, dass man zuerst mal ganz grob die "Masse" an Holz entfernt und dann später fein nacharbeitet. Also gleich mal mit 40er Schleifpapier angefangen. Das wäre bei Weichhölzern wie Fichte auch so gegangen. Palisander, Ebenholz und Konsorten sind aber zu hart, als dass das grobe Korn signifikant ins Holz vordringen kann.
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