Bariton "Destryte"

[Docwaggon]

es ging weiter ..

korpus aus korina auf dicke gefräst

freimachungen auskoffern

pickuptaschen und saitenerdung

inzwischen habe ich die kabelkanäle zwischen den pickuptaschen und efach gefräst und dann zur decke hin verschlossen
und die pickuptaschen gefräst.

jetzt habe ich eine papier-schablone des korpus an meinen holzhändler geschickt und warte auf eine passende decke.

in der zwischenzeit gibt es noch genug zu tun :

- versuchsstück esche bleichen
- versuchsstück esche beizen
- versuchsstück korina ölen => erledigt
- versuchsstück gebeizte esche ölen

- korpus auf 35mm plan fräsen => erledigt
- korpus forstnern => erledigt
- efach ausforstnern und aussägen => erledigt
- efach und kammern fräsen => erledigt
- korpusform grob aussägen => erledigt
- korpusform an schablone bündig fräsen

- halstasche ausforstnern
- halstasche ausfräsen
- pickuptasche ausforstnern => erledigt
- pickuptaschen ausfräsen => erledigt

- kanal für pickupkabel fräsen und teilweise verschliessen => erledigt
- tasche für erdungsblech fräsen => erledigt
- erdungsblech für saiten einkleben => erledigt

- decke auf 5mm schleifen
- decke auf fehler prüfen
- decke komplett mit topfbürste strukturieren

- bereich für decke bleichen
- bereich für kopfplatte bleichen
- decke und kopfplatte schleifen

- decke grob aussägen
- kopfplatte mit viel überstand grob aussägen
- kopfplatte rückseitig auf dicke fräsen / hobeln

- decke aufleimen
- decke mit bindingfräser "bündig" fräsen

- halstasche bündig fräsen
- pickuptaschen bündig fräsen (auf kanal achten !!)

- korpus fillern

- schaftbuchse im 20° winkel in decke versenken
- mutterauflage für schaftbuchse rückseitig ausbohren
- efach rückseitig bis schaftbuchse auskoffern

- efachdeckel aussägen und schleifen
- efachdeckel auf dicke hobeln

- rand für efachdeckel ausfräsen
- magnete in deckel versenken

- halspitten versenken
- hals anschrauben
- übergang hals zu korpus gestalten

- saitendurchgangslöcher bohren
- löcher für saitenführungshülsen senken

- binding fräsen
- binding kleben und anpassen

- abkleben zum beizen
- decke lackieren
- decke schleifen
- decke beizen

- decke und korpus klar lackieren oder ölen

- kopfplatte aufleimen
- kopfplatte mit bindingfräser "bündig" fräsen
- abkleben zum beizen
- kopfplatte lackieren
- kopfplatte schleifen
- kopfplatte beizen
- kopfplatte lackieren

[Yaman]

Wie funktioniert deine Saitenerdung, wenn du die Decke aufleimst?

[ugrosche]

Die PU-Frässchablone gefällt mir. Sehr effizient gebaut, gute Idee.

[Docwaggon]

Wie funktioniert deine Saitenerdung, wenn du die Decke aufleimst?

das kupferblech wird mit der efacherdung verbunden und die schrauben der brücke bohren sich durch das blech.
damit habe ich die verbindung hergestellt.

[Docwaggon]

Die PU-Frässchablone gefällt mir. Sehr effizient gebaut, gute Idee.

die idee habe ich hierher : http://projectelectricguitar.com/a-new- ... -template/
diese seite ist sowieso eine super ressource..

das einzige was man beachten muss : die größe des pickup rahmens muss zur ausfräsung der "ohren" passen.
bei meinem ersten bau wurde das etwas knapp und diesmal habe ich die schablone mit furnierstreifen etwas kleiner gemacht

muss jeder für seine teile mal prüfen

[Yaman]

das kupferblech wird mit der efacherdung verbunden und die schrauben der brücke bohren sich durch das blech.
damit habe ich die verbindung hergestellt.

Auf das Einfachste kommt man manchmal nicht. Die Lösung ist besser als die mit einem Draht, der sich in das Holz drückt.

[AsturHero]

habe ich bei der ersten gitarre auch schon gemacht und das hat gut geklappt.
funktioniert v.a. bei einzelreitern ohne dass man 6 drähte ziehen muss.

die größe des blechs habe ich grosszügig gewählt sodass ich immer gut treffe ohne mit den durchgangsbohrungen für die saiten durch das kupfer zu müssen.

[DoppelM]

Ich finde ja auch die Fräslade mit dem Schlitten und den kleinen Keilhalterungen für den Korpus ganz arg smart. Ich glaube dat klau ich mir mal. Die Dichte an guten Ideen in diesem Thread ist überdurchschnittlich!

[Docwaggon]

freut mich, dass hier auch was zum schauen für andere dabei ist.
ich denke aber nicht, dass ich überdurchschnittlich viele tolle ideen habe, ich dokumentiere sie vielleicht nur konsequenter

die fräslade ist die größere version der fräslade von meinem ersten bau : http://gitarrebassbau.de/viewtopic.php?p=116355#p116355

dadurch dass ich die beschichteten platten genommen habe gleitet das alles gut übereinander und ruckelt nicht beim fräsen.
man muss bei der breite der fräslade nur aufpassen, dass man in der mitte nicht zuviel aufdrückt (die OF ist alleine schon recht schwer) damit sich die oberfräserauflage nicht durchbiegt.

ich wollte halt möglichst einfach in faserrichtung des bodies fräsen.
ansonsten hätte ich den body quer gelegt und damit knapp 10-15 cm weniger überbrücken müssen.

die dreiecke sind von einem bastelprojekt (häuser) für eine kita übrig geblieben und da habe ich sie mit doppelseitigen klebeband zum festhalten genutzt.

[Docwaggon]

nachdem ich die halstasche noch mal enger machen musste passt jetzt alles.

die schabone für die korpusform ist mit meinem fräsplan beschriftet
und wartet auf das aufkleben und die große fräse

[Poldi]

Sieht doch gut aus.
So ein Fräsplan auf der Schablone ist gar nicht verkehrt.

[Docwaggon]

mal sehen was er taugt.
ist aber eher ein anhaltspunkt falls ich beim fräsen etwas zu eifrig oder fokussiert bin.
ob er stimmt werden mir auch die ersten fräsungen verraten weil ich dann sehe wie sich das korina verhält

[Docwaggon]

beim ansätzen der oberfräse habe ich gemerkt, dass der überstand über die schablone doch recht gross ist.
also fräse aus und den korpus mit dem spindelschleifer etwas kleiner geschliffen.
das hat mit der grossen spindel in etwa so lange gedauert wie ich mit der oberfräse benötigt hätte,
war aber wesentlich stressfreier

dann den grossen fräser nochmal angesetzt

und mit dem neuen schleifpapier geschliffen

dann die rückseite mit einem R3,2 verrundet (ohne bilder)
dafür habe ich die kleine katsu fräse mit dem kleinen fräskorb genommen.

[Docwaggon]

die halstasche ist annähernd auf tiefe gefräst und die korpusform ist bis auf den übergang zum hals auch fertig.
also gehts jetzt zum halsübergang :

auf der rückseite die existierenden linien genutzt um den übergang zu gestalten

eine vorläufige höhe an der spitze des korpus angenommen und die übergänge zum R3,2 gezeichnet
(da ich noch nicht weiss wie dick die decke wird und das die tiefe der tasche bestimmt bin ich erst mal auf nummer sicher gegangen)

erst mit iwasaki (sehr vorsichtig, das korina reisst schnell aus) und schleifklotz die übergänge am korpus erzeugt,
dann die neuen endpunkte und übergänge am hals eingezeichnet und den ebenfalls mit iwasaki und schleifklotz geformt

bei den halspitten bin ich mir noch nicht sicher
der weisse klotz zeigt das ende des halses im korpus an, bis dahin könnte ich die schrauben setzen.
da ich den korpus zum hals hin noch flacher bekommen möchte will ich die schrauben nicht zu weit oben am hals setzen.
wie sehr ihr das oder hat links zu guten beispielen?

wenn ich die endgültige tiefe der tasche habe und die position der halspitten steht dann wird der übergang zum hals denke ich noch mal flacher

[Docwaggon]

ich liebe die inputbuchsen in der gitarrendecke !
finde ich schon bei meine ibanez s super und bei der ersten destryte musste ich das natürlich auch haben.
allerdings sehen die metallbuchsenbleche nicht wirklich schön aus (auch wenn die schrauben jetzt schwarz sind - vielleicht sieht es mit aging gut aus aber nicht so)

an einem muster aus korina + sumpfesche habe ich es jetzt so umgesetzt :

bohrhilfe für führungsbohrung aufgespannt
führungsloch gebohrt

D20 staketenbohrer mit langem bohrer

D13 flachbohrer für das durchgangsloch

fertig

diese bereiche muss man mit messer und schleifpapier verrunden da die stehende kante zu zart ist

was man beachten muss :
- ordentliche drehzahl für den staketen- / forstnerbohrer nutzen (besser bohrmaschine als akkuschrauber)
- direkt bis zum endmass durchbohren und nicht auf halben wege stoppen und dann noch mal ansetzen

jetzt muss ich mir mit diesem muster gedanken machen wie ich die beizung der decke umsetze denn dieser bereich wird sich anders verhalten als der rest der decke da das korina des korpus sichtbar ist.

[Poldi]

Die Idee/Umsetzung mit der Buchse find ich gut.
Den Hals bekommst du auch mit drei M5er Schrauben bombenfest.
So hast du am Halsansatz mehr Platz für die Schraubenverteilung.

[Docwaggon]

muss ich mal so auflegen um zu sehen ob sich das gut anfühlt

[wasduwolle]

Ich würde den Hals Korpus Übergang bis aufs Halsniveau anflachen.
Ich finde es einfach blöd wenn du beim Solo nach oben rutschst und dir den Handballen anhaust.
Toller Fred und Danke für die Beschreibungen!
Grüsse
Wasduwolle

[Docwaggon]

freut mich, dass die beschreibungen gut ankommen.
mir macht es spass das was ich da zusammendenke und -bastel zu dokumentieren und versuche das unter dem gesichtspunkt "welche tipps würde ich mir selbst geben wollen" zu sehen und zu beschreiben.

was den übergang angeht :
bei meinen beiden ibanez strats kommt da auch eine (verrundete) stufe ..
gestört hat es mich noch nicht aber ein sanfter übergang sieht einfach besser aus.

nach einer nacht drüber schlafen und der anregung von poldi nur 3 schrauben zu nehmen denke ich dass es eher so werden wird :
EDIT : Bilder noch mal überarbeitet
variante 1

variante 2

durch die zurückgezogenen schrauben ergibt sich ein sanfterer auslauf was dem ganzen gut tut.

leider bremst mich die fehlende decke unbekannter dicke weshalb ich die tasche noch nicht auf endmass bringen kann.
da die bearbeitung des korinas mit schleifklotz und iwasaki feile aber wirklich einfach ist kann ich das noch etwas schieben

[Haddock]

Hallo,

warum willst Du die Schraube am Spitz so weit nach hinten nehmen?

Gruss
Urs

[Docwaggon]

weil ich einen flacheren übergang gestalten will und dafür brauche ich platz.
die dicke des korpus an dieser stelle gibt m.m.n. keinen platz für eine halspitte her

EDIT : aber du hast recht, die halspitte kann in etwa da bleiben wo sie jetzt im original auch auf dem bild liegt

[Bermann]

Doc ,
Prüf mal ob der Stahlstab bei den mittleren Schrauben im Weg ist.

Gruß Hermann

[Docwaggon]

sch .... da sagst du was ..
der halsstab endet zwischen dem 22. und 23. bund

wenn ich m5 gewindemuffen nehme dann können die nicht mehr in die mitte weil ich dann direkt unter den stab komme und kein fleisch mehr am hals übrig bleibt.

bleibt nur daneben

wenn ich normale holzschrauben nehme dann könnte ich noch weiter in die mitte

[Docwaggon]

leise sachen gehen auch am sonntag :

der korpus endet jetzt auf der mitte des halses und der übergang ist flacher.
durch den halsstab müssen die halsschrauben etwas nach aussen aber ich denke das passt.
allerdings nehme ich diesmal wieder holzschrauben und keine M5 muffen

ich denke am ende wird es wie angezeichnet aussehen

zum efach habe ich mir auch ein paar gedanken gemacht
diesmal will ich keine rundungen oder einen komplex geformten deckel.
die papierschablone zeigt die buchse auf der anderen seite des korpus und zeigt mir wo ich aussägen und dann die auflage für die mutterauflage ausstemmen muss.

verschlossen werden soll das fach mit 4 kleinen magneten in den ecken.
allerdings weiss ich noch nicht wie ich das fach öffnen soll (wenn ich da jemals wieder dran will)
- senkung für den fingernagel ?
- metallplättchen unter dem deckel sodass ich ihn mit einem magneten abheben kann ?

[MiLe]

ich sehe 2 Möglichkeiten:
entweder die angesprochene Senkung für den Fingernagel oder aber die Magnete so setzen, dass Du über Druck auf einen Punkt den entgegengesetzten Teil anhebst (Wipp-Effekt). Ich würde Variante 1 veborzugen.
Die Metallplatte würde ich lassen - stell Dir vor du musst mal ran - und weit und breit kein Magnet in Sicht