Meine erste Gitarre

[wula]

Hallo allerseits,
ich bin neu hier im Forum und wollte mal mein erstes Projekt vorstellen.
Ich heiße Lars, 36 Jahre alt aus Siegen. Von Beruf Schlosser.
Nach dem Bau von mehreren Röhren Verstärkern und Pedals wollte ich auch meine eigene Gitarre bauen.
Vor einem Jahr habe ich den Entschluss gefasst mit dem Bau zu starten (oder gleich mehrere).
Das Projekt läuft ja jetzt schon ein Jahr, darum wollte ich erstmal alles vorstellen was bis jetzt passiert ist.

Als erstes wurde das Holz Bestellt. Über die Form hatte ich mir noch nicht viel Gedanken gemacht.

Black Limba Korpus ein und zweiteilig. Ahorn-ovangkol und Black Limba Hals

Es gab keine speziellen Gründe Für die Holzauswahl. Mir hat das einfach nur gefallen.
Habe mir dann 2 Schablonen bei Gitabou bestellt. Eine LP Junior DC und eine Coustom 24 Schablone.
Damit war schonmal klar wo die Reise ungefähr hin geht.

Als nächstes habe ich mir einen Frästisch gebaut. Da der 2 teilige Korpus erstmal verleimt werden musste
habe ich erst die Klebestelle am Korpus schön strack Gefräst und dann mit Titebond Verleimt.

Danach habe ich die Form beider Bodys grob mit der Stichsäge ausgeschnitten.

Korpus auf 45mm Dicke Fräsen.

Als Unterlage habe ich eine alte Fensterbank aus Mamor genommen. Alle anderen Tische oder Auflagen waren nicht eben genug.

Als nächstes waren dann die Hälse dran. Habe mir eine Vorrichtung gebaut um den 10° Kopfplatten Winkel zu schleifen.

Das Griffbrett (eher gesagt 4 stück. 2x 635 und 2x 647,7mm) habe ich bei Rall bestellt.

Als nächste habe ich die Außenkonturen der Bodys gefräst. Da ist mir dann schon der erste grobe Fehler passiert.
Ich habe den Body in einem Durchgang gefräst, und dabei ist mir bei dem Custom 24 Body ein großes stück am oberen Horn ausgebrochen.
Davon habe ich keine Bilder wo man es genau drauf sieht.
Der LP Junior body ist fehlerfrei aus der Fräse gekommen. Zum Glück.

Auf dem Foto ist der Custom 24 Body schon etwas nachgearbeitet am Horn. Kurz darauf dann der nächste Fehler. Ich habe einen Großen Radius an den Korpus gefräst. Zu groß. 8mm. Dadurch wirkte das obere Horn extrem dünn.
Darauf hin habe ich beschlossen mich erstmal nur um eine Gitarre zu kümmern. Aus den Fehlern lernen und bei der zweiten dann besser machen. Da der LP Junior Korpus gut geraten ist und der Black Limba Hals schön gerade geblieben ist, habe ich die teile erstmal auf den Wohnzimmer Schrank gelegt um weiter zu Trocknen.
Die Custom 24 diente ab sofort als Versuch.
Aber durch das dünne Horn gefiel mir die Form nicht mehr. Also habe ich eine neue Schablone für Hals und Korpus entworfen.
645mm mensur. 22 Bünde. Halsübergang zum Korpus am 20. Bund. Neue Kopfplatten Form.

Das ist der Entwurf.

und das ist dann der Korpus nach dem Fräsen.

Die Rundung ist noch nicht komplett gefräst.

Der Ahorn-ovangkol Hals hatte auch ein paar Fehler, darum hab ich mit dem dann als ersten versuch weiter gemacht.
Für den Halsstab habe ich mir auch etwas viel zu kompliziertes überlegt. Es musste natürlich was selbst gebaut werden. Darum habe ich mir das bei PRS abgeschaut. Zweifach wirkend. Einen geraden Kanal von der Nut Richtung Korpus abfallend. quasi Parallel zur Halsrückseite.

So sah dann der Hals nach dem Fräsen aus. Kanal für den Halsstab war auch zum teil drin. Und wie sich das gehört habe ich das Ebenholz zu Früh auf die Kopfplatte geklebt.

So sah das ganze dann aus. Hals und Korpus.

Dann war erstmal Pause angesagt. Für 6 Monate. Das Holz ist auch ins Wohnzimmer auf den Schrank gekommen und konnte erst mal schön weiter trocknen.

Vor 2 Wochen konnte es dann endlich weiter gehen. Aus Rundstahl C60 Kaltgezogen habe ich einen Halsstab gebaut, und den Zugang an der Kopfplatte gefräst. Eine Streifen aus Ahorn zum verschließen des Kanals habe ich gestern fertig gemacht.

So ist jetzt erstmal der aktuelle stand.

Der Hals hat sich während den 6 Monaten leicht in sich gedreht. 2-3 zehntel. Nachdem der Halsstab eingebaut ist muss ich das noch irgendwie gerade fräsen. Der Korpus hat sich auch etwas bewegt. Denke mal aufgrund der Trocknung und Maserung??

Ich würde mich über Tipps freuen. Die nächsten Schritte werde ich dann mal vernünftig Dokumentieren. Ich habe jetzt bestimmt was vergessen, aber das kommt dann noch.

Viele Grüße

Lars

[bea]

2-3 Zehntel nimmt man doch am besten mit einem Handhobel weg....

Ansonsten bin ich gespannt, wies weitergeht.

[wula]

Leider habe ich keinen Handhobel, und habe sowas auch noch nie versucht. Mir bleibt auch nicht viel Spielraum. Da ist es für mich einfacher den Hals zu genau auszurichten und nochmal dünn drüber fräsen.
Was für ein Handhobel ist denn zu empfehlen? Dann müsste ich mir mal so einen zulegen und üben.
Mich wundert das die Fotos verdreht sind. Komisch.

[bea]

es müsste hier irgendwo einen Thread geben. Ein gut geschärfter Putzhobel von ECE sollte ausreichen - auch wenn die meisten hier wohl Metallhobel bevorzugen.
In meinem Besitz befinden sich eher einfache Hobel: ein olles Baumarkt-Dingens, besagter Putzhobel von ECE, ein Simshobel und drei eher einfache Metallhobel von Kunz - No 100, No 3 und No 5 (No 4 brauch ich wegen des ECE nicht). Für diese Anwendung würde ich wohl tatsächlich den 5er, also die kleine Raubank, verwenden.

Die Teile sind zwar allesamt schlechter als die Juumas und Lie Nielsens/Veritasse, aber für das bisschen, was ich mit ihnen mache, taugen sie allemal - gut eingestellt und geschärft natürlich.

[Poldi]

Hallo,
Das sieht doch schon mal sehr gut aus.
Weiter so.

[thoto]

Hallo,
Das sieht doch schon mal sehr gut aus.
Weiter so.

Ja, finde ich auch. Hau rein!

[Haddock]

Hallo,

Hallo,
Das sieht doch schon mal sehr gut aus.
Weiter so.

Ja, finde ich auch. Hau rein!

in der Tat, super!

Gruss
Urs

[hatta]

Eine sehr leckere Holzauswahl ... bin gespannt wie's weitergeht!

[wula]

Hallo.
Erstmal Danke euch allen.

Heute sollte es eigentlich mit dem Halsstab weiter gehen. Habe Loctite Rot besorgt um die Mutter zu kleben.
Jetzt kommen mir aber wieder Zweifel wegen der Messing Mutter.
Doch lieber Hutmutter aus A2 oder A4. Oder eine Mutter mit 10.9 oder 12.9 Härte.
In meiner SG hält die Messing Mutter seid 20 Jahren.
Was meint ihr?
Mein Problem ist, wenn ich ne andere Mutter nehme muss ich den Zugang etwas größer Fräsen. Die Messing Mutter hat Schlüsselweite 7mm, das passt. Eine normale M5 Hutmutter hat SW 8mm. Das ist so grad an der Grenze das ich noch mit nem Schlüssel rein komme.

Als nächstes: Soll ich Schrumpfschlauch um den Halsstab machen?
Macht das Sinn? Der Stab ist ja eigentlich gut geklemmt. Der Kanal im Hals ist unten Rund. Da ist nicht viel Platz zum Wackeln.
Wie sind denn da eure Erfahrungen?

Gruß Lars.

[Bermann]

Lars,
für einen Halsstab sollte die Einstellmutter IMMER weicher sein als das Stab-Material.
Grund: eine verranzte Mutter ist einfacher zu tauschen als der Stab.
Deshalb ist Messing voll OK.

Gruß Hermann

[Simon]

tolles Holz, tolle Formen, gefällt mir sehr!

[wula]

So.
Der Stab ist drin. Wenn morgen alles feste ist und funktioniert, wird der Ahorn Streifen eingeklebt. Dann könnte ja auch schon das Griffbrett drauf.

Erst alles geschliffen wo ich nachher nicht mehr bei komme.

Halsstab und Mutter entfettet. Das ist 99% Isopropylalkohol.

Ich habe mit dem Zeug auch die stellen im Hals gereinigt wo später der Ahorn Streifen eingeklebt wird. Dann alles abgeklebt.
Den Halsstab zum Schutz und zur Schmierung der Gewindeeinsätze mit Never-Seez eingerieben. Wer gut schmiert fährt gut!
Dann den Stab rein und die Mutter geklebt.

Ich hoffe mal das der Halsstab auch funktioniert wie ich mir das vorstelle.

Noch eine Frage. Die Standart Kopfplattendicke ist doch 15mm,oder?

Gruß Lars



.

[Simon]

Kopfplattenstärke kommt auf deine Mechaniken drauf an, miss doch mal wie stark die Kopfplatte sein soll

[zappl]

Gefällt mir, sehr saubere Arbeit bisher!

Ja 15mm ist ne geläufige Kopfplattendicke, aber hängt wie bereits gesagt von den Mechaniken ab. Die Kopfplatte scheint bei dir nach vorne recht dünn zuzulaufen? Täuscht das oder wie ist das gedacht?

[wula]

Danke.
Die Kopfplatte ist am obersten Punkt nur noch 14,5mm dick. Aber das sind höchstens 5mm.
Entweder ich mache alles auf die Stärke, oder ich klebe noch ein kleines stück holz an. Hab noch Reststücke von dem Hals.
Oder ich Fräse auf 15mm und blende das kleine stück ein.

Gruß Lars

[zappl]

Achso, das wirkte auf dem Foto weitaus dünner! Naja, musst du mal schauen was die Mechaniken hergeben. Aber den oberen Zipfel verjüngend zulaufen zu lassen hat auch was. Hab ich schon paar mal gesehen, finde ich ganz schick.

[wula]

Heute habe ich den Hals Plan gefräst. Hat gut funktioniert. Das Fredboard hab ich auch gleich angezeichnet. Das wird noch passend gefeilt.
Jetzt muss ich mir erst mal Gedanken machen wie ich die Hals Rückseite in Form bringe. Jetzt wo das fredboard noch nicht drauf ist habe ich eine schöne ebene Fläche als Referenz.
Da ich keine Bandsäge habe muss ich das auch irgendwie passend fräsen.

Noch ein paar fragen:
Der Winkel für die Hals Rückstellung in den Korpus fräsen oder am Hals? Ich wollte so um die 1grad haben um eine Schaller Signum Bridge zu verwenden.

Wie soll ich am besten das fredboard beim aufleimen sichern? Nägel durch den Bundschlitz? Gibt's da noch ne schönere Methode?

Was eignet sich am besten zum klemmen des fredboards beim verleimen? Zwingen oder Gummibänder (Rockinger). Bei zwingen müsste ich den Radius Block als Auflage nehmen.

Hals ausgerichtet.

Fräse eingestellt.

Kontrolle.

Und Fräsen. 2 Zehntel müssen weg.

Nach dem fräsen hab ich den Hals erst mal locker auf den Tisch gespannt.

Vorher noch das fredboard angezeichnet.

Gruß Lars

[wula]

Hallo
Ich habe mal mit dem Hals weiter gemacht.
Bis jetzt läuft es ganz gut. Das Griffbrett braucht noch etwas Zuwendung und natürlich die Halskontur.
Am ersten Bund sind es jetzt 23,3mm, am 12 Bund 25,2mm.
Halswinkel 1,5 grad. Stegbreite 43mm. 680 Gramm(ist das leicht? kommt mir jedenfalls leicht vor)
Nach dem 22 Bund muss ich noch die Fräsung für den Humbucker machen.
So hatte ich mir das vorgestellt.

Jetzt hätte ich auch sofort noch ein paar Fragen.
Muss ich das Griffbrett leicht hohl schleifen bevor ich die Bünde einsetze, um nachher ein ebenes Griffbrett zu haben?
Bünde vor dem schleifen der Halskontur rein oder nachher?
Welche Bünde empfehlt ihr denn so?
Und wie sieht das mit Beize aus? Kann ich das vor dem Einleimen im Korpus machen? Das Ahorn etwas Gelber wäre ganz gut.
So das der Hals besser zu dem Streifen im Korpus passt.

Jetzt die Bilder:

Gruß Lars

[zappl]

Sieht super aus!

Zum Gewicht: mein aktueller Mahagoni-Hals wiegt im fertigen Zustand ca. 500gr. Deiner wird durch das Halsprofil noch spürbar an Gewicht verlieren.

Ich haue die Bünde vor dem Schnitzen des Halsprofils rein. Mit der noch flachen Halsrückseite hat man dann eine bessere Auflagefläche. Aber der eine macht's vorher, der andere nachher...Geschmackssache

Mit den Sintoms Bunddraht war ich bisher sehr zufrieden. Wenn's nicht unbedingt gefordert ist verzichte auf solche mit allergener Legierung und auf Edelstahl. Erstere laufen sehr schnell an und verlieren den schönen Glanz, zweitere machen beim Bearbeiten nicht soviel Spaß.

[Poldi]

Saubere Arbeit, sieht bis jetzt echt gut aus.
Das GB bleibt gerade und wird nicht hohl geschliffen. Wenn die Bundstäbchen passend zu den Bundschlitzen sind dann verzieht sich da auch nichts. Wenn die extrem schwer reingehen dann kann es schon mal sein das sich der Hals verzieht.

[wula]

Danke für die Info. Dann muss ich mir die Bünde mal schnell bestellen.
2,5x1,2 wäre super. Das Allergie Zeug brauche ich nicht. Nur möglichst hart sollten die schon sein.

Gruß Lars

[Haddock]

Hallo Lars,

saubere Arbeit, Bravo!

Gruss
Urs

[12stringbassman]

Ja, sehr sauber verarbeiteter Hals! Kompliment!

Und BTW: schicker Frästisch

Grüße

Matthias

[wula]

Danke Leute.
Ich geb mir mühe. Ist ja alles irgendwie Neuland. Nur das mit den Hundertsteln und Zehnteln kenne ich noch vom Feilen Grundkurs in der Lehre
Heute habe ich das GB geschliffen und den Radius genau an meine Bundpressen Einsatz angepasst. (die Presse muss ich mir noch bauen)
Irgendwie finde ich die Radius Schleifblocks nicht so toll. Hat für mich wesentlich besser mit nem schmalen Alu Profil funktioniert.

Als nächste werde ich die Halskontur schleifen. Hoffentlich verbocke ich da nicht noch alles. Hab da ein Video von "Fletcher Handcrafted Guitars" gesehen, wo das ziemlich gut erklärt ist, die Methode versuche ich mal.
Mir ist das irgendwie lieber erst die Kontur zu machen. Falls sich der Hals dann doch nochmal bewegen sollte, kann ich das immer noch korrigieren.
Bünde sind auch bestellt.

Gruß Lars

[wula]

Hallo
Ich habe den Hals fast fertig. Die Woche kommen noch die Bünde rein.
Ich hoffe die Mechaniken kommen bald, dann kann ich die Kopfplatte auch fertig machen.
Inlays gibts keine. Nur die Sidedots.
Am Profil habe ich lange geschliffen bis alles passte. Ein paar Feinheiten müssen aber noch gemacht werden.
Der Übergang zur Kopfplatte zum Beispiel.
Der Hals hat jetzt ne ordentliche D Form, 22,5mm dick am ersten Bund.
24,5mm am 12ten. 42,8mm Sattelbreite. 590 Gramm schwer.
Bünde kommen Sintoms 2,5x1,2 rein.

Fotos:

Perlmutt sidedots. Leider sind zwei etwas dunkel. Hoffe das kommt beim polieren noch glänzend raus.

Ein paar Flammen hat der Hals auch.

Feinschliff und ein paar Konturänderungen kommen noch nachdem die Bünde drin sind.

Nun die übliche Fragerunde:
Wie kann ich am besten die Maserung anfeuern? Schwarz Beizen und wieder abschmirgeln?
Als Finish kommt entweder öl oder Schellack. Bin mir da noch nicht sicher.
Was ist gut als Porenfüller geeignet? Beim Hals muss ich mal gucken ob das Ovangkol gefüllt werden muss, aber der Korpus sicher.
Soll ich den Bunddraht einkleben? Wenn ja, womit? Sekundenkleber oder Titebond?
Lassen sich Sekundenkleber Rückstände wirklich mit Aceton entfernen?

Gruß Lars