Jackhammer's #0

[Falko]

Fätt!
Sieht ziemlich spooky aus

[Poldi]

Jau, das gefällt mir auch.

[thoto]

Sieht sehr sehr geil aus!
Da überlege ich doch, ob ich auch noch sowas einbaue...

EDIT: Wie hast du denn die Kopplung an die LEDs gemacht? (Sorry, ich habe auf die Schnelle nichts darüber in diesem Thread gefunden)

[Jackhammer]

Sieht sehr sehr geil aus!
Da überlege ich doch, ob ich auch noch sowas einbaue...

EDIT: Wie hast du denn die Kopplung an die LEDs gemacht? (Sorry, ich habe auf die Schnelle nichts darüber in diesem Thread gefunden)

Danke!

Die Kopplung ist noch nicht komplett fertig, wird aber mit einem Schrumpfschlauch gemacht. Einmal nur um die Glasfaser zusammen zu bündeln, danach wird dieses Bündel gerade abgeschnitten und mit einem weiteren Stück Schrumpfschlauch mit der LED verbunden. So ist zumindest der Plan...

[Haddock]

Hallo Yuriy,

sechr cool, schaut super aus.

Gruss
Urs

[thoto]

Sieht sehr sehr geil aus!
Da überlege ich doch, ob ich auch noch sowas einbaue...

EDIT: Wie hast du denn die Kopplung an die LEDs gemacht? (Sorry, ich habe auf die Schnelle nichts darüber in diesem Thread gefunden)

Danke!

Die Kopplung ist noch nicht komplett fertig, wird aber mit einem Schrumpfschlauch gemacht. Einmal nur um die Glasfaser zusammen zu bündeln, danach wird dieses Bündel gerade abgeschnitten und mit einem weiteren Stück Schrumpfschlauch mit der LED verbunden. So ist zumindest der Plan...

Okay, danke für den Schrumpfschlauchtipp! Hast du schon ausprobiert, ob eine LED reicht? Welche Leuchtstärke hat die denn?

[Jackhammer]

Hallo Yuriy,

sechr cool, schaut super aus.

Gruss
Urs

Danke, Urs! Auf den Bildern sieht es um einiges besser, als in Natura

Okay, danke für den Schrumpfschlauchtipp! Hast du schon ausprobiert, ob eine LED reicht? Welche Leuchtstärke hat die denn?

Nein, noch nicht. Für diese Aufnahme habe ich eine Taschenlampe mit einer 1W LED verwendet, ziemlich viel Licht ging dabei an den Fasern vorbei. Zur späteren Auswahl habe ich 3 unterschiedliche ultrahelle LEDs, und ich gehe davon aus, dass auch die dunklere davon gedimmt werden kann. Letztendlich müssen die nur im Dunkeln sichtbar sein und nicht blenden. In heller Umgebung sollen auch die Aluringe um die Lichtwellenleiter ausreichen.

[thoto]

Cool, danke für die Antwort. Du wirst ja bestimmt die Details noch im Laufe des Threads zeigen, gell?

[Jackhammer]

Cool, danke für die Antwort. Du wirst ja bestimmt die Details noch im Laufe des Threads zeigen, gell?

Gerne!
Es werden aber bestimmt nicht viele Details geben, der Hals muss ausgehöhlt werden dort, wo die LWL aus dem Griffbrett herausragen und dort, wo die LED untergebracht wird, und danach kann ich nur hoffen, dass es klappt und am Ende das Endergebnis gezeigt werden kann
Also wenn jemand noch Detailfotos von der Griffbrett-Unterseite braucht, dann jetzt bescheid sagen, sonst wird es zu spät

Dafür muss ich aber erstmal mein Hohleisen wieder scharf bekommen. Wobei das auch mit der Fräse gemacht werden könnte, möchte ich es in Ruhe nur mit Muskelkraft machen.

[Jackhammer]

Nächstes Problem: für die Stromversorgung​ der LED wollte ich in dem Hals eine 4mm Bohrung mit einem flachen Winkel (etwa 9°) machen. Die Länge des Bohrers sollte ausreichen (ca 75mm), dabei habe ich gar nicht an die Größe des Bohrfutters gedacht - durch dessen Dicke unter diesem Winkel kann ich nur ca. 15mm tief reingehen. Was würdet ihr machen? Ich habe noch einen 12er Bohrer, der 150mm lang ist, damit könnte es klappen von der Rückseite restliches Material durchzubohren, aber es ist meiner Meinung nach zu viel des guten. Oder soll ich lieber einen Schlangenbohrer holen. Nur habe ich da meine Bedenken, ob dieser in 4mm nicht zu instabil ist...

Edit: Es könnte noch mit einem Bohrer mit 6 Kantschaft und einer 6 Kant Verlängerung klappen. Ob man im Baumarkt so was finden kann?

[Poldi]

Kennst Du keinen Schlosser der Dir eine Verlängerung an den Bohrer schweißen kann (WIG-Schweißen).
Ich habe so auch schon 5 und 6mm Bohrer verlängert. Für Holz langt das alle mal.
Oder Du bestellst Dir hier einen: http://www.ebay.de/itm/2-13-mm-HSS-G-Sp ... NbpZ5bLVzg

[Jackhammer]

Kennst Du keinen Schlosser der Dir eine Verlängerung an den Bohrer schweißen kann (WIG-Schweißen).
Ich habe so auch schon 5 und 6mm Bohrer verlängert. Für Holz langt das alle mal.
Oder Du bestellst Dir hier einen: http://www.ebay.de/itm/2-13-mm-HSS-G-Sp ... NbpZ5bLVzg

Leider habe ich keinen bekannten Schweißer in der nahe. Sonst wäre es auch eine Option. Danke für den Link, ich habe gar nicht gedacht, dass "normale" Bohrer in der Extralänge gibt. Wegen der Lieferzeit habe ich gerade 3, 4 und 5mm Bohrer in der 119mm Länge bei Amazon bestellt. Die sollen reichen und mit etwas Glück wird diese Baustelle am Wochenende abgeschlossen.

[Jackhammer]

Zur Info: Bauhaus hat Schlangenbohrer ab 10mm Durchgemesser und unter dem Begriff "Holz-Maschinenbohrer" 6mm Holzbohrer mit 250mm Länge... Also einen mitgenommen und damit hat es geklappt. Auch einen 8 mm Hohleisen von Kirschen habe ich mir ausgesucht, aus ca. 15 Stück, die da hängten, war dieses Eisen das einzige, wo die Schneide OK war, der Griff nicht zu viel Lack drauf hatte und gerade saß... Sowas würde ich nicht mehr online kaufen...

[Jackhammer]

Am Wochenende war es soweit, das Griffbrett fand seinen Platz auf dem Hals. Da ich den Hals und das Griffbrett bereits auf entgültige Breite gebracht habe, musste ich hier sehr genau arbeiten. Erstmal alles ausgerichtet und mit Zwingen in zwei Dimensionen zusammengepresst. Danach 3 1,2mm Index-Löcher durch die Bundschlitze für 1mm Stifte gebohrt. Alles um die Klebestelle abgeklebt, die Stifte mit Vaseline geschmiert, zusammengepresst und fertig.

Was ich beim nächsten Mal besser machen könnte:
- Die Stifte nicht bis zum Ende reindrücken. Zwei kamen relativ leicht heraus, beim letzten musste ich doch etwas Zeit investieren.
- Eventuell 0,8mm Stifte verwenden.
- Beim Abkleben darauf achten, dass die Trussrod-Abklebung keinen Kontakt zu anderen Klebestreifen hat, sonst wird alles abgezogen, was entfernt werden muss und was bleiben soll...
- Alles vorbereiten. Mir haben​ Paar Holzstücke, die ich zur Druckverteilung verwendet habe, gefehlt, da ich am Ende doch zwei Zwingen mehr verwendet habe. Diesmal wurden diese schnell genug gefunden, aber beim nächsten Mal könnte ich mir diesen Stress sparen.
- Sollte ich wieder LWL verwenden, würde ich die Stirnseiten irgendwie polieren. Vielleicht alles mit Epoxy in ein Bündel zusammenkleben und dann mit einer Nagelfeile oder Micromesh?

Jetzt wird's geschliffen oben und unten um endgültiges Profil zu bekommen.

[Jackhammer]

Obwohl es hier in den letzten Tagen ruhig war, war ich trotzdem nicht untätig... Stemmeisen schärfen, lernen Ziehklingen zu graten und Halsrückseite formen...

Mit Ziehklingen klappt es immer noch nicht einen sauberen Grat zu formen. Es hat aber ganz gut geklappt, einen nicht sauber gestanzten Japanspachtel als Ziehklinge zu missbrauchen.

Multiplex hat leider eine unschöne Eigenschaft, manchmal gibt es Löcher zwischen Platten, die eine Schicht bilden. Und manchmal kommt es zu Ausrissen, an den Stellen, wo die Schichten verklebt sind.

Ansonsten die Sidedots funktionieren. Und ja, eine LED reicht locker für 12 Punkte. So sieht es mit einer weißen LED, die man in billigen Schlüsselanhänger-Lampen hat:

M.M.n. ist es zu viel des guten, so eine LED blendet sehr stark, sobald die Umgebung etwas dunkler ist.

Mit einer LED mit 1300mcd, die noch zusätzlich auf 10 mA strombegrenzt ist, sieht es so aus:

Und in Dunkelheit ungefähr unter dem üblichen beim Spielen Winkel:

So ist der aktuelle Stand.

[thoto]

Das sieht ziemlich cool aus! Hast du als LED-Verbindung die angedachte Schrumpfschlauchlösung verwendet?

[Jackhammer]

Das sieht ziemlich cool aus! Hast du als LED-Verbindung die angedachte Schrumpfschlauchlösung verwendet?

Ja, auf den Bildern mit grüner LED steckt diese mit ihrer Spitze ca. 2mm tief in dem Schrumpfschlauch. Bei der Endmontage kommt da noch ein etwas längeres Stück Schrumpfschlauch drüber.

[Poldi]

Super.

[MiLe]

Hätte nicht gedacht, dass man das mit Lichtleitern und der ganzen Verteilung so gut und gleichmäßig hinbekommt.
Warum hängst Du nicht noch einen Trimmer zwischen Batterie und LED, dann kannst Du die Helligkeit noch nach Bedarf regeln?

[Gerhard]

scharf

[Jackhammer]

Super.

Danke, Micha! Nach oben ist es noch sehr viel Luft...

Hätte nicht gedacht, dass man das mit Lichtleitern und der ganzen Verteilung so gut und gleichmäßig hinbekommt.
Warum hängst Du nicht noch einen Trimmer zwischen Batterie und LED, dann kannst Du die Helligkeit noch nach Bedarf regeln?

Es kommt noch ein BF256 als Konstantstromquelle. Einen Trimmer, der nur mit einem Schraubendreher zugänglich ist, halte ich für unpraktisch, einen weiteren Drehregler auf dem Body möchte ich auch nicht haben. Deswegen ganz einfach, entweder komplett Aus oder sanft glimmern...

scharf

Danke, das sind deine Archtops auch!

[Jackhammer]

Letzte Tage habe ich mein Griffbrett gekratzt und geschliffen. Da ich ungeduldig und neugierig war, versuchte ich beim Griffbrett den Radius mit einem Hobel zu machen, bevor ich das GB aufleimte. Dafür musste ich jetzt mit Konsequenzen leben. Plötzlich war das GB in der Mitte hohl. Also eine 60 Zentimeter lange Wasserwaage mit Schleifpapier beklebt und... Nach 30 Minuten habe ich Paar ersten und letzten Bünde geschliffen, die Mitte blieb unberührt. Also musste ich die überstehende Teile anders wegnehmen, sonst schleift man sich den Wolf... (Zumindest mit dem Baumarkt-Papier) Neulich habe ich über Japanhobel gelesen, diese haben Kontakt mit dem Werkstück nur am Anfang, kurz vor dem Messer und am Ende. Also inspiriert durch diese Konstruktion habe ich aus einer Cutter-Messer-Klinge eine Ziehklinge gemacht und das Griffbrett so gekratzt, als ob ich Scalooping machen würde, nur eben in einem Zehntel-Bereich. Nach meiner Überlegung sollte es funktionieren, solange die Auflageflächen der Bunddrähte auf einer Ebene liegen. Danach diese Auflageflächen mit einem Bleistift markiert und geschliffen, und es hat tatsächlich geklappt.
Nach dem Scalooping vor dem Schliff:

Danach:

Ich weiß, dass der letzte Bundschlitz etwas tiefer liegt, sollte aber auch so funktionieren.

Natürlich würde es nur mit Schleifpapier klappen, aber kratzen mit einer Ziehklinge fand ich angenehmer wegen dem fehlenden Staub und entspannter für die Muskeln. Dazu hatte ich nur 100er Papier in ziemlich schlechten Qualität. Das wird sich in der Zukunft ändern.

[Jackhammer]

Inzwischen habe ich die Pappelsperrholz-Platten fürs Korpus geleimt. Aufgrund eines Fehlers musste ich ein Cutaway reparieren, und es ist mir leider nicht gelungen. Also muss ich noch diese Stelle ausbessern, aber dazu kommen wir in der Spachtel-Phase. Da das Pappenholz so weich ist, wird diese Gitarre nicht wie geplant geölt, sondern mit Epoxy oder mit Holzsiegel versiegelt.
Da die Platten alle krumm waren, musste ich diese an eine Arbeitsplatte (Referenzfläche) für einige Wochen zwingen. Meine Arbeitsschablone aus demselben Pappelsperrholz kam als Decke auf die restlichen 3 Platten.

Jetzt muss ich diese aussägen und Kontur fräsen.

[MiLe]

hmmm ..... irgendwie kommt mir die Pappel immer spanischer vor.
Gestern im Baumarkt nochmal die lagernden Platten angeschaut - alles krumm und bucklig.
Bei meinen Gehäusematerial-Experimenten fand es die Pappel im Gegensatz zu allen anderen Materialien wohl bequemer, in der letzten Form zu verweilen als wieder in die Ursprungsform zurückzugehen. Ist also eher plastisch als elastisch
Mag aber sein, dass dieser Effekt bei Body-Dicke irrelevant ist.

udem ist Pappel ja recht oberflächenweich. Hast Du vor, die irgendwie zu härten/stabilisieren?

[Jackhammer]

Ja, ich würde keine Pappel mehr benutzen. Zu weich, und wellig. Obwohl (das bilde ich zumindest mir ein) die etwas weniger arbeitet, als Buche. Es kommt eine Schicht Harz drüber, ich bin mir nicht sicher, ob ich in das Harz ein Paar Tropfen (im unteren einstelligen Prozentbereich) Flexibilisator reinkippen soll?