Vier Paulas

[kehrdesign]

...
Dann musst Du da auch die Saite über dem Steg "gerade" drücken.

Ja klar.

...
Am 1.Bund macht es jetzt keinen Sinn. ...

Wieso? Die Genauigkeit der Mensurlinie erhöht sich bei meiner Methode um den Wert der späteren Sattelkompensation (gegenüber des provisorisch eingesetzten Nullbundes); bei der e-Saite erfahrungsgemäß 1 cent bis zu 4 cent bei g.
Zugegeben, die Position der Bridge kann ich dadurch nicht finden, da sie ja dafür schon montiert sein muss, also nur zum Überprüfen. Aber die Position der Reiter lässt sich exakter einstellen gegenüber Flageoletts auf der Leersaite und mit Sattel in Nullbundposition (immer unter Vorbehalt einer nachfolgenden Sattelkompensation gesehen).

[capricky]

Wieso? Die Genauigkeit der Mensurlinie erhöht sich bei meiner Methode um den Wert der späteren Sattelkompensation (gegenüber des provisorisch eingesetzten Nullbundes)...

Na weil der "Knick" ja jedesmal beim Spielen da sein wird, wenn Du eine Saite im 1. Bund (und allen anderen) greifen wirst, den kannst Du ja nicht jedesmal wegdrücken. Sattelkompensation soll den fehlenden Fingerdruck bei offenen Saiten kompensieren und bei frisch aufgezogenen und "eingespielten" Saiten ist eben am Sattel ein Unterschied von einigen cents, deshalb meine beschriebene "Drückerei".

capricky

PS: bevor wir hier aber zu "katholisch" werden, müsste man erstmal checken, wieviel cent denn der Unterschied am 1.Bund den real und "personengebunden" beträgt.

[sunrisebrasil]

In den letzten Tagen war ich beruflich ziemlich eingespannt, deshalb kam ich kaum zum Bauen.
Eine Frässchablone aus Plexiglas hats trotzdem gereicht.
Endlich eine brauchbare Humbucker Frässchablone

Noch schnell die Humbucker-Ausfräsungen gemacht

Und nun sind wir endlich mit der Nummer 1 "Ready for Feinschliff!

[Poldi]

Das sieht doch schon sehr gut aus.
Aber ich würd die HB-Rahmen umdrehen...
Soll das Cutaway so bleiben? Normalerweise bilden doch der Hals und das Cutaway eine Flucht, außer bei einer Junior.
Du hast da jetzt eine Kante.

[Haddock]

Guten Morgen Markus,

so langsam scheint sich die Bauphase wirklich dem Ende zu neigen, schön! Die von Poldi angesprochene Cutaway geschichte scheint noch nicht ganz so optimal zu sein. Ansonsten kommt es aber gut.

Zur Sustainer Geschichte, meine letzte Version kam von hier . Der Funktioniert auch ganz gut, aber für mich noch nicht wirklich befriedigend. G00gle einfach mal nach diy Fernandes sustainer oder ähnlich. Kannst auch gerne wieder nachfragen .

Gruss
Urs

[sunrisebrasil]

Der Hals ist natürlich noch nicht geleimt, nur reingelegt. Genauso wie die Humbucker
Trotzdem hast Du recht Poldi. So ganz gelungen ist mir die Halstasche nicht. Das muss bei den nächsten Dreien besser gehen. Der Tenon hat ca 2 mm Spiel in der Tasche. Dies kann ich zwar auch noch retten, aber nur mit Furnier oder Klebung mit Epoxy.

@ Urs, das mit dem Sustainer werde ich für eine der anderen nutzen, danke für Dein Angebot, ich werde drauf zurückkommen!

Grüße
Markus

[Bastelmann]

Woran liegt es denn, daß der Tenon soviel Spiel hat?

[sunrisebrasil]

Das ist eine lange Geschichte:
Als Liebhaber ultrabreiter "Wurstfingergriffbretter" habe ich das Griffbrett 2mm dicker gemacht als am Original.
Das habe ich aber beim Anfertigen des Cutaway nicht bedacht ,
sodass sich hier bei perfekter Passung "Tenon zu Halstasche" eine leichte Stufe ergeben hätte (Hals zu breit), wenn ich die Tenonausfräsung nicht etwas "nachgearbeitet hätte. Habe aber nachgearbeitet...
Dadurch sitzt der Hals auch nicht ganz im 90 Grad-Winkel, sondern ca 1,0 Grad Schräg . Man sieht es nicht, aber is aber eben so.
Nun war das mit dem zu weit ausgearbeiteten Cutaway bei dieser Gitte am kritischsten. Die anderen 3 sind nicht so kritisch von der Maßkette her.
Dort wird es zwar auch knapp, passt aber noch.
Jedenfalls freu ich mich jetzt auf die nächsten drei, die will ich im Batch-Verfahren machen..... hoffentlich passsieren mir keine Flüchtigkeitsfehler

[sunrisebrasil]

Aber bevor es an die drei anderen geht muss ich ja noch das Elektrikfach "schrägfräsen".
Aber welcher Winkel ist der richtige? Wie messe ich, die verbleibende Deckenstärke....
bei meiner ersten Gitte war das ein Megastress, dauernd war ich zwischen "zu dick" und "jetzt ist gleich die Decke durch".
Also habe ich mir eine Dickenlehre gemacht

Mit der lässt sich bequem die verbleibende Stärke ablesen. Eine andere Übersetzung (Auflösung) der Skala wäre mir zwar lieber als ein Mess-/Anzeigebereich von 7 cm, aber was soll's... schließlich will ich nicht auf den 1/10mm genau messen.
Messung läuft wie dargestellt

Und siehe da: es läst sich die Steigung der Decke zwischen Elektronikfach "außen" und "innen" annähernd bestimmen
Außen ca 5 mm:

und innen ca. 13 mm:

Nu noch eben eine Frässchräge bauen, dann dürfte das passen

Grüße
Markus

[kehrdesign]

Wie messe ich, die verbleibende Deckenstärke....
bei meiner ersten Gitte war das ein Megastress, dauernd war ich zwischen "zu dick" und "jetzt ist gleich die Decke durch".
Also habe ich mir eine Dickenlehre gemacht.

Schöne, einfache Alternative für ne Messuhr mit U-Bügel bei wesentlich größerer Öffnungsweite.
Mir ist der Aufwand dennoch zu hoch - ich bohre einfach zur Restdicken-Kontrolle vorher ein oder mehrere Löcher an den Poti-/Switch-Positionen.

[Meik]

Wie messe ich, die verbleibende Deckenstärke....
bei meiner ersten Gitte war das ein Megastress, dauernd war ich zwischen "zu dick" und "jetzt ist gleich die Decke durch".
Also habe ich mir eine Dickenlehre gemacht.

Schöne, einfache Alternative für ne Messuhr mit U-Bügel bei wesentlich größerer Öffnungsweite.
Mir ist der Aufwand dennoch zu hoch - ich bohre einfach zur Restdicken-Kontrolle vorher ein oder mehrere Löcher an den Poti-/Switch-Positionen.

Genau so mach ich es auch. Hat bisher immer geklappt

aber viele wege führen nach rom

[sunrisebrasil]

Ja, das habe ich mir auch überlegt , aber ich wollte vor dem Bohren möglichst viel Materieal wegnehmen um "Paralaxefehler" auszugleichen.... ich weiß jetzt nicht ob paralaxe der richtige Fachbegriff ist, aber ich hoffe Ihr wisst, was ich meine...

Grüße
Markus

[sunrisebrasil]

So, es geht weiter (ach ist das schön, wenn man Urlaub hat! )
Nach viel Rumprobieren habe ich nun den ultimativen "Potiebenenschrägfräsjig" gebaut.....
Na ja, etwas viel Aufwand war's schon, aber wie sagt Thomas immer....:
"Hobby ist der größtmögliche Aufwand...."

Und so sieht der Jig aus:

Die Steigung (oder besser das Gefälle) habe ich vorher mit dem Dickenmessgerät ermittelt: 1 cm auf 8,5 cm Weg

Das Ergebnis ....geht so...

Ich muss das beim nächsten Mal besser positionieren

Überhaupt werde ich bei den nächsten Drei einiges anders angehen , wichigste Lessons learned
Erst mal den Hals in den Korpus einlassen, dann erst das Grifbrett draufleimen!
Den Bindingkanal im Cutaway gleich mit dem Fräsjig machen, nicht mehr mit dem Stechbeitel rauslöfflen, das wird nichts

Morgen gehts los...

Grüße
Markus

[Nebelsberger]

Tolle Konstruktion um auf der schrägen Fläche zu fräsen. Sieht gut aus.

[sunrisebrasil]

Nicht vergessen, die Bohrung für die Saitenerdung.

Ich habe dazu meinen verlängerten 2mm Bohrer benutzt und von der Humbucker-ausfräsung in die Bridge-Bohrung gebohrt.

So, aber nu:
Die Serienarbeit beginnt:
gestern wurden die Tenons der letzten drei Hälse angezeichnet:

heute habe ich die drei Tenons gesägterst die Schräge mit dem Jig, dann den Zapfen, aber zuerst:
Halswinkel bestimmen: Zeichnerisch ermittelt sind es 5 Grad, mit dem Excel Halswinkelrechner ebenfalls....

ist eher am oberen Ende, aber schließlich habe ich auch die Deckenstärke auf 19 mm gelassen, ich möchte ein etwas stärker profiliertes Deck...

also los! Noch schnell die Rechtwinkligkeit prüfen, passt!

[sunrisebrasil]

Die Präzision eines Schnittes mit der Japansäge überrascht mich jedesmal aufs Neue! Warum habe ich 48 Jahre lang auf so ein Zauberwerkzeug verzichtet und mich mit halbstumpfen Fuchsschwänzen herumgeärgert ?

... Fertig!

Morgen gehts weiter

Viele Grüße
Markus

[sunrisebrasil]

Nächste große Herausforderung sind die Bindings:

So solls mal später aussehen:

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, also ersma üben.... Dazu wird ein "Opferholz" ausgefräst

Der Kanal fürs "Purfling" wird gefräst: 3mm x1,5 (Höhe)

Dann die Mittellinie und den Umriss für das "Bermudadreieck" einzeichnen

Bermudadreieck mit Stechbeitel rausarbeiten

und mit 180er Schleifpapier die "Härchen" entfernen

[G.hard8]

Schaut doch schon vielversprechend aus !

LG Gerhard

[sunrisebrasil]

Ja, aber ich bin gar nicht zufrieden, nach dem guten Anfang kam ich schnell an die Probleme:
Das Ausarbeiten der zweiten Fläche macht Schwierigkeite, es ist schwer, beide Ebenen parallel zu bekommen

Na ja, so weit so gut

Was ganz gut funktioniert hat, war das Schneiden auf Gehrung an den normalen Ecken: Einfach Winkel der Ecke ausmesssen, und Winkelhalbierende schneiden...
Dann habe ich mich aber einmal verschnitten und wollte es nochmals übern, einfach PERFEKT machen.....

Sieht aber echt SCH...... aus , ,

Ich kann doch nicht meine schönen/teuren Kopfplatten ruinieren, nur weil ich das nicht prozesssicher hinbekomme, WINSEL!
Das größte Problem erscheint mir das Vorbereiten des Holzes im "Bermudadreieck" zu sein. Das klappt einfach nicht richtig.
Weitere Fragen sind:
- Soll ich die 0,5 mm dicken Streifen mit dem niedrigen Purfling-Material machen (1,5 mm hoch), oder besser auch 6 mm hohes Material nehmen (Vorteil: nur eine Fräsebene, nur einmal das Bermudadreieck ausschneiden)
- Erst die einzelnen Segmente mehrlagig fertig machen und dann Einsetzen oder Lage für Lage aufbauen.
- einen "PurflingvorbereitJig" bauen? Wenn ja, wie sieht der aus?
- mit Sekundenkleber oder Aceton Kleben (Aceton ist mir bei den kleinen Radien irgendwie zu langsam beim Abbinden)

Wie macht Ihr das? Bin dankbar für jeden Tip....

Grüße
der verzweifelte Markus

[Poldi]

Bin da auch mal auf gute Tipps gespannt, so was habe ich auch noch nicht gemacht.

[Gerhard]

Die Innengehrung zuerst machen, der Streifen ist dabei noch überlang. Die normale Ecke macht man danach.
Edit .. hast du ja gemacht, sehe ich gerade.

[Gerhard]

Was ist denn das für ein Kopfplattenfurnier, das sieht ja aus als ob die Faser quer liegen würde. Ist das Sperrholz? Gegen das Ausreissen kannst du von oben runter stechen. Die Kurven müssen aber schon harmonisch sein, sowas eckiges wie du produziert hast, wird nicht funktionieren (entschuldige bitte die harsche Ausdrucksweise)!
nimm möglichst niedrige Zierstreifen, kaum Übermaß! Und beim Abstechen der Gehrung musst du nicht nur auf den Gehrungswinkel achten, sondern dass du auch rechtwinklig zur Kopfplattenebene stichst. Mit einem polierten Spiegel am Stecheisen und etwas übung geht das sehr gut.

[sunrisebrasil]

Hi Liz,
vielen Dank für die guten Tips!
Im Nachbarforum hat man mir noch geraten ein Overlay anzufertigen.
Ich werde die tips aus beiden Foren beherzigen, dann wirds schon klappen!
Das Headstockfurnier ist Ebenholz, das was ich gepostet habe, war ein Probestück aus Sperrholz, aber Du hast recht: Von oben Stechen ist besser, als so, wie ich es gemacht habe.
Viele Grüße
Markus

[Gerhard]

was ist denn ein Overlay?

[tunes650]

Schau mal hier: http://www.croxguitars.com/overlays.htm

LG Dieter