Eure Kritik an der wenig werterhaltenden Vorgehensweise ist sicher angebracht, aber mein Fokus lag auf "mal probieren, ob Jazzgitarre was für mich ist" und das zu weiter zu verwenden und zu erhalten, was mir am Material gefällt.
Die nächste Baustelle war der Hals.
Die Bünde zeigten deutlichen Gammel und das Griffbrett war auch ziemlich abgenutzt. Die 5 Löcher im Griffbrett konnte auch der Vorbesitzer nicht erklären.
mit den dafür ausrangierten Stechbeiteln habe ich die Bünde entfernt (Es gibt sicherlich schonendere Methoden, aber das Griffbrett wollte ich ohnehin schleifen)
Mit meinem Radiusschleifklotz vom letzten Projekt (Kochbuch-Baumethode) habe ich die Halskümmung am Schleifbild schnell erkennen können. Hier musste was passieren. Mit dem Schleifstaub und Epoxi hatte ich die Löcher im Griffbrett verfüllt.
Jetzt hatte ich gedanklich zwei Ansätze: Gerade schleifen und hoffen, dass die Buche ausnahmsweise stabil bleibt, oder irgendeine Art von mechanischer Stabilisierung.
Dann kam erstmal ein Urlaub, und ich konnte das Thema sacken lassen.
Da ich ohnehin neu lackieren wollte, hatte ich mich für einen Kompressionsstab entschieden. Echte Kompression, also Gegenzug. Der sollte möglichst tief im Hals, also weit weg vom Griffbrett liegen. Im Gegensatz zum Spannstab (2-Wege-Trussrod/einstellbarer Flitzebogen), der irgendwo im Hals versteckt sein darf und den ich beim Neubau wegen einfacherer Verarbeitung bevorzugen würde. Einbau nach der Fender Skunk-Stripe Methode erschien mir am ehesten machbar.
Also musste ein Trussrod Kanal her. Dazu hatte ich viel, viel, viel gemessen und Skizzen und CAD-Pläne gemalt bis klar war, wie es gehen könnte. Aus Resten hatte ich ein Halterung für Fräse und Bohrung gebaut, in der ich den Hals für die Fräsung und Bohrung betten konnte
Die Kopfplatte passte genau zwischen die beiden Schienen für die Oberfräse. Da sie nicht exakt symmetrisch ist, hatte ich den Hals auf der anderen Seite mit Keilen ausgerichtet. Die Höhe hatte ich natürlich unterlegt, so dass die Halsrückseite parallel zu den Schienen ist. Und 200 mal, ach, 400 mal gemessen. Die Schraube ist der Anschlag für die Fräse auf der einen Seite, auf der anderen der Halsfuss. Und go ...
Für die Bohrungen hatte ich einen Hilfsklotz gebohrt und in entsprechender Höhe fixiert, so dass ich den Akkuschauber liegend führen konnte. Auf die Unterlage für den Akkuschrauber hatte ich mir sogar noch Führungslinien gezeichnet
Im Hintergrund sieht man übrigens die ersten Beizproben.
Puh, das Messen hat sich gelohnt, der Bohrer kam da an, wo er sollte
Für die Kofplattenseite hatte ich das im Prinzip genauso gemacht. Ein Hilfsklotz, den ich etwa auf die Kopfplattenschräge gehobelt hatte diente dazu, den Bohrer sauber anzusetzen. Den hatte ich durch die Mechanikenlöcher angeschraubt. Dann die Bohrungen, erst die große für die Mutter, dann die lange 6er für den Stab. Hier das Hilfsklötzchen
und hier die Bohrung
Das Dekoelement auf der Kopfplatte wollte ich als Trussrodmutternabdeckung wieder verwenden. Jetzt reicht es nicht, um die Bohrung abzudecken. Da ist ein neues, etwas gestrecktes Teil fällig da Verschieben aufgrund des Gilb nicht geht.
Hurra, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels
Als Kompressionsstab hatte ich eine einfache Gewindestange genommen. Mit etwas Spezial Gitarrenbau-Silikon
an 3 Stellen gegen Rappeln gesichert. Daneben liegt schon der Deckel aus einer Buchenleiste.
Oben Trussrod-Mutter ...
... und unten einfach umgebogen und versenkt.
Deckel oder "Skunkstripe" konisch geschliffen und aufgeleimt.
Beim Beischleifen hatte ich direkt den ganzen Hals vom Lack befreit. Könnte schlimmer aussehen
Der Epoxi war nix mehr oder falsch angemischt. Jedenfalls blieben die Löcher im Griffbrett klebrig. Also wieder ausgebohrt und kleine Keile in farblich passendem Holz in die 5 Löcher geleimt. Dann das Griffbrett bis 1000 geschliffen und schon mal geölt
Bünde hämmere ich klassisch ein, eine Presse habe ich nicht. Die vorgeschnittenen Tang-genippten passen nur zum Teil, da das Griffbrett relativ schmal ist. Ist mir schon öfter mal bei Jazzgitarren aufgefallen. 5 Bünde waren nachzufeilen. Ging gut, so hart ist der Bunddraht gar nicht.
Dann noch Seiten einkürzen, beifeilen und anschrägen.
Zum Abrichten benutze ich die "Edding-Methode" und ein Alu-Proil, das ich mit 600er beklebt habe (im Hintergrund). War zum Glück kaum was runterzuholen, so dass ich mir das Nachverrunden schenken konnte. Polieren reichte diesmal.
Fortsetzung folgt ...
. Die haben ja damals ganz gut gepfuscht.
sondern die hohe Kunst minderwertiges Holz mithilfe ausgefeilter Lackiertechnik hochwertiger aussehen zu lassen.
. Einigen wir uns auf "ungeahnte Veredelungstechniken"?
. Dazu hatte ich mir kurze Madenschrauben mit flachem Abschluss bestellt. Und kleine Neodym-Magnete. Die habe ich auf einem Stahlblech (Ziehklinge) schön nach Polung sortiert und jeweils einen Pol mit Edding markiert. Da sie gar nicht sooo stark sind, habe ich jeweils ein Päärchen an die Schrauben geklebt, N/S natürlich bei den beiden Spulen gedreht. Stratitis ist wohl nicht zu befürchten. 
