Bauthread: Archtop im Stil "Pagelli Massari"

[ugrosche]

... Die Kunst besteht dann darin, zu verhindern, dass die Rückwand immer schön parallel zu den Zargen bleibt (eine Kunst, die zu erreichen ich noch ganz ganz viel üben muss...).

Ääh, ich muss mal nachhaken: Wieso soll die Rückwand der Halstasche nicht parallel zu den Zargen bleiben? Das war für mich mit der wichtigste Schritt, um eine Referenzfläche zu haben. Oder ich habe das falsch verstanden.
Füllstücke werde ich wohl nach der Feinarbeit noch brauchen.

[bea]

Nein, sie soll natürlich parallel bleiben. Aber beim Ausstechen von verdeckten Zinken ist das nicht so einfach; es passiert ziemlich schnell, dass die immer tiefer werden.

[thoto]

Äh, mal ne Frage: Die Stemmarbeiten sehen zu Beginn so zerrissen/ausgebrochen aus. Sind die Eisen wirklich scharf gewesen? Oder ist das dem Holzverlauf und/oder der Art der Tasche geschuldet? Oder hast du zuviel auf einmal weggenommen? Ich habe so eine Arbeit noch nie gemacht, deshalb die Frage...

[ugrosche]

Äh, mal ne Frage: Die Stemmarbeiten sehen zu Beginn so zerrissen/ausgebrochen aus. Sind die Eisen wirklich scharf gewesen?

Naja, scharf ist für mich inzwischen relativ. Schärfen ist definitiv eine Kunst oder Übungssache. Ein Stecheisen haber ich richtig scharf bekommen, die anderen so lala. Liegt auch an der weichen Fichte, die fasert mehr aus. Im Hartholz, z.B. auf dem Ahorn-Gegenstück sieht das immer sauberer aus

Ich habe so eine Arbeit noch nie gemacht, deshalb die Frage...

Ich auch noch nie, erster Versuch

Gestern habe ich nochmal eine Stunde an der Verbindung gearbeitet und bin immer noch nicht zufrieden. Kennt ihr das:
"Schon drei mal abgeschnitten aber immer noch zu kurz"?
Der Halswinkel war nicht korrekt, da musste ich am Hals nochmal ran. Jetzt bekomme ich die Halsfläche nicht sauber plan, so dass es immer Lücken gibt
Bin kurz davor, Füllstücke einzuleimen und doch nochmal die Fräsvariante zu probieren ...

[bea]

Am besten machst Du Dir klar, auf welchen Teilflächen später die Kräfte angreifen. Dort muss die Passung zumindest einigermaßen stimmen.

Und mach Dir nichts draus, wenn Du bei den ersten Malen Stunden bis Tage brauchst. Ich bin auch noch bei den ersten Malen. Gerade bei dieser Verbindung führen auch sehr geringe Abweichungen zu sehr deutlichen Änderungen an der Brücke.

Nicht ohne Grund habe ich ja mal diese Verbindung ins Spiel gebracht: http://gallery.claudioberla.com/gallery ... temId=2259 . Diese Verbindung ist leichter zu bauen, auch fehlertoleranter, aber sie läßt sich später nicht mehr Öffnen oder korrigieren.

[jhg]

Noch mal zu den Stecheisen:
Die müssen gerade bei Fichte rasiermesserscharf sein. Dazu muss die Spiegelseite (also der gerade Teil) gut abgerichtet sein. Im Idealfall spiegelblank! Dann kommt die Schneide dran. Das alles geht mit Nassschleifpapier auf einer ebenen Platte und mit einer Führung eigentlich ganz gut. Zur Probe ein paar Haare am Arm abrasieren. Wenn es die gut schneidet kannst du es verwenden. Wenn nicht, alles noch mal ....

[Gerhard]

Für den Rasiermesserscharfen Schliff hilft abschließend auch noch ein Stück Leder mit Polierpaste (egal welche, Metallpolierpaste aus dem Baumarkt), das man auf ein Stück Holz klebt. Die Spiegelseite ein paar mal drübergezogen und es schneidet 100% besser!

[ugrosche]

Danke für die Tipps. Dann beschäftige ich mich erst nochmal mit dem Schärfen. Mit den Spiegelseiten der 4 Stecheisen habe ich mich am letzten Wochenende 1h beschäftigt. Ich schleife dabei mit Papier auf Glasplatte bis 3000. Die andere Seite mit Schärfführung auf ca 25° - 30° (Relativ spitz, damit ich später beim Nachschärfen eine Mikrofase schleifen kann). Aber die Armhaare springen noch nicht, es rupft eher. Also nochmal ran

@ Liz: Es gibt ja diese Theorie, das man mit dem Polieren auf Leder wieder eine Mikrofase "hineinpoliert" und deshalb gar nicht oder höchstens auf der anderen Seite polieren sollte. Ich werde es mal versuchen, da ich von der perfekten Schneide ja noch meilenweit entfernt bin.

@ Bea: Die Verbindung vom Archtop-Bass hatte ich auch mal angedacht. Aber auch der gerade Zapfen muss sauber gearbeitet sein und dann doch kann ich auch direkt die klassische Variante machen (dachte ich) ...

[jhg]

Ein gut geschliffenes Stecheisen schneidet auch Fichte sehr gut. Die Schnittfläche sollte dann einen etwas "speckigen" Glanz haben - ansonsten stimmt was mit der Schneide nicht ...

[ugrosche]

Ich habe die Stecheisen nochmal geschärft und hinterher poliert. Noch nicht optimal, aber schon besser.

Jetzt versuche ich erstmal, die Fläche unter dem Schwalbenschwanz plan zu bekommen. Dazu habe ich einen passenden Ausschnitt in ein Reststück gesägt und den Hals stramm eingepasst.

Mit etwas Leim habe ich die Konstruktion gesichert, natürlich an den Stellen, die ohnehin noch noch geschliffen oder gekürzt werden.

Dann mit meinem Alu-Schleifprofil (80/120/240 an den drei Seiten) plan geschliffen.

Streiflicht und Stahllineal zeigen, das ist noch minimal ballig. Morgen versuche ich, das mit der Ziehklinge zu glätten.

Die Halstasche habe ich nachgeschliffen, mit Beilagen sitzt der Hals jetzt stramm drin.
Ist zwar insgesamt eine ziemliche Stümperei, aber ich denke, es wird trotzdem stabil.

[ugrosche]

Halsansatz ist geglättet und ich habe Furnierstreifen-Sandwiches für die Beilagen geleimt. Mit der Anzahl der Furnierschichten kann ich den Hals gut in der Mitte ausrichten.

Die Saitenaufhängung wil ich mit einem Pflock realisieren. Beim Original ist es eine geschraubte Variante:

Das überzeugt mich optisch und handwerklich nicht so ganz. Liz hat uns bei seinen Archtops gezeigt, wie es schöner geht:
http://www.gitarrebassbau.de/viewtopic. ... 79#p113479
Da ich den Boden noch nicht verleimt habe, kann ich am Unterklotz "durchsägen" und -schleifen. Das macht es einfacher. Hier ging es auch wesentlich schneller und sauberer als beim Hals. Hatte mir eine Vorlage für die Winkel aus Restholz gebastelt.

Wieso habe ich Vollpfosten eigentlich beim Hals nicht durchgesägt?

[ugrosche]

Jetzt habe ich auch am Hals durchgesägt, geschliffen und die erste Beilage eingeleimt.

Bis zum Forumstreffen muss ich die Schlampereien etwas kaschieren, um mir zu viel Spott zu ersparen

[bea]

Keine Angst, bei meiner Archtop sieht man auch etliche Schlampereien, und es gab keinen Spott.

Außerdem bist Du doch auf einem guten Weg!

[ugrosche]

So sieht's jetzt aus:

Fühlt sich auch stabil an.
Die drei Winkel/Ebenen stimmen im Moment auch:

1. Halsmittellinie kommt am Pflock/Tailpiece aus
2. Halsoberfläche liegt parallel zur Korpusdecke
3. Halswinkel: Aufgelegtes Griffbrett kommt bei Verlängerung auf ca. 2,5 cm Steghöhe. Mal schauen, wie das mit Saitenzug und Saitenlage aussieht, aber 2,5 - 3 cm hatte ich mal als Sollwert hier irgendwo gelesen.

[Yaman]

Die Verbindung ist doch gut geworden. Ich finde die Anpassung bei einer Schwalbenschwanz-Verbindung schwierig. Man sieht nicht direkt, wie die Passung ist, hat unterschiedliche Winkel etc. Ich hatte aber auch erst einmal bei der Korrektur des Halswinkels einer Konzertgitarre das Vergnügen mit dieser Verbindungsart. Da fehlt mir die Übung und Erfahrung.

[Gerhard]

Ich finde die Anpassung bei einer Schwalbenschwanz-Verbindung schwierig. Man sieht nicht direkt, wie die Passung ist, hat unterschiedliche Winkel etc.

Weiße Tafelkreide hilft bei der Anpassung!

[ugrosche]

Auf dem Forumstreffen hatte mir jemand schonend erklärt, dass der Schwalbenschwanz immer noch nicht optimal ist
(ich glaube, elektrojohn war so ehrlich)

Also habe ich nochmal überlegt, wo die Kräfte wirken und wo es unbedingt passen muss und wo Spiel theoretisch nicht so schlimm ist. Dann nochmal an dem Halszapfen geschliffen und jetzt habe ich den Eindruck, es sitzt "fester" in der Passung.
Von oben sieht's so aus:

Nach der Demo an Jörgs (jhg) Dickenschleifmaschine habe ich eine super Kopfplatten-Rückseite auf passender Stärke.
Vielen Dank, Jörg!

Die Halsverlängerung passt auch, also dran damit.

Für den Druck in Richtung Kopfplatte bleibt nur die schräge Zwinge.

[Gerhard]

Ob der Schwalbenschwanz richtig sitzt, kannst du ganz leicht testen:
Den Schwalbenschwanz ganz reindrücken, mit der Faust festklopfen. Eventuell mit einer Zwinge ein bisschen nachdrücken. Jetzt den Hals packen, den Korpus festhalten und den Hals nach vorne und zu den Seiten drücken. Dabei darf man schon ein bisschen Kraft aufwenden. Die Fuge zwischen den Zargen und den Schultern des Halsfußes dürfen dabei nicht aufgehen, nicht einmal ein Zehntel. Ich meine garnicht nicht! Es muss zubleiben. Stell du vor du hängst 70kg Saitenzug dran, das muss im unverleimten Zustand schon halten.
Wenn es doch aufgehen sollte, sollte nachgearbeitet werden. Sonst geht die Fuge wahrscheinlich irgendwann später auf und führt zu Problemen.
Weiterhin gutes Gelingen,
lg Gerhard

[headstock]

Moin,
was mir beim Betrachten des Originalbildes und deinen letzten Aufnahmen auffällt, ist der Übergang vom Cutaway zum Hals - da steht `ne Kante von ca. 5mm.
Mir kommt der Abstand zur Ecke neben dem Schwalbenschwanz doch sehr kurz vor...
Hast du dich da irgendwo verrechnet oder wird da am Cut noch was aufgeleimt?

Gruß Martin

[ugrosche]

Moin Martin,
die Kante ist da, weil der Hals noch nicht in Form ist. Wenn das Griffbrett drauf ist, kommen an den Seiten noch je ca. 3 mm weg. An das Cutaway kommt noch 1 - 2 Lagen von dem Zargenmaterial.
Vom Ablauf musste ich jetzt erstmal den Hals einpassen, da die Cutaway-Seite hinterher bündig mit dem Griffbrett sein soll. Also:
1. Hals einpassen
2. Griffbrett drauf
3. endgültiger Halsbreite sägen/schleifen/hobeln
4. Auflagen an Cutaway-Seite basteln bis bündig und winklig mit Griffbrettt.

Oben ist echt wenig "Fleisch" übrig geblieben. Aber ist ja ein "V", unten ist mehr:

Ich orientiere mich neben dem Original gerne an Gerhard/Liz, bei seine Archtops lässt er auch nicht viel mehr an der Cutaway-Seite stehen:

Wird hoffentlich halten. Sonst weiß ich, was ich nächstes Mal anders mache ...

[bea]

Ganz oben wirkt die Verbindung ja wie die Drehachse eines Scharniers. Da wird die Verbindung zusammengepreßt. Zugkräfte, die den Schwalbenschwanz wirklich belasten, wirken weiter unten. Und da hast Du ja genügend Holz stehen lassen.

[ugrosche]

... Die Fuge zwischen den Zargen und den Schultern des Halsfußes dürfen dabei nicht aufgehen, nicht einmal ein Zehntel. Ich meine garnicht nicht! Es muss zubleiben. ...

Danke an Gerhard für die klare Ansage!
Ich habe der Verbindung nochmal deutlich Kraft zugeführt. Nach vorne bzw. oben wackelt nichts. Aber seitlich kann ich ohne allzuviel Kraft in eine Richtung wackeln. Das geht so nicht. Tafelkreide erkenne ich nicht so gut, also habe ich wieder mit Zeichenkohle gearbeitet. Das konnte ich die Schwachstelle noch nicht richtig orten. Also habe ich die Halsverlängerung nochmal abgenommen, habe ja jetzt Erfahrung im Lösen von schlechten Leimverbindungen. Leier hat sich auch wieder ein Stück vom Halsfuss-Puzzle gelöst, das ich wieder flicken musste.
Im Moment eher ein Schritt vor, zwei zurück
Am Wochenende mache ich diese f*** Halsverbindung fertig. Notfalls Schrauben, Schweißen, Anlöten oder Nieten.

[bea]

Notfalls kannst Du ja wie oben verlinkt zwei Dübel in die Verbindungsflächen setzen, um sie zu stabilisieren. Aber das wird auch so. Ich hab so das Gefühl, dass Du es Dir mit dem unüblichen Anfangsschritt - Vorbohren - unnötig schwer gemacht hattest. Handwerklich geht die Verbindung wie verdeckten Zinken, nur in größer.

Übrigens: falls Du welches hast - Apfel- und Birnenholz sind für diese Einlagen prima, weil das Holz einerseits hart, vor allem aber wunderbar fein und glatt und gemessen an der Härte des Holzes auch wunderbar leicht zu schnitzen ist. Auch mit Erle geht das relativ leicht.

@liz: was hältst Du von diesen Hölzern als Material für die Endklötze?

[Gerhard]

@liz: was hältst Du von diesen Hölzern als Material für die Endklötze?

als Klötze kannst du eigentlich verwenden was du willst.. Fichte, Erle, ich persönlich nehme Cedro und Linde.

[ugrosche]

Die Dübelvariante hatte ich beim Suchen auch mal hier gesehen:

Das wäre dei Notlösung, wenn ich das nicht stabil bekommen. Meine Einlagen sind aus dem Ahorn-Zargenmaterial, die Klötze sind aus den Resten der Fichtendecke. Eben das, was hier rumliegt ...