Bauthread Parlor Size

[deezyre]

Servus zusammen,

nachdem jetzt die dritte E-Gitarre fertig ist, ich hier die Akustikthreads schon ne Weile mit offenem Mund verfolge, bin ich massiv in der Planung für die eigene erste Akustik. Ich habe mir was in Parlor-Größe in den Kopf gesetzt; Hölzer liegen schon seit 'nem halben Jahr im Keller, die Form steht im CAD und die ersten Schablonen/Formen sind auch gebastelt.

Wenn's recht ist, würd ich die gerne hier dokumentieren und vor allem auf eure Unterstützung hoffen, da ich zwar diverse Bücher schon inhaliert habe (u.a. auch die beiden Somogyis), aber die Details sicher noch Fragen aufwerfen.

So sollte die Kontur mal aussehen:

Da ich beim ersten Mal im Fall eines Falles nicht allzu viel Kohle für höchstwertige Hölzer verbraten haben wollte, wird die erste eine Decke aus Western Red Cedar und Böden und Zargen aus Kirsche kriegen. Der Hals wird in Mahagoni gehalten und das alles schlicht ohne Riegel, Wölkchen, exotischer Maserung oder Schimmel

Für die Bridge stell ich mir Ebenholz vor (vor allem, weil ich noch ne Kantel rumliegen habe), das Griffbrett wird vermutlich aus was palisandrigem und die Kopfplatte kriegt auch ein Furnier aus Kirsche, vielleicht mit ner hellen Trennschicht dazwischen.

Halsübergang zum Korpus am 12. Bund, eine Mensur von 635 mm, Korpusbreite am Unterbug von ca. 320 und Korpuslänge von ca. 470 mm sind veranschlagt und über die Dicke meditiere ich noch, wird aber im Bereich 100 - 110 mm liegen.

Gewölbt wird sie auch mit 28 ft für die Decke und 15 ft für den Boden. Und es soll ne Fensterkopfplatte werden.

Ach ja - und parallel dazu gibt's ne zweite in identischen Abmessungen aber dafür mit teureren Hölzern, wenn sich die Vorgehensweise jeweils am "Testobjekt" bewährt hat Dafür greifen wir dann in die Alpenfichte/geriegeltes Mahagoni/Perlholz-Kiste. Liegt auch schon im Keller...

Finish jeweils Schellack, bzw. Öl/Wachs für den Hals.

Bilder werden reichlich kommen, wenn es interessiert.

Bin gespannt auf die nächsten 6 - 8 Monate...

Cheers,
Martin

[Gerhard]

Ganz toll, freu mich drauf!
lg liz

[Simon]

Interessiert sehr, ja!!! bin gespannt!!!!

[aljosha]

nett!
ich hab auch grad ne 2er, allerdings style 15, fertig
klingt gut, liegt gut und macht Spass
I like it small!

best
josh

[Poldi]

Hört sich doch schon mal alles ganz gut an.
Viel Spass dabei.

[deezyre]

Hi und merci für euer Interesse.

Sagt mal, könnt ihr mir nen Tip geben zu geeigneten Zugfedern für 'nen Fox Bender?
Welche Federstärke wäre passend, bzw. welche Geometrie (Drahtdurchmesser, Federlänge)?

Danke

[sunrisebrasil]

Hey Martin,
tolles Projekt!
Bei mir hat s auch erst mit einer Paula angefangen, dann 2, weil ich das teuere Holz nicht verballern wollte, dann kam da noch diese awölkchenahorndecke ums Eck..... den Rest kennst Du...

Ich freue mich auf Deinen Threat!

Viel Efolg
Markus

[deezyre]

Guten Morgen und Merci für die Motivation

@Markus - jap, kenne ich muss auch gleich wieder das Holzlager aufstocken - jetzt fehlen ja 2 Sätze, da müssen mindestens wieder 4 rein

Daraus soll das Ganze übrigens entstehen:

Günstig:

Nicht mehr ganz so günstig aber immernoch günstig

Dann wär noch ne 4A Fichtendecke da und ein Palisander-Set für Böden- und Zarge (definitiv ganz weit weg von der "günstig"-Ecke)- sollte ich die doch auch gleich in 'ne N°3 verwandeln?

Die Frage aus Beitrag N°6 ist übrigens weiterhin aktuell; irgendwelche Empfehlungen für die Zugfedern (Länge, Federkraft, Drahtdurchmesser) für einen in Entstehung befindlichen Fox Bender?

Danke euch und einen schönen Sonntag,
Martin

[Gerhard]

Ich weiß selber nicht, welche Federn man für einen Foxbender braucht, Alex hat mir mal welche geschenkt, ich glaube die waren von einem Sportgerät (Federzug?). Wenn du ungefähre Abmessungen bestimmst und die Länge offen lässt, kannst du dir ja einen Zugefederstrang kaufen und die Länge dann entsprechend anpassen.

[deezyre]

Guten Morgen zusammen,

nachdem die letzten Abende hauptsächlich dem Bau eines Fox Benders gewidmet waren, möchte ich das Produkt natürlich nicht vorenthalten:

Das Teil wurde nach einem Plan von Rall gebaut, allerdings in der Höhe etwas reduziert - hauptsächlich weil ich noch Tischlerplatten rumliegen hatte, die einen Tick zu kurz waren

Ob meiner Frage nach den Federn weiter oben - und falls es von Interesse sein sollte - hatte mir ein paar Teile über die Bucht nach Abschätzen der groben technischen Daten hin geschossen:

Beide Federn sind Zugfedern aus VA mit Öse; die für den mittleren Spannschuh haben einen Durchmesser von 9,2 mm, eine Länge von 148 mm und einen Drahtdurchemsser von 1,2 mm. Die für beiden seitlichen Spannschuhe haben entsprechend Abmessungen von 20, 150 und 1,8 mm. Die Spindel ist von übrigens "feine Werkzeuge".

... und irgendwie entzieht sich mir trotz Ingenieursdiplom die genaue Funktion, bzw. der technische Nutzen der beiden mittleren Federn...

Wie auch immer - noch zwei Premieren: Hobelmesser schärfen und Decken/Böden mit dem Handhobel abrichten - da besteht bei beidem noch definitiv Übungsbedarf...

Wie macht ihr das denn - messt ihr irgenwann die Steifigkeit der Decken/Böden? Falls ja, wann? Und wie? Auf zwei Auflager und Gewicht in die Mitte oder einseitig einspannen und Gewicht in definiertem Abstand drauf?

Cheers,
Martin

[frizzle]

Wie macht ihr das denn - messt ihr irgenwann die Steifigkeit der Decken/Böden? Falls ja, wann? Und wie? Auf zwei Auflager und Gewicht in die Mitte oder einseitig einspannen und Gewicht in definiertem Abstand drauf?

... das interessiert mich auch sehr! Habe mal ein YT Video von O'Brien gesehen, der die Steifigkeit durch "schwingen" der Decke nach jedem Durchlauf durch den Zylinderschleifer "misst". Wenn es da auch nur annähernd so etwas wie ein "Messverfahren" geben sollte, würde das sicher helfen.

Edit: ... werde Deinen thread sehr gespannt verfolgen. Viel Erfolg!

[maxinferno]

... und irgendwie entzieht sich mir trotz Ingenieursdiplom die genaue Funktion, bzw. der technische Nutzen der beiden mittleren Federn...



Cheers,
Martin

Meinst du die Federn am Stempel der taillie?
Die soll dir den Sandwich aus Blechen, Holz und Heizmatte immer schön auf Kontakt halten.
Ohne diese Federn bzw dem Flacheisen, das von unten drückt sind mir einige Zargen gebrochen.
Außerdem kann die Heizung effektiver arbeiten, wenn alles dicht an dicht liegt.
Gruß
Max

[pl-guitars]

... und irgendwie entzieht sich mir trotz Ingenieursdiplom die genaue Funktion, bzw. der technische Nutzen der beiden mittleren Federn...

Die Position der Federn bei deinem Foxbender kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen.

Ich kenne nur die Version mit Federn seitlich, die als Gegenlager zum "Stempel" das Paket aus Blechen, Heizmatte und Holz zusammenhalten, damit es an der Stelle keinen Bruch beim Biegen gibt.
Bei meinem Foxbender ist das einfach ein Alustab, der natürlich in der Biegeform in einer Aussparung sitzt. Ich hoffe das Bild lässt die Konstruktion erkennen....

edit: Max war schneller, da hatte ich den Beitrag zu lange unabgesendet stehen lassen

[deezyre]

Aaaaahhhhh - jetzt... so macht das Ganze auch Sinn. Danke euch.

Im Rall'schen Bauplan sind die Federn so eingezeichnet, wie von mir gebaut - und kein Hinweis in der Zeichnung auf das Warum und Wieso. Da ist eure Variante eindeutig eine Verbesserung - werd das auch so umbauen

Merci nochmals,
Martin

[deezyre]

Guten Morgen zusammen,

es ging ein bisschen was weiter - wobei ich immer wieder feststelle, dass im Vergleich zum Bau einer E-Gitarre hier deutlich mehr Hirnschmalz investiert werden muss (vermutlich auch weil für mich fast alles quasi einer "Entjungferung" gleichkommt) und das Projekt entsprechend langsamer vorwärts geht

Als die Fügekanten dann endlich zu meiner Zufriedenheit plangehobelt waren und der Lichttest auf Spalte auch erfolgreich bestanden wurde, wurden die Decken und Böden miteinander verleimt:

Zwischenzeitlich hab ich mich an die Brettchen für die Beleistung gemacht. Dafür hatte' ich ein paar Blöcke aus feinjähriger Fichte rumliegen, die erst mal mit entsprechendem Übermaß in Rohlinge mit stehenden Jahresringen gespalten wurden - auch so 'ne neue Erfahrung. Ich frage mich, warum man sich sowas antut zumindest bei meinen Blöcken war's nicht so, dass die Jahresringe 1A gerade verliefen, höchstens 1B - d. h. beim späteren Schleifen produziert man so oder so irgendwo mehr oder weniger Runout...

Und das mit den Harzgallen kann ich jetzt auch nachvollziehen. Ein Traum von feinjähriger, trockener Fichte von aussen und innen genug Harz um nen 345-karätigen Bernstein zu pressen

Nach 'nem gefühlten halben Festmeter an gespaltenen Blöcken waren also genug Rohlinge für zwei Sätze Decken- und Bodenleisten da. Die ganzen gespaltenen Rohlinge wurde dann noch durch den Zylinderschleifer gejagt, bis sie die spätere Solldicke hatten. Die Höhe ist noch nicht auf Maß:

Was jetzt noch ansteht ist die Vermessung der Rohlinge und Bestimmung der Biegesteifigkeit - insbesondere der späteren X-Braces und Tone Bars. Ich will vemeiden, Braces mit unterschiedlicher Steifigkeit in einer Gitarre zu verbauen. Dafür muss ich mir aber erst mal wieder ein Jig bauen, damit die Ergebnisse vergleichbar werden. Es kann also sein, dass das Spalten, Schleifen und Zuschneiden nochmal von vorne losgeht.

Vermessen wurden auch schon die Decken- und Böden. Steifigkeitsbestimmung steht noch aus. Hier wird's interessant, wie sich die unterschiedlichen Hölzer in Abhängigkeit vom Gewicht verhalten...

to be continued... für Anregungen, Tips, Ratschläge und Hintergrunwissen bin ich immer dankbar

Cheers
Martin

[jhg]

Wofür willst du die Balken auf ihre Steifigkeit hin vermessen? Sie stammen ja aus dem gleich Stück - von daher dürften die Unterschiede sowieso nicht allzu groß sein.
Später bei der fertigen Beleistung arbeite ich die Leisten dann sowieso unterschiedlich aus, damit ich auf der Bassseite etwas mehr Flexibilität habe als auf der Diskantseite. Also das Ganze wird am Ende assymetrisch - letztlich kann man das nicht vermessen sondern nur erhöhren ....

[deezyre]

Hi und merci für Deinen Kommentar.

Steifigkeitsmessung eben weil die X-Braces nicht aus einem Block sind. Auch wenn das Ding irgendwann asymmetrisch geshaped wird, wollte ich eventuelle Materialunterschiede von vorneherein ausschliessen - da das die erste akustische für mich ist, wird das eh noch abenteuerlich und genug Richtung "try and definitely error" gehen, ohne glich zu Beginn Unwägbarkeiten wegen unterschiedlichen Leistensteifigkeiten einzubauen

Aber was ganz anderes - ich hab die Zederndecke mittlerweile auf 2,6 mm Dicke. Dabei ist sie schon sehr flexibel und die Zeder macht einen sehr fragilen Eindruck. Um zu vermeiden, dass der Schalllochrand irgendwann einreisst denke ich gerade drüber nach, anstelle der kleinen Braces dort einen ca- 1mm dicken und ca. 10 - 15 mm breiten Verstärkungsring mit Innendurchmesser entsprechend des Schallochs aus irgendeinem Hartholz von innen einzuleimen. Habe zumindest diese Variante schon gesehen. Könnt ihr dazu raten/abraten? Und warum?

Danke,
Martin

[Gerhard]

Gegen das einreißen macht man eigentlich die Rosette. Trotzdem ist es eine Möglichkeit, bei Konzertgitarren wird die Decke meist mit einem Schallochfutter verstärkt. Das ist aber normalerweise nicht aus Hartholz, sondern aus einem Deckenrest (oder dem Material der Beleistung entsprechend) mit 90° gedrehter Faserrichtung.
Ich denke außerdem, dass du dir nicht allzuviele Sorgen und Gedanken machen solltest, sondern einfach mal eine Gitarre bauen. Dann kannst du immer noch Leistensteifigkeiten messen usw. Zu viel Denken hemmt das Bauen, da verliert man schnell mal die Freude dran
Btw - wer hat eigentlich gesagt, dass die Leisten gleich steif sein müssen? Du wirst die nie und nimmer genau gleich ausarbeiten können, und die Steifigkeit verändert sich mit der dritten Potenz der Höhe des Balkens, ein Zehntel mm Unterschied in der Höhe macht also schon einen deutlichen Unterschied.
lg und viel Spass beim Bauen!
liz

[frizzle]

Ich habe auch gerade eine Zederndecke mit 2,6 mm in der Mache. Um das Schalloch zu verstärken, habe ich genau das gemacht, was du vorschlägst. Das Ergebnis scheint mir sehr gut zu sein und ergab deutlich mehr Stabilität in dem Bereich. Den Ring habe ich aus einem Abfallstück vom Kirschenboden gemacht. Die Maserung des Rings habe ich um 90° gedreht zum Faserverlauf der Zederndecke eingebaut.

[Herr Dalbergia]

...und warum sollte es gut sein wenn die gegend um das Schalloch viel steifer ist als der Rest der Decke?

[frizzle]

Bei einer "normalen" Beleistung sind doch 3 Leisten rund um das Schalloch angeordnet. Die könnte man dann vielleicht weg lassen.

[jhg]

Ich habs mal gemacht, weil der Kunde keine Rosette wollte. Klanglich wird das keine Veränderungen machen.

Und noch mal zu den Balken: gerade weil es deine erste ist, vergiß das mit den Berechnungen. Du weißt ja gar nicht, was du haben willst im Ergebnis! Wenn du aufgrund deiner Erfahrungen sagen kannst: ich brauche Balken mit der Steifigkeit XY - dann kann man das machen. Aber ganz im Ernst: Gitarrenbauer sind eher Praktiker - du beleistest die Decke und arbeitest dann - wenn du ausreichend Erfahrung hast - die Decke so aus, dass du ein bestimmtes Ergebnis bekommst. Denn dann hast du ein System, dass am Ende auch so zusammenhängend in der Gitarre für den Klang sorgt. Alles andere ist m.M.n. Unsinn.

[frizzle]

So sieht da bei meiner aus:

[deezyre]

Hi und Merci für eure Antworten.

Die Story mit der Steifigkeitsmessung: Ihr habt ja recht, wenn ihr ratet, das Ganze eher nach Gefühl und nicht nach Zahlenwerten anzugehen - und auch recht damit, dass ich mit den Werten nichts anfangen kann mangels Erfahrung. Das ist mir durchaus bewusst.

Mein Ansatz ist nur - wenn ich jetzt mal das Graffls durchmesse und mir zumindest aufschreibe, welcher Teil welche Eigenschaften hatten, ich v i e l l e i c h t irgendwann später mal genug an Erfahrung auf der Pfanne habe, um das, was ich zum heutigen Zeitpunkt messe, irgendwie zum Ergebnis in Bezug zu setzen - oder auch nicht

Die Story mit der Schalllochversärkung: Auch hier ein herzliches Danke für den Input.

@Dalbergia - der Bereich um' Schallloch ist ja auch sonst viel steifer als der Rest der Decke ob der Schalllochbracings (das mit den 3 "l" macht mich echt fertig... waren noch Zeiten... damals... vor der Rechtschreibreform...)

Ich stell mir die angeschnittenen Holzfasern am Schallloch wie den äussersten Rand einer Fahne vor - der flattert im Wind und franst irgendwann aus bis er in Fetzen hängt - der Fahnenstoff beginnt auch nicht, irgendwo in der Mitte zu reissen. Und das zusammen mit dieser speziellen Zeder lässt mich halt befürchten, dass der Rand irgendwann einreissen könnte -auch wenn Millionen Gitarren zeigen, dass das nicht passieren muss... war ja auch nur eine Frage

Cheers,
Martin

[deezyre]

Hi zusammen,

ob Business-Trip, Grippe und Skifahren zähes Vorankommen, aber dennoch etwas Fortschritt, über den ich euch natürlich auf dem Laufenden halten muss

Erst mal stand die Rosette auf'm Plan. Dazu hatte ich mir vor einiger Zeit mal ein Purfling zusammengeleimt, gesägt, wieder geleimt, wieder gesägt, mit Furnier bekleb und nochmals gesägt, welches sich ganz grob am Larson-Muster orientiert (oder einfach abgeguckt ist). Arbeistaufwändig ohne Ende und wenn man überlegt, dass man solche Purfling-Streifen für kleines Geld überall bekommt, macht's eigentlich keinen Sinn, das selbst zu machen - aber dafür ist's eben "kellergemacht" und damit einzg

Wie auch immer, zunächst wurden die Zierspäne und die Purflingstreifen am heissen Eisen gebogen und in eine MDF-Form zum abkühlen und druchtrocknen eingelegt. Die Füllringe wurden mit einem Kreisschneider Marke Eigenbau aus zwei unterschiedlichen Wurzelholzfurnieren ausgeschnitten:

Dann wurden die entsprechenden Kanäle in die Decken gefräst und die Ringe eingeleimt:

Weiter ging's mit dem Aufbringen der Decken-, bzw. Bodenradien auf die Leisten. Dafür musste ich mir auch erst mal wieder ein Jig samt Schablonen bauen:

Vor dem Verleimen der Leisten wurde noch schnell die endgültige Aussenkontur gesägt und das Schallloch gefräst:

Auch nach der Lektüre von Somoguyi und Gore/Gilet bin ich mir absolut nicht sicher, was Layout, Verbindung der Leisten mit den Reifchen und Shaping angeht - deshalb erst mal ein grober Entwurf zusammen mit der Verstärkungsplatte für die Bridge angelegt und den oberen Querbalken ohne Dish verleimt:

Die restlichen Bracings werden dann im 28#-Dish eingeleimt und danach geshaped...

... to be continued...

Cheers,
Martin