GitarreBassBau.de

perfekt ! danke sehr !

mein test efach : und der versuch die schaftbuchse in das test efach zu versenken jetzt das ganze noch in hübsch beim eigentlichen body machen wobei ich dort mit der bohrung für die schaftbuchse weiter weg vom rand bleibe damit ich nicht in den radius aussen am body komme

bei diesem body gibt es ja im gegensatz zur gitarre, die ich baue auch wirklich etwas zu shapen.
ich habe mich bis jetzt am yellow poplar mit
- iwasaki halbrund fein
- halbrundfeile hieb 2
- schleifklotz mit korn 100 + 220
- schleifpapier korn 100 +220
versucht

die iwasakis und die halbrund feile sind zum schruppen ganz gut aber sehr schnell zu grob.
am besten geht bis jetzt das schleifpapier mit körnung 100 welches ordentlich etwas abträgt und mich trotzdem die weichen konturen herausarbeiten lässt.

was nutzt ihr für dieses shaping ?
nutzt jemand die extrafeinen iwasakis (liebäugel damit u.a. für den hals) ?

ziehklingen gehen bei diesem holz leider gar nicht

bitte nicht auslachen, aber für organische shapings nutze ich die 60ger Schleifscheibe mit dem Winkelschleifer, danach diese Fächerschlefer für die Bohrmaschine/Akkuschrauber 80/120ger, danach mit gutem Schleifpapier den Rest

AsturHero hat geschrieben: ↑

19.01.2018, 22:16

bitte nicht auslachen, aber für organische shapings nutze ich die 60ger Schleifscheibe mit dem Winkelschleifer, danach diese Fächerschlefer für die Bohrmaschine/Akkuschrauber 80/120ger, danach mit gutem Schleifpapier den Rest

das mit dem winkelschleifer habe ich schon bei ein paar leuten gesehen.
wenn das holz jetzt richtig hart wäre dann würde ich den groben teil so ähnlich machen.
bei den beiden hölzen, die ich verwende geht das von hand sehr gut und befriedigt mich mehr als das maschinelle abtragen.

AsturHero hat geschrieben: ↑

19.01.2018, 22:16

bitte nicht auslachen, aber für organische shapings nutze ich die 60ger Schleifscheibe mit dem Winkelschleifer ...

Nein, das ist nicht zum Lachen,
. . . wenn man hinterher wie der Müller persönlich aussieht und einem der Schleifstaub aus den Ohren rieselt.

Docwaggon hat geschrieben: ↑

19.01.2018, 21:55

was nutzt ihr für dieses shaping ?
nutzt jemand die extrafeinen iwasakis (liebäugel damit u.a. für den hals) ?

Raspel bzw Iwasaki, Ziehklinge, Fächerschleifer Bohrmaschine bzw Schleifklotz.

ziehklingen gehen bei diesem holz leider gar nicht

Das überrascht mich jetzt aber schon. man muss sich ggf schräg zur Faserichtung ansetzen. War bei der Erle meiner SIX unumgänglich - Erle gegen die Faser gehobelt reißt aus wie nix.

Meist fräse ich die Stufen vor und bearbeite dies mit Schnitzeisen, Ziehklinge und Körnung 80. Funktionier für mich am Besten.

Sorry, wenn ich das nochmal aufgreife, aber ich raffe es nicht (ich habe das Prinzip der Sattel und Stegkompensierung aber verstanden, dachte ich bisher):

bea hat geschrieben: ↑

18.01.2018, 12:28

ja, schon.

Ein Teil der notwendigen Kompensation entsteht aber dadurch, dass die Biegung der Saite in den Bereich hineinragt, in dem diese schwingen soll und damit die effektive Mensur vermindert.

Das ist mir auch klar, aber der Winkel der Kopfplatte ist ja hinter dem Sattel. Oder meinst du, dass sich bei einem dünnen (im Sinne von Tiefe) Sattel bei größerem Winkel die Saiten stärker nach oben wölben? Das müsste ja durch das Vorknicken nach dem Aufziehen der Saiten kompensieren lassen.
Die Kompensation durch die Steifigkeit der Saiten dürfte dadurch aber doch immer noch gleich bleiben? Das betrifft ja nur die Stellen zwischen Sattel und Steg.

Auch durch die tollen Skizzen von kehrdesign erschließt sich mir der Zusammenhang von Kopfplattenwinkel und einem Mehr an Kompensation nicht.

thoto hat geschrieben: ↑

20.01.2018, 09:09

Oder meinst du, dass sich bei einem dünnen (im Sinne von Tiefe) Sattel bei größerem Winkel die Saiten stärker nach oben wölben?

Ja, das tun sie. Deutlich sichtbar bei Bassaiten.

Das müsste ja durch das Vorknicken nach dem Aufziehen der Saiten kompensieren lassen.

Mach das mal bei einer 3mm dicken Saite, vor allem genau und vollständig.

Die Kompensation durch die Steifigkeit der Saiten dürfte dadurch aber doch immer noch gleich bleiben? Das betrifft ja nur die Stellen zwischen Sattel und Steg.

Das betrifft auch den schwingenden Bereich.

Auch durch die tollen Skizzen von kehrdesign erschließt sich mir der Zusammenhang von Kopfplattenwinkel und einem Mehr an Kompensation nicht.

Das geht m.E. ausschließlich auf das "nach oben Wölben" zurück.

bea hat geschrieben: ↑

20.01.2018, 10:20

thoto hat geschrieben: ↑

20.01.2018, 09:09

Das müsste ja durch das Vorknicken nach dem Aufziehen der Saiten kompensieren lassen.

Mach das mal bei einer 3mm dicken Saite, vor allem genau und vollständig.

War bei meinem Rickenbacker sowohl am Sattel als auch am Steg standardprozedere beim besaiten. Zeige und mittefinger ca 1cm davor und dahinter aufsetzen, einmal feste runterdrücken. Setzt natürlich genügen Freiraum voraus, sonst hilfts nicht.

Edit: thoto, der Winkel ist immer auf beiden Seiten. Die Saite weiss ja nicht wo „gerade“ ist und macht daher einem großen Bogen um den Auflagepunkt. Der Druck wirkt in der Winkelhalbierenden, nicht danach wie sich der konstrukteur den Sattel (oder Steg!) eingeplant hat

Danke für die Aufklärung. Das mit der Dicke der Bassaiten hatte ich so nicht auf dem Schirm. Nu hat es der begriffsstutzige Nordeutsche auch begriffen.

mal was anderes : ich suche kleine (ca. D13-D15) und grosse (ca. D20-D25) drehknöpfe für potis mit 6mm achsen ohne zahn.

die knöpfe sollen
- schwarz
- leicht geriffelt
- optimalerweise aus metall
sein.

meine typischen bezugsquellen für effektgeräte wären musikding.de oder uk-electronic.de
aber da werde ich nicht fündig.

hat jemand eine andere quelle oder ideen für schöne potiknöpfe ?

selberdrehen / -drechseln schliesse ich jetzt mal aus ..

Docwaggon hat geschrieben: ↑

21.01.2018, 14:32

mal was anderes : ich suche kleine (ca. D13-D15) und grosse (ca. D20-D25) drehknöpfe für potis mit 6mm achsen ohne zahn.

die knöpfe sollen
- schwarz
- leicht geriffelt
- optimalerweise aus metall
sein.

meine typischen bezugsquellen für effektgeräte wären musikding.de oder uk-electronic.de
aber da werde ich nicht fündig.

hat jemand eine andere quelle oder ideen für schöne potiknöpfe ?

selberdrehen / -drechseln schliesse ich jetzt mal aus ..

Typische Bauteileversender wie Conrad/Reichelt/DigiKey oder große Musikinstrumenten-Onlineshops? Habe selber schon bei allen welche gekauft und die Auswahl ist ziemlich groß...

weiter gehts - nichts überragend neues aber es geht weiter

mein improvisiertes shooting board um die 3teiligen streifen für den body zu säubern die schablonen für das efach : der 9teilige hals (20+ nuss - 1,5 ahorn - 0,6 nuss - 1,5 ahorn - 16 nuss - 1,5 ahorn - 0,6 nuss - 1,5 ahorn - 20+ nuss) :
leim sieht gut aus und die zeit hat auch gereicht um noch etwas zu schieben aber am ende hatte ich sorge, dass mir da titebond ausgeht die 3 beilagen an den enden bzw. in der mitte zwingen die auf gleiche dicke gefrästen seiten auf eine ebene und die aussparungen lassen platz für die überstehenden furniere der rohling ist jetzt 90+ cm lang und gibt mir genug reserve beim schäften

nur mal kurz zwischendurch als griffbrett wird es denke ich räuchereiche werden, das passt farblich gut zum nuss und zur hellen sumpfesche. die griffbretter aus wenge oder palisander, die ich habe sind mir zu rot-braun

und jetzt eine frage in die runde :

wie verleime ich am besten die decke mit den trennstreifen ?
(das mittelstück ist noch zu breit (hoch) und die trennstreifen muss ich ebenfalls auf dicke bringen)
- erst die streifen an die mitte oder alles auf einmal ?
- korpuszwingen oder 2 holzleisten auf eine platte schrauben und die decke dazwischenzwängen ? letzteres könnte mit allen teilen gleichzeitig unschön werden

Der Hals sieht schon mal klasse aus.
Beim Verleimen der Deckenteile würde ich fast so wie auf dem letzten Bild vorgehen, nur halt nicht zwischen den Leisten zwängen sondern auf einer Seite mit Keilen arbeiten. Ach würde ich nicht alles auf einmal verleimen sondern erst mal nur ein Seitenteil mit Furnier und das Mittelteil. Nach dem trocknen dann den Rest

Toller Halskantel, schaut klasse aus. Deine Idee mit den Pressbeilagen werd ich mir für das nächste Mal abkupfern, danke! Das Räuchereiche Griffbrett schaut toll aus dazu, aber ich würde noch ein dünnes Ahorn-Trennfurnier einplanen. Wegen der Decke schau mal bei Haddocks aktuellem Feuerwehrgitarrenbuild rein. Da ist die von Poldi erwähnte Methode mit den Keilen gut zu sehen. Auch die schreit danach, abgekupfert zu werden

Ja ein sehr schönes Halslaminat... Welche Hölzer kommen da nochmal zum Einsatz? Finde es gerade nicht mehr..

20+ nuss - 1,5 ahorn - 0,6 nuss - 1,5 ahorn - 16 nuss - 1,5 ahorn - 0,6 nuss - 1,5 ahorn - 20+ nuss :

mit ein wenig vorbereitung habe ich dann doch alles auf einmal verleimt.
ging v.a. deshalb weil die decke mit 10mm recht dick ist und nicht zum umklappen neigt. mit 4mm teilen hätte ich das so nicht gemacht

ach ja - die blauen forum zwingen sind m.m.n. immer noch ein super preisleistungs schnapper

die oberseite war nach dem hobeln ganz ok, die unterseite brauchte noch etwas zuwendung.
nach hobeln und schleifen ist die decke jetzt 8+mm dick die erdung für die einzelbrücken in bekannter ausführung meine holzwahl (für den prototyp) und die überlegungen zur kopfplatte
bei der mir @zappl 's bilder sehr geholfen haben.
ist jetzt eine klassische ibanez form mit ein paar kleinen modifikationen für die dünneren 6 saiten und genug platz um eine schwenkbare halsstababdeckung zu verbauen

heute habe ich knapp 1 1/2 stunden hin und herprobiert wie ich decke, korpus und trennfurniere auf einmal miteinander verleimen kann ohne dass es irgendwo zu knapp wird oder ich nicht unterlegen kann.

am ende habe ich aufgegeben und decke und die beiden furniere vorab verleimt und dabei die frässchablonen als beilagen verwendet.
wahrscheinlich wäre es mit indexstiften auch mit dem korpus gegangen aber ich wollte dann kein risiko eingehen und mache das jetzt in 2 etappen

isset nich schön diese Klemmfotos?? und immer muss die Flasche Titebond drauf hihihihihihi..die gehört zum Stillleben immer dazu