Baubeginn "Fleur de Lys"

[hatta]

Ach verdammt, das ist aber ärgerlich

wie wärs mit: rund ausfräßen und einen hellen Ring einlegen?
Wertet dann optisch auf und du kannst sagen dass es ein feature ist

[AsturHero]

Furnier kann ich wahrscheinlich vergessen...hab gerade Tests gemacht mittels einen Sandsack und Pressbeilage....ich bekomm nicht genügend Druck auf alle Rundungen...

ich hab ja 3 RUndungen in verschiedenen Richtungen...
einmal die Wölbung von der Kopfplatte zum Griffbrett
einmal jeweisl die Rundung zur Aussenkante an den 2 Bögen, wo ich mir ja den Fräsfehler eingehandelt habe...

die RUndung zum Griffbrett würde mittels der Sandsack.Methode funktionieren, aber die äussere Rundung zur feinen Spitze kann ich nicht genügend Druck aufbauen...

kleinflächig mit zB Sekundenkleber wäre auch kein Problem....aber wenn ich den Sandsack oder ähnliches zum beschweren und anpresse nutze, dann hab ich keine optische Kontrolle, ob das Furnier vollflächig inkl. der Rundungen aufgepresst wird

so eine Art MAske, bzw. eine Art Teleblech aus FUrnier wie du vorgeschlagen hast, hab ich auch ausprobiert...sieht auch nicht wirklich toll aus.....

[AsturHero]

Ach verdammt, das ist aber ärgerlich

wie wärs mit: rund ausfräßen und einen hellen Ring einlegen?
Wertet dann optisch auf und du kannst sagen dass es ein feature ist

wenn die Bohrungen alle in einer Flucht liegen würde, dann würde das bestimmt toll aussehen, aber mit meiner Billig-Bohrständer hab ich ja alle 4 Bohrungen nicht exakt auf einer Linie

denke fast, das spachteln und oben schwarz lackieren wäre die beste Möglichkeit...oder größere Unterlegscheiben/KArrosseriescheiben, die ich schwarz lackiere und statt der originalen verwende....

Tante edith sagt: größere Unterlegscheiben sind Kagge, weil die eine Scheibe für die G Saite halb in der Luft schweben würde wegen der Rundung...

[AsturHero]

Stört die eventuelle Farbabweichung und Sichtbarkeit der Kittstellen tatsächlich auch trotz U-Scheiben und Klarlack bzw. Öl noch derart erheblich?

Tipp zum Anpressen des Furniers:
In einem derartigen Fall bringt ein Sandsack tatsächlich nicht genügend Druck auf die problematischen Stellen. Eine ebene Pressbeilage, an die der Übergangsradius zum Sattel eingearbeitet ist, würde alleine auch nicht genügen, da es mit Sicherheit noch Hohlräume gäbe. Legt man aber eine dicke textile Platte (z.B. 3 ... 5 mm Filz) zwischen das aufgebrachte Furnier und die Pressbeilage, kann man erheblichen Druck (beispielweise mittels Schraubzwingen) ausüben, so dass der Filz vorhandene Unebenheiten ausgleichen und das Furnier vollflächig andrücken kann. Man muss natürlich in solch einem Fall darauf achten, dass die Beilage nicht seitlich verutscht und dadurch den Radius zum Sattel nicht mehr richtig andrückt.

...
Tante edith sagt: größere Unterlegscheiben sind Kagge, weil die eine Scheibe für die G Saite halb in der Luft schweben würde wegen der Rundung ...

Man könnte aber für die Scheiben eine kleine Senkung herstellen, was allerdings angesichts der Schwierigkeiten schon beim Bohren nicht ganz so trivial ist. Eine Verdübelung der Mechanikbohrungen wäre unbedingt nötig, um einen entsprechenden Senker/Forstner exakt zentrieren zu können.

... aber mit meiner Billig-Bohrständer hab ich ja alle 4 Bohrungen nicht exakt auf einer Linie ...

Da könnten Bohrschablonen hilfreich sein. Beispielsweise STB-Bohrungen kommen auch durch einen richtig guten Bohrständer alleine nicht in eine saubere Linie.

[AsturHero]

Man könnte aber für die Scheiben eine kleine Senkung herstellen, was allerdings angesichts der Schwierigkeiten schon beim Bohren nicht ganz so trivial ist. Eine Verdübelung der Mechanikbohrungen wäre unbedingt nötig, um einen entsprechenden Senker/Forstner exakt zentrieren zu können.

Mir ist es halt schon peinlich, bzw. ich bekomm graue Haare, das ich eben bei so etwas "trivialem" wie 14mm Bohrungen machen schon derart katastrophal versagt habe......

ich hatte vorher eine Testbohrung in Kiefer gemacht und da ging alles gut....vielleicht hätte ich es am gleichen Holz (Black Korina) vorher testen sollen.....Korina scheint sehr spröde zu sein und in groben Fasern ausreissen zu wollen.....

beim Fräsen mit der Oberfräse hatte ich keinerlei AUsreisser oder sonstiges beim Korina ......

[AsturHero]

zumindest weiss ich, das ich für derart dicke Bohrungen beim näcchsten BAss/Projet mir auch für Bohrungen Schablonen anfertige...zumindest lern ich durch euch aus meinen Fehlern

Hier mal mit Furnierauflagen:

so ganz überzeugt mich das optisch auch nicht...

[AsturHero]

Viel was anderes bleibt ja nicht mehr.

Wenn ich es so konkret vor mir sehe, wäre eine komplett zweifarbig gestaltete Kopfplatte Wahl. Den geraden Rand zu den Griffen hin würde ich tendentiell komplett dunkel gestalten

Vielleicht sogar den linken Teil der Schweifung ganz zum anderen Rand durchziehen und nur wenig helles Material links davon übrig lassen. Das ganze sollte aber auf jeden Fall auch gemeinsam mit dem Korpus stimmig aussehen.

[AsturHero]

hmm..so in der Art könnte das glaub ich auch was werden:

[bea]

Ja. Ist das Holz denn jetzt eher hell oder eher dunkel?

[AsturHero]

Tja das ist bei black korina so ne Sache ich bezeichne es mal nach dem ölen als sehr bernsteinfarben mit schwarzen Adern oder die umrundungen der Mechaniker in schwarz und das logo später in elfenbeinweiss bin auf der Arbeit da kann ich nicht photoshoppen

[AsturHero]

Hier mal im Vergleich an einem Stück Abfallholz vom HAls:
links ohne Öl, fast weiss, rechts mit Öl erheblich dunkler

PS: gestern beim testen mit dem Furnier hab ich eine einfache und günstige Methode gefunden, um Bundschlitze vom Schleifstaub und sonstigem Mist frei zu bekommen:
einfach ein rechtwinkliges, bzw. gerades Stück Furnier mit einer Stärke von 0,6mm immer schön durch den Bundschlitz führen...da kommt der ganze Mist schnell raus

[AsturHero]

Sidedots-Basteltag

so, habe nun das Mechanik-Bohrlochtrauma überwunden und nun geht es wieder weiter

Erst einmal aus 4mm Messingrohr kleine Stückchen gesägt und dann mit Fimo Bastelknete gefüllt

Nach ca. 30min bei 130 Grad backen, kamen dann diese süßen DInger aus dem BAckofen:

Anschließend die Bphrlöcher angezeichnet und angekörnt

Dann gebohrt, natürlich ist ein Bohrloch aus dem Ruder gelaufen, aber das bringt mich nicht mehr aus der Ruhe..irgendwann lern ich es saubere Bohrlöcher zu machen und vielleicht bringt mir der Weihnachtsmann eine Tischbohrmaschine

Dann die Dots mit Sekundenkleber verleimt..die Dinger sind so klein, dass ich beim einsetzen eine kleine Zange benutzt habe, weil mit bloßen Finger die sonst sich verkanten beim einsetzen

Hier mal nur mal angeschliffen und mit Alkohol befeuchtet, der Endschliff kommt, wenn ich eh die Bundstäbchen bündig schleifen muss in einem Arbeitsgang

Mal schauen was ich morgen mach

[AsturHero]

Ich und mein HAls.........Neverending Story...lol
oder
beim nächsten Hals wird's einfacher....

nächste Grübelei:
bin mir nicht sicher ob ich die Tangs am Griffbrettende sichtbar lasse oder nicht. (Schleifstaub hab ich vorsichtshalber aufgehoben)
stehen lassen wird wahrscheinlich einfacher sein...aber hübscher ist natürlich abnibbeln und die Schlitze mit Sekundenkleber und Schleifstaub füllen und verputzen...
ABER:
1. hab ich keinen TAngnibbler (ist mir ehrlich gesagt auch zu teuer für so ein Teil)
2. hab ich hier nur 12x 13cm Bünde, hab also nicht viel Restmaterial nach 24 Bunden, wo ich vorher viel üben kann, ohne neuen Bunddraht bestellen zu müssen

An Werkzeug habe ich : Dremel mit dünner Trennscheiben, div. Feilen, Schleifpapier

um die Tangs zu kappen an den ENden, erst mal Quer zum Tang dremeln und dann längs, oder erst längs und dann Quer zum Bunddraht??

Ich hab (noch) keine Bundzange, die bündig abzwicken kann, nur normale Kneifzangen und Seitenschneider....habe keine Schleifmaschine um zB eine Kneifzange bündig zu schleifen a la Bundzange

soll ich trotzdem mit normaler Kneifzange so nah wies geht abzwacken (wenn ja, was ist die beste Richtung von links nach rechts abzwacken oder von unten nach oben zwacken??

Kann man auch mit dem Dremel relativ bündig abschneiden??

oder alles falsch?

[AsturHero]

Solange Du keine juckende Neurodermitis am Hals hast ...

Man kann die überstehenden Grate der Tangs auch mit einer (möglichst feinen) Flachfeile glätten und natürlich erst im Anschluss daran den Feinschliff des Halses vornehmen.

[AsturHero]

... Ich hab (noch) keine Bundzange, die bündig abzwicken kann, nur normale Kneifzangen und Seitenschneider....habe keine Schleifmaschine um zB eine Kneifzange bündig zu schleifen a la Bundzange ...

Das wird auch nicht funktionieren, auch nicht nass; die üblichen Kneifzangen und Seitenschneider sind zu weich und brauchen den stumpfen Schneidenwinkel. Nachdem ich Seitenschneider für etliche Euros ruiniert hatte, habe ich mir einen Gleisschneider für Edelstahl gekauft und gute Erfahrungen gemacht.

Gurgel mal nach "XURON Gleisschneider" für Edelstahl/Märklin. Die gab's vor Jahresfrist auch schon mal günstiger als hier.

[AsturHero]

Also die Sache mit den ausgelaufenden Bohrungen der Sidedots passieren mir auch mit der Standbohrmaschine...habe bis jetzt keine Idee, weshalb.

Und bezgl. der nicht sichtbaren Tangs: Ich habe die mit einer Feile entfernt. Hier habe ich das in Bildern festgehalten: http://www.gitarrebassbau.de/viewtopic. ... 731#p82731

Das geht schneller, als man denkt, wenn denn die Feile was taugt!

[hatta]

... Ich hab (noch) keine Bundzange, die bündig abzwicken kann, nur normale Kneifzangen und Seitenschneider....habe keine Schleifmaschine um zB eine Kneifzange bündig zu schleifen a la Bundzange ...

Das wird auch nicht funktionieren, auch nicht nass; die üblichen Kneifzangen und Seitenschneider sind zu weich und brauchen den stumpfen Schneidenwinkel. Nachdem ich Seitenschneider für etliche Euros ruiniert hatte, habe ich mir einen Gleisschneider für Edelstahl gekauft und gute Erfahrungen gemacht.

Gurgel mal nach "XURON Gleisschneider" für Edelstahl/Märklin. Die gab's vor Jahresfrist auch schon mal günstiger als hier.

Ich muss da jetzt wiedersprechen!
Der xuron gleisschneider für edelstahl hat nichtmal ein einziges griffbrett überlebt und war sehr schnell im arxx...
Ich hab dann eine beisszange von knippex gekauft und vorne im nasschleifverfahren auf der tormek flach geschliffen. Die zange hält seitdem ohne zu mucken. Hab mehrere hälse damit bundiert bzw. Neu bundiert (in edelstahl).

Ich nehm nix anderes mehr!

[kehrdesign]

...
Ich muss da jetzt wiedersprechen!
Der xuron gleisschneider für edelstahl hat nichtmal ein einziges griffbrett überlebt und war sehr schnell im arxx...
...

Da hast Du sicherlich 'n Montags-Exemplar erwischt.
Ich habe mit dem Xuron für mittlerweile mindestens 7 Gitarren/Bässe (drei davon in Edelstahl) die Bünde gekappt. Und die Schneide zeigt bisher nicht die kleinste Verschleißspur. Eine derartige Qualitätsstreuung kann ich mir allerdings nicht erklären, zumal ja solche Härte-Arbeitsgänge zeitgemäß programmgesteuert sein sollten und zu hohes Anlassen eher unwahrscheinlich ist.
Auch wenn sich die üblichen Edelstahllegierungen in Ihrer Festigkeit teils gewaltig unterscheiden, ist der Härteunterschied gar nicht so groß, so dass sich hattas Gleisschneider aus meiner Sicht durchaus als ein Gewährleistungsfall darstellt.

[Kellermann]

Nimm den Dremel mir der dünnen Trennscheibe, geht sehr gut, den Tang nicht bis ganz runter auf den Bund wegschleifen, wirklich planfeilen dann mit einer flachen, kleinen Schlüsselfeile. Ich habe einen Billig-Dremel mit Steckern für das Niedervolt-Netzteil: Stecker so einstecken, dass der Schleifstaub von Dir wegfliegt und nicht ins Auge.... .


Viele Grüße
Kellerman

[Yaman]

Nimm den Dremel mir der dünnen Trennscheibe, geht sehr gut, den Tang nicht bis ganz runter auf den Bund wegschleifen, wirklich planfeilen dann mit einer flachen, kleinen Schlüsselfeile.

Ich habe es bei Edelstahl-Bundstäbchen letztendlich auch so gemacht. Vorher habe ich versucht, mit der Trennscheibe alleine ohne Feile auszukommen, aber so genau habe ich es nicht hinbekommen.

[AsturHero]

Lieben Dank euch allen
Morgen ist der Feiertag vorbei, dann kann ich es mit Dremel und Feile ausprobieren.
Sollte es nicht so klappen, haben wir hier im Ort einen Eisenbahnmodellbauladen, der auch so einen Gleisschneider hat und ich ihn dann besorgen kann.

Nochmals zur Vorgehensweise zum verschließen der Schlitze:
bisschen Sekundenkleber in den Spalt
dann mittels Zahnstocher oder ähnlich feinem Ding den Schleifstaub reinpfrimeln
zum Schluss nochmals etwas Sekundenkleber
wenns trocken ist planschleifen

RIchtig oder?

[AsturHero]

Nochmals zur Vorgehensweise zum verschließen der Schlitze:
bisschen Sekundenkleber in den Spalt
dann mittels Zahnstocher oder ähnlich feinem Ding den Schleifstaub reinpfrimeln
zum Schluss nochmals etwas Sekundenkleber
wenns trocken ist planschleifen

Ich fülle die Schlitze mit Schleifstaub und nehme dann sehr dünnflüssigen Sekundenkleber, der tief in den Schleifstaub eindringt.

[Arsen]

Ich mache das auch so wie Yaman.
Zusätzlich versuche ich noch diesen "Brei" mit z.B. einer alten Kreditkarte in den Schlitz zu drücken, damit es weniger Lücken gibt.
Dabei musst du aber schnell sein - durch die riesiege Oberfläche des Holzstaubs härtet der Kleber wirklich in Sekunden aus.

[AsturHero]

Wäre es nicht besser machbar mit der Methode, mit der man auch zu tiefe Sattelkerben auffüllt oder Macken in Surfboard-Finnen repariert:
Feinen Schleifstaub lose in den Schlitz füllen und dann erst dünnflüssigen Sekundenkleber drauf?
Die Verarbeitungszeit bei angemischtem Brei schätze ich auch als grenzwertig niedrig ein
Alternativ Brei aus Staub und Epoxi.

[Arsen]

Ja, so haben wir das ja beschrieben: Den Staub in den Schlitz füllen (idealerweise "drücken") und dann erst den Kleber drauf, wegen der kurzen Reaktionszeit.
Ich versuche dann immer noch den schnell abbindenden Brei weiter in den Schlitz zu drücken, weil sich das Gemisch besser komprimieren lässt als nur der Staub. Dafür bleibt allerdings nur kurz Zeit.