Mein erster (komplett) Bau/Planung/Brainstorming: "Fleur de Lys"

[Poldi]

Eigentlich geht da kaum was an Material weh.
Mehr als einen mm würde ich da nicht drauf packen.

[zappl]

Ich pack da auch nur wenige Zehntel drauf. Da geht ja man ja im Ideafall nur nochmal beim Endschliff ran. ... und selbst wenn's am Ende 40.8mm anstatt 41mm werden wird man kaum was von merken.

[AsturHero]

ok dann doch relativ genau das Template machen , lieben Dank.

Wie sieht es für das verleimen das HAlsfußes aus? reichen da ca. 12-13 mm Materialdicke Bodyholz für eine belastbare Verbindung? (Ich meine den Bereich des Bodys, wo der Halsfuß hineinragt, bei verschraubten Basshälsen ist da meistens so ca. 20mm Material unterm Halsfuß vom Body aus)

[Poldi]

Wie lang ist den die Halstasche?

[AsturHero]

ca. 10 cm vollflächig + ca. 5cm zu 3/4

[Poldi]

Das sollte langen.

[AsturHero]

supi danke sehr

nächste Frage:
die E-Fach Abdeckung hinten soll eine gelaserte Edelstahlronde sein, mit 60 mm Durchmesser und 2mm STärke.

Das günstigste bei mir in der Nähe bei einem Metallbauer wäre 20 € inkl. Märchensteuer inkl. 4 gesenkten 3,5mm Bohrungen.
Ist das ok, oder maßlos überteuert für so eine Einzelanfertigung?

[zappl]

Da es sich um eine Einzelanfertigung handelt, der Metallbauer geschätzt locker eine halbe Stunde daran arbeiten wird, Materialkosten und Steuern bezahlt werden wollen, kommt mir das sogar recht günstig vor.

[hatta]

Da es sich um eine Einzelanfertigung handelt, der Metallbauer geschätzt locker eine halbe Stunde daran arbeiten wird, Materialkosten und Steuern bezahlt werden wollen, kommt mir das sogar recht günstig vor.

Das würde ich auch sagen!

[AsturHero]

ja suppi, dann geb ich das in Auftrag, weil mit meinen eigenen Werkzeugen bekomm ich niemals so einen kleinen kreisrunden Ausschnitt aus Metall hin.

[MiLe]

Bis Du erstmal passendes VA-Blech besorgt hast und dann noch Kosten für Sägeblätter, Bohrer, Senker und Schleifmaterial dazurechnest, wirst Du kaum günstiger hinkommen. Die eigene Zeit und den Verscnhitt und eventuell einige Fehlversuche noch nicht mitgerechnet. Ich wäre froh, ich würde Handwerker kennen, die für so einen Kurs überhaupt mal eine Zange anfassen

[AsturHero]

geplant ist das ungefähr so wenn alles klappt:

[MiLe]

Was mir noch eingefallen ist: Im Baumarkt gibts öfter mal solche Ronden mit Aufdruck "WC" oder ähnlichem für kleines Geld. Könnte sein, dass die Maße passen

[AsturHero]

ja Michael..ich könnt dich jetzt ####<<+<+<+<#<#<<ä#<ä#<ä<!!!!!!!! ja gibt es aber etwas zu groß, sehr günstig, aber dann müsst ich trotzdem Metallbohrer und Senker holen...ich habs bestellt und gut ist die Metallbauer wollen ja auch leben

[AsturHero]

ich seh bei euren Bodyverleimbildern immer diese Riesenmengen an Leim rausquellen...kann ich eigentlich nach dem zwingen der ausgetretenen Leim mit nem feuchten Lappen abwischen oder ist das dann später beim trocknen schädlich für die Leimnaht?
Oder macht ihr die Bilder immer VOR dem saubermachen, damit man sehen kann wie der Leim da rausquillt?????

[AsturHero]

irgentwie geht's nicht weiter, weil ich mit der Planung des Halses nicht weiterkomm, bzw. ich da zu großen Bammel vor hab.....
den Body hab ich fix in Inkscape erstellt, bei dem HAls tu ich mich schwer, da ich eigene Werte berechnen muss, da es natürlich keinen genauen Plan gibt vom Original.

Zur Not kopier ich die ungefähre Kopfform und zieh dann einfach Linien links und rechts von der geplanten Sattelposition bis zum Halsende auf für die Vorlage/bzw. Template.

Auch fällt es mir schwer mir einen Baufahrplan für den Hals zu erstellen.
Ich schreib mal ein paar Punkte auf und ich würde euch bitten mich zu korrigieren, bzw. zu helfen, wenn da ne falsche Reihenfolge, bzw. Blödsinn da steht

Hals soll für meinen 1. Hals keine gewinkelte Kopfplatte haben, sondern flach a la 7ender, mit Saitenniederhalter
ob ich nun die Halsrückseite trapezförmig mache oder rund mache weiss ich noch nicht...ich schau erst mal, wie es mit Trapez klappt, wenn nicht dann kann ich von Trapez ja immer noch runden (wäre ja eigentlich dann nur weitere FAcetten anzeichnen und feilen/raspeln/schleifen oder ? )

Die Halskantel hat eine Höhe von ca. 62mm. Das finde ich zu schade um alles zu verfräsen um auf die geplanten ca. 25-28 mm zu kommen.
Ich werde die Halskantel bei einem Schreiner halbieren und müsste auf 2 Halskanteln a ca. 28mm kommen.
Im Fall der Fälle, falls ich den 1. versemmel, hätte ich ja dann noch ne 2. Kantel auf Lager oder?

So:
1. Halstemplate auf KAntel aufzeichen
2. Position des Trussrods ermitteln und dann mittig die Nut einfräsen
3. Trussrod (in meinem Falle das Aluminiumprofil) mittels Epoxi im Kanal einkleben
4. Griffbrett aufleimen
5. Hals grob nach Template mittels meiner Stichsäge ausschneiden
6. Hals mittels Template und der Oberfräse genau fräsen (zusätzlich zum Template auf der anderen Seite, bzw. gegenüber des Fräskopfes ein genauso hohe Kantel/AUflage basteln, damit mir nicht die Fräse evtl. kippelt beim langen Hals)
7. Kopfplattenbereich runterfräsen auf geplante Materialstärke der Kopfplatte (ca. 14-15mm Materialstärke)
8. Frets berechnen und anzeichnen
9. Fretslots sägen
10. Lage der Dots ermitteln, aufzeichnen, bohren und Dots mit Epoxi/Sekundenkleber einkleben
11. Griffbrett inkl. der Dots mittels RAdiusschleifblock (12") schleifen auf meine gewünschte Griffbrettstärke
12. evtl. Fretslots nachsägen (wegen dem runterschleifen)
13. Frets ablängen und mit Gummihammer eindengeln
14. Bundenden bearbeiten
15. Hals umdrehen , bzw. längs meine maximale Tiefe aufzeichen bis wohin ich runter schleifen/raspeln darf, ohne das das Aluminium wieder zum Vorschein kommt, bzw. unten aufzeichen wie breit ich bleiben muss, ohne das das Alu wieder kommt
16. HAlsrückseite bearbeiten inkl. Volute und Halsfuß erstellen

das müsste es gewesen sein oder? Danach gehts ja weiter mittels Lattentechnik die Halstaschenjig zu basteln und dann kenn ich mich ja wieder aus....

[bea]

ich seh bei euren Bodyverleimbildern immer diese Riesenmengen an Leim rausquellen...kann ich eigentlich nach dem zwingen der ausgetretenen Leim mit nem feuchten Lappen abwischen

Ja. Aber es ist einfacher, das Zeug mit dem Beitel wegzunehmen, wenn es "halbfest" ist.

oder ist das dann später beim trocknen schädlich für die Leimnaht?

Nö.

idealerwiese nimmt man nur so viel bzw wenig Leim, das gerade eben mal was herausquillt.

[AsturHero]

ich seh bei euren Bodyverleimbildern immer diese Riesenmengen an Leim rausquellen...kann ich eigentlich nach dem zwingen der ausgetretenen Leim mit nem feuchten Lappen abwischen

Ja. Aber es ist einfacher, das Zeug mit dem Beitel wegzunehmen, wenn es "halbfest" ist.

oder ist das dann später beim trocknen schädlich für die Leimnaht?

Nö.

idealerwiese nimmt man nur so viel bzw wenig Leim, das gerade eben mal was herausquillt.

Danke dir, schon wieder etwas klarer

merke grad das ich noch Beitel bestellen muss, besitze noch keine Beitel...

du schriebst: idealerweise... da ich ja noch keinerlei Erfahrungswerte hab bzgl. großer Flächen verleimen wirds wahrscheinlich beim 1. Mal vieeeeeeel zu vieeeel sein, aus Angst, das es evtl. zu wenig sein könnte

[Poldi]

Prinzipiell ist Deine Vorgehensweise i.O., allerdings würde ich nach dem Fräsen der Truss-Rod-Nut
den Hals an der Bandsäge mit etwas Überstand aussägen.
Anschließend die Kopfplattenform (nicht die Stärke) fertig schleifen, dann den TR einlegen und das GB aufleimen.
Der Rest dann wie Du geschrieben hast.

[zappl]

Bundschlitze würde ich auch vor'm Aufleimen des Griffbretts (vor)sägen und auch bevor du das Griffbrett auf Maß hobelst. Dann hast du noch eine gerade Kante an dem du einen rechten Winkel anlegen kannst zum anzeichnen/sägen der Schlitze.

Zum Bündigfräsen des Halses kannst du dann einfach die Kanten des aufgeleimten Griffbretts als Anlauf verwenden

Leim soviel auftragen bzw. verteilen und wieder abtragen mit einem Spachtel, dass man noch die Holzmaserung durch die Leimschicht erkennen kann. Massenweises Herausquellen von Leim ist nur Verschwendung. Ich klebe vorher (wenn ich dran denke ) den Bereich um die Leimnaht ab. Herausgequollenes kann dann einfach mit dem Klebeband abgezogen werden. Abschleifen von getrocknetem Leim macht nämlich wirklich kein Spaß. Achja, und die Zwingen nicht mit aller Gewalt festknallen, sonst drückst du den ganzen Leim wieder raus.

[AsturHero]

ok ich glaub das hab ich kapiert..
weiter mit dem Hals...
wenn ich so Fretrechner anschmeiss dann haben ja zB bei nem 86ger Bass die Abstände so krumme mm Angaben, Beispiel:

13. Bund =454.134mm Abstand vom Sattel.
Ich lese überall, das man immer vom Sattel/Griffbrettanfang aus die Bundabstände abmisst und nicht von Bund zu Bund, weil sich sonst zuviele Ungenauigkeiten aufaddieren bis das ich beim 24. Bund angekommen bin.

Jedoch finde ich kein Stahllinial was auch nur annähernd so genau messen kann.
Eine digitale Schieblehre geht i.d.R. nur ca. 25-30 cm.
Was nu?
Mit dem Stahllineal bis zb. 450mm anzeichnen und dann die restlichen 4,134mm mit der digitalen Schieblehre messen und dann die Position anreissen?
Mit was reiss ich an? mit nem Cuttermesser?
(Ich glaub das ist/war noch zu ehrgeizig jetzt schon nen eigenen HAls zu basteln)

[kehrdesign]

2 Zehntelmillimeter Toleranz ist dicke ausreichend.

Ich verwende ein Stahllineal, das ich mit Doppel-Klebeband auf dem GB profisorisch befestige; Null auf die Nullbundposition. Wenn man nicht in der Lage sein sollte, die Zehntelmillimeter abzuschätzen, kann man an dem dem Sollmaß nächstliegenden Strich eine Messlupe aufsetzen.

Das Markieren mache ich durch einen kurzen oberflächlichen Schnitt mit 'nem gewöhnlichen Cutter. In diese Kerbe kann man dann auch die Cutterklinge wieder einstecken und letztere als Anschlag für eine passende Sägeführung nutzen - immer von der selben Seite, damit der Versatz um die halbe Schlitzstärke keine unnötigen Ungenauigkeiten ergibt.

[MiLe]

Eventuell eine Alternative: Druck mal eine Mensur aus und mess' sie nach. Manche Drucker bekommen das erstaunlich gut hin.
Falls ja. mit Tesa stramm auf's GB kleben und mit dem Cutter in der Mitte der feinen Linien anreissen (Lupenbrille ist praktisch).

Was auch geht: Mit dem Stahllineal zunächst Hilfspunkt setzen (alle 10 cm.) und von diesen ausgehend dann mit der dig. Schieblerhre. Das hält die Fehleraddition in Grenzen.

[AsturHero]

so weiter gehts mit dem Equipmentkauf, bzw. Werkzeugbeshaffung....langsam ist alles beisammen

HAbe jetzt keinen speziellen Bundierhammer gekauft aber welchen zB aus dem Baumarkt sollte ich nehmen:
so einen klassischen Gummihammer:
https://www.obi.de/aexte-haemmer/lux-gu ... /p/5204680

oder diesen hier:
https://www.obi.de/aexte-haemmer/lux-ko ... /p/8162117

ich denke der 2. oder? weil der sieht den Hämmern der Luthierhändler am ähnlichsten aus

ach da fällt mir ein bzgl. Sattel:
gibt es eigentlich Vo/Nachteile ob ich eine Nut ins Griffbrett mache für den Sattel, oder den Sattel einfach ans Griffbrettende anbringe?
Oder ist das rein eine optische Entscheidung?

[MiLe]

Ich würde auf heden Fall den 2, Hammer nehmen und zum Einschlagen die Kunststoff- und nicht die Gummiseite nehmen.
Die Montageart des Sattels sollte eher traditionsbedingt sein, die einen haben's schon immer so gemacht, die anderen so
Bei der Nut im Griffbrett muss der Sattel halt exakt passen, vor'm GB hat man mehr Freiheitsgrade.