ESERZE6 (SRC6 Clone)

[Docwaggon]

ein paar vorüberlegungen :

bei meinen bauten bin ich bisher so vorgegangen, dass ich mich jeweils nur auf 1-2 knackpunkte konzentriert habe.

bei diesem bass sind das
- korpusform (mehr freies shaping, kein binding, übergänge zwischen holzarten sind teil des designs, unbekanntes gewicht)
- efach (position der potis, 3 band eq mit 5 potis in geshapten body, batteriefach, input jack in decke)


aus diesem grund baue ich den korpus erst mal als prototyp aus yellow poplar und möchte die decke unterhalb und ggf. oberhalb der pickups abnehmbar/austauschbar bauen.
so kann ich mit den positionen der potis spielen und die größe des efachs und der masseaussparungen einfach anpassen.

den hals baue ich direkt in der finalen ausführung, allerdings hat der body erst mal priorität.


die nächsten schritte

korpus :
- masterschablone body erstellen
- hilfsschablonen body erstellen
- body aussägen
- body auf dicke fräsen
- body kontur schleifen
- body kontur fräsen

- pickuptaschen ausforstnern und -fräsen
- kabelkanäle fräsen
- erdungsblech für brücke einbauen

- laminat für mitte der decke leimen
- deckenteile (3) auf dicke fräsen und schleifen

- decke in der mitte aufleimen
- decke oben / unten aufschrauben
- decke bündig fräsen

hals :
- laminat aus [walnuss - ahorn (2mm) - walnuss - ahorn (2mm) - walnuss] leimen => zielmaß : 58x22, min 870 lang
- halskantel auf dicke fräsen

- winkel kopfplatte bestimmen
- dicke kopfplatte bestimmen inkl. furnier

- schäftung sägen
- schäftung fräsen
- schäftung leimen

- nut für halsstab fräsen (diesmal mit 2 führungsschienen !)
- halsform mit schablone fräsen

- halsstab einlegen
- griffbrett aufleimen
- griffbrett mit jig an halsform bündig fräsen (leisten über tischende hinaus)


- kopfplattenkontur fräsen
- 2mm walnussfurnier auf kopfplatte leimen
- kopfplattenfurnier bündig fräsen

[bea]

Du kannst mal die Bilder meines Blacky VI anschauen. Aber bitte berücksichtigen, dass ich die Strat-Brücke schräg montiert habe, weil der Einstellbereich sonst nicht ausreicht. Ich habe vorher die Kompensation bei meinen Shortscales ausgemessen.

(Anmerkung: Sattelkompensation vermindert die am Steg einzustellende Kompensation deutlich. Das sollte auch hier helfen.)

[Docwaggon]

mit einzelreitern sollte es dann auch klappen und die tight end bridge schafft es beim original ja auch.
dann schaue ich mal bei deinen bildern

[Docwaggon]

neue master-schablone gefräst und
efach-testbody und korpus gefräst

als nächstes beide teile abfräsen und auf 29mm dicke bringen damit ich mit der 11mm decke auf meine zielstärke komme

die einzelreiter habe ich mir nochmal angesehen : die breiten passen, ich komme auf knapp 10,6-10,7mm saitenabstand

[Docwaggon]

ich habe mal mit der bassmechanik und dem kopfplattenwinkel herumgespielt ..

die mechanik für die höchste saite ist 35mm vom sattel entfernt,
die mechanik für die tiefste saite ist 45mm vom sattel entfernt.

bei 15° knicken die saiten ebenfalls im 15° winkel hinter dem sattel ab.
reicht das für einen bass ?

zur erinnerung - die kopfplatte sieht so aus :

[bea]

Auch und vielleicht gerade bei einem Bass ist eher ein zu großer Knickwinkel am Hals problematisch.

[kehrdesign]

Es genügt der Winkel, der die Saiten sicher im Sattel hält. Bei einer Gitarre genügen nach meiner Erfahrung um die 3 Grad völlig (man beachte: der Knickwinkel der Saiten ist nicht unbedingt identisch mit dem Kopfwinkel). Die schwereren Basssaiten brauchen ev. etwas mehr um im Extremfall beim Schwingen nicht abzuheben. Aber 15 Grad sind deutlich mehr als notwendig.
Wie Beate eben schon angedeutet hat, erfordert ein höherer Knickwinkel mehr Kompensation und zwar nicht nur an der Brücke sondern auch am Sattel. Ohne solche Kompensation leidet die mögliche Intonations-Qualität.

Die Kopfplattenform wirkt zwar nicht spektakulär aber harmonisch und ziemlich elegant.

[Docwaggon]

die kopfplatte ist eine kopie der ibanez src6, ich weiss also das diese form und anordnung funktioniert.
leider kann ich mir das original nicht ansehen und den winkel messen.

wenn jemand einen sr300 o.ä. zur hand hat und mir den den kopfplattenwinkel sagen kann würde mir das schon helfen

EDIT : klingen 13° gut ? weniger traue ich mir jetzt nicht wirklich zu

[Rallinger]

Hast du das mal von der Seite aufgezeichnet und nachgemessen? Bei dem geringen Abstand zum Sattel kommt voraussichtlich ein Saitenknickwinkel raus, der deutlich geringer ausfällt als der Kopfplattenwinkel. Bei meinem aktuellen Bass bin ich auf einen 12er Kopfplattenwinkel gegangen und jetzt hat es sich herausgestellt, dass mehr in diesem Falle mehr gewesen wäre. Ich brauch jetzt doch einen Saitenniederhalter (vor allem wegen den äußeren Saiten), was mich ziemlich nervt, aber bei meiner Kopfplatte noch geht weil der Platz dafür da ist. Bei deiner Kopfplatte seh ich nicht wo da hinterher noch ein Saitenniederhalter Platz haben sollte. Geh da lieber auf Nummer Sicher, damit es auch wirklich passt. Ich werd bei der nächsten Kopfplatte mit Sicherheit auf 15 Grad gehen (wie mir damals ein paar Leute suggeriert haben, aber ich wollt's nicht hören ...)

[Docwaggon]

deinen thread hatte ich auch noch im kopf weswegen ich mir die mechaniken genommen und aufgezeichnet habe wie es wirklich aussieht.
ich habe dann vom sattel bis zur mitte der eingeschnürten welle gepeilt und da komme ich bei 15° kopfplattenwinkel und den gezeichneten abständen auch auf 15° knickung für die saite.

ich muss heute abend noch mal nachsehen wie das wirklich verlief und poste dann mal die skizze.

[Docwaggon]

in der zwischenzeit mal ein paar bilder

den korpus des prototypen auf dicke fräsen :

das erste mal, dass ich mit yellow poplar gearbeitet habe.
ist ein schönes dichtes festes holz was sich sehr gut fräsen lässt.

macht allerdings eine mächtige sauerei.

warum mein keller hinterher so aussah war mir beim blick in die absaugung dann auch klar.
dieses holz macht beim fräsen viele lange splitter, die sich in der engen absaugung verkeilen.

beim nächsten mal muss ich die bearbeitungsreihenfolge umdrehen :
erst auf dicke fräsen (auch wenn das mehr fläche ist) und dann die kontur herausarbeiten
so vermeide ich ausbrüche an den rändern der kontur beim planfräsen und habe weniger arbeit beim aussägen und bündigfräsen.
eigentlich logisch

das efach nimmt auch schon gestalt an.

allerdingsb in ich mir nicht sicher, ob ich nicht platz für 2x 9v blöcke einplanen soll ?

[Rallinger]

deinen thread hatte ich auch noch im kopf weswegen ich mir die mechaniken genommen und aufgezeichnet habe wie es wirklich aussieht.
ich habe dann vom sattel bis zur mitte der eingeschnürten welle gepeilt und da komme ich bei 15° kopfplattenwinkel und den gezeichneten abständen auch auf 15° knickung für die saite.

ich muss heute abend noch mal nachsehen wie das wirklich verlief und poste dann mal die skizze.

Dann bauen deine Tuner aber ziemlich kompakt. Bist du sicher? Weil bei dem geringen Abstand der äußeren Saiten zum Sattel müsste dann die Mitte des Wickeldorns ja denselben Abstand zur Kopfplatte haben wie dein Sattel hoch ist. Miss das lieber zweimal nach. Liegt mir fern jetzt hier rumklugscheißern zu wollen, ich hab deutlich weniger Erfahrung als Bea und Kehrdesign. Genau deshalb hab ich es bei meinem Bass verkackt und ärger mich gerade ein wenig (wobei es Schlimmeres im Leben gibt als einen Stringtree verwenden zu müssen). Reicht ja, wenn ich diesen Fehler mache ...

macht allerdings eine mächtige sauerei. warum mein keller hinterher so aussah war mir beim blick in die absaugung dann auch klar. dieses holz macht beim fräsen viele lange splitter, die sich in der engen absaugung verkeilen.

In deiner Werkstatt schaut's aus wie bei mir. Ich fühl mich wohl

das efach nimmt auch schon gestalt an. allerdingsb in ich mir nicht sicher, ob ich nicht platz für 2x 9v blöcke einplanen soll ?

Also ich hab zwar nur zwei Bässe gebaut, aber schon gute zwei Dutzend besessen. Davon hatte nur einer 2 9V Blöcke - und der zählte in Sachen Elektrik zu den schlechteren die ich je hatte (einer der hoch gelobten Marcus Millers von Sire). Ich hab's ehrlich gesagt nie vermisst und bezweifle, ob einer meiner Bässe mit 18V (für mich hörbar) besser klingen würde. Kann man schon machen, aber zwingend ist es nicht.

[Docwaggon]

Dann bauen deine Tuner aber ziemlich kompakt. Bist du sicher? Weil bei dem geringen Abstand der äußeren Saiten zum Sattel müsste dann die Mitte des Wickeldorns ja denselben Abstand zur Kopfplatte haben wie dein Sattel hoch ist. Miss das lieber zweimal nach.

da schau ich heute abend noch mal nach.

[bea]

18V bringen mehr Headroom. Das kann hilfreich sein, um Übersteuern zu vermeiden, wenn irgend einer der Klangsteller eine kräftige Anhebung macht. In der selbst gebastelten Schaltung für meine SG ist das ein Thema sein - aber auch da sieht man es in den Simulationen deutlicher als dass man es hört.

Wenn das E-Fach groß genug ist, und wenn sich die Batterien im E-Fach befinden, würde ich zumindest die Option offenhalten. Frisst dann ja kein Brot. Anders sähe es aus, wenn die Batterien in separaten Batteriefächern untergebracht werden sollen. Für diese Dinger gilt "so wenig wie nötig".

[Docwaggon]

Wenn das E-Fach groß genug ist, und wenn sich die Batterien im E-Fach befinden, würde ich zumindest die Option offenhalten. Frisst dann ja kein Brot. Anders sähe es aus, wenn die Batterien in separaten Batteriefächern untergebracht werden sollen. Für diese Dinger gilt "so wenig wie nötig".

mich würde es vom knobelaspekt her reizen
generell wäre das aber auch mehr gewicht und ich denke die ibanez standard EQ braucht es nicht.
mal sehen was bei rauskommt.

[kehrdesign]

Noch mal was Allgemeines zur Kopfplatten-Konstruktion:

Hast du das mal von der Seite aufgezeichnet und nachgemessen?...

Sollte man unbedingt vor Baubeginn machen, und zwar mit der sattelnächsten UND sattelfernsten Mechanik samt zugehöriger Saite.

... bin ich auf einen 12er Kopfplattenwinkel gegangen und jetzt hat es sich herausgestellt, dass mehr in diesem Falle mehr gewesen wäre. Ich brauch jetzt doch einen Saitenniederhalter. ...

Der Kopfplattenwinkel ist schließlich nicht die einzige Größe, die auf den Saiten-Knickwinkel Einfluss hat. Durch die von den Mechaniken vorgegebenen maximal möglichen Dicke der Kopfplatte rücken die Mechanikwellen tiefer. Auch kann man die Mechanik-Muttern von der Oberseite her etwas versenken, was nochmals eine Verlagerung nach unten ermöglicht. Wenn man dann im 7ender-Stil noch eine kleine Abstufung hinter dem Sattel vorsieht, genügen 7 Grad Kopfplattenwinkel m.E. völlig.
Der große Vorteil wäre dann, dass man sich die übliche Schäftung sparen kann und einfach den auf der Oberseite abgeschnittenen Keil auf der Unterseite wieder ansetzt. Dass dann Holzfasern ohne Unterbrechung bis zur Kopfplattenspitze durchgehen, minimiert die Bruchgefahr gegenüber allen Schäftungsmethoden. Das hat noch keine namhafte Firma so gemacht; darum ist offenbar diese Headstockkonstruktion eben auch nicht geläufig.

Also, wie oben bereits gesagt, die Konstruktion vorher in der Seitenansicht 1:1 aufzuzeichen und zu optimieren, lohnt allemal und ist funktionell wichtiger als die viel strapazierte Kopfplattenkontur.

[thoto]

Wie Beate eben schon angedeutet hat, erfordert ein höherer Knickwinkel mehr Kompensation und zwar nicht nur an der Brücke sondern auch am Sattel.

Das habe ich nicht verstanden. Wieso ändert sich die Kompensation mit dem Winkel der Kopfplatte? Die Mensur bleibt doch unverändert, oder?

[bea]

ja, schon.

Ein Teil der notwendigen Kompensation entsteht aber dadurch, dass die Biegung der Saite in den Bereich hineinragt, in dem diese schwingen soll und damit die effektive Mensur vermindert.

[Docwaggon]

ja, schon.
Ein Teil der notwendigen Kompensation entsteht aber dadurch, dass die Biegung der Saite in den Bereich hineinragt, in dem diese schwingen soll und damit die effektive Mensur vermindert.

also dass die steife saite über die auflage am sattel in richtung ersten bund hieneinragt und somit die freie schwingung behindert ?

Durch die von den Mechaniken vorgegebenen maximal möglichen Dicke der Kopfplatte rücken die Mechanikwellen tiefer.

wenn ich das richtig gemessen habe dann habe ich knapp 13mm für die kopfplatte.
davon gehen aber 1,5mm für das kopfplattenfurnier verloren weil ich dieses von hinten an den sattel anlegen möchte
und sich damit die oberfläche der kopfplatte etwas verschiebt

Auch kann man die Mechanik-Muttern von der Oberseite her etwas versenken, was nochmals eine Verlagerung nach unten ermöglicht. Wenn man dann im 7ender-Stil noch eine kleine Abstufung hinter dem Sattel vorsieht, genügen 7 Grad Kopfplattenwinkel m.E. völlig.

möchte ich beides gerne vermeiden, da mir die optik nicht gefällt.

Der große Vorteil wäre dann, dass man sich die übliche Schäftung sparen kann und einfach den auf der Oberseite abgeschnittenen Keil auf der Unterseite wieder ansetzt. Dass dann Holzfasern ohne Unterbrechung bis zur Kopfplattenspitze durchgehen, minimiert die Bruchgefahr gegenüber allen Schäftungsmethoden. Das hat noch keine namhafte Firma so gemacht; darum ist offenbar diese Headstockkonstruktion eben auch nicht geläufig.

klingt nach einer guten idee, geht aber wahrscheinlich nur mit einer bandsäge und die habe ich nicht zur verfügung bzw. hätte noch keine erfahrung damit

[bea]

also dass die steife saite über die auflage am sattel in richtung ersten bund hieneinragt und somit die freie schwingung behindert ?

Ja.

[zappl]

wenn jemand einen sr300 o.ä. zur hand hat und mir den den kopfplattenwinkel sagen kann würde mir das schon helfen

Kann ich heute Abend tun, oder hat sich die Frage schon geklärt? Foto aus Seitenansicht kann ich dir auch machen.
Falls ich es vergesse, schreib mich nochmal an.

[Docwaggon]

wenn jemand einen sr300 o.ä. zur hand hat und mir den den kopfplattenwinkel sagen kann würde mir das schon helfen

Kann ich heute Abend tun, oder hat sich die Frage schon geklärt? Foto aus Seitenansicht kann ich dir auch machen.
Falls ich es vergesse, schreib mich nochmal an.

brauche ich immer noch - also sehr gerne heute abend machen !
die seitenansicht interessiert mich auch

[AsturHero]

ja, schon.
Ein Teil der notwendigen Kompensation entsteht aber dadurch, dass die Biegung der Saite in den Bereich hineinragt, in dem diese schwingen soll und damit die effektive Mensur vermindert.

also dass die steife saite über die auflage am sattel in richtung ersten bund hieneinragt und somit die freie schwingung behindert ?

Exakt.
Darum ist es auch dringend zu empfehlen, neue Saiten vor der Feinstimmung und erst recht zur Einstellung der Intonation sowohl über Sattel als auch über den Steg moderat vorzuknicken.

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Habe mal zur Veranschaulichung des oben bereits Gesagten diese Skizzen angefertigt:

Abb. A):
Bei gerader Kopfplatte und einer Absenkung der 20 mm-Halskantel um ca. 4 mm ermöglicht die entfernteste Mechanik immer noch einen Knickwinkel von 2 Grad.
Abb. B):
Den selben Effekt der Absenkung erreicht man auch durch 4 mm tiefe Senkungen für die Hülsenmuttern und U-Scheiben der Mechaniken.
Abb. C):
Ein Kopfplattenwinkel von 5 Grad ermöglicht bereits einen Saiten-Knickwinkel von ebenfalls 5 Grad.
Abb. D):
Wenn die Mechaniken durch untere Verstärkung der Kopfplatte und obere Senkungen nochmal ca. 4 mm nach unten wandern, erreicht man bereits einen minimalen Knickwinkel der Saiten ab 7 Grad.

Die skizzierten Mechaniken sind Clone der Warwick-Mechaniken, die eine 16 mm starke Kopfplatte*** ermöglichen. Bei allen vier Skizzen hat das Griffbrett eine Stärke von 7 mm plus 1 mm Bundhöhe. Für die Herstellung des Halses genügt jeweils ein 20 mm-Kantel.

***: Nachteil einer stärkeren Kopfplatte ist die etwas erhöhte Gefahr der Kopflastigkeit. Allerdings wird von vielen Edelherstellern bewusst eine schwere Kopfplatte bevorzugt, mit der Begründung der Vermeidung von Death Spots und zur Erhöhung der gewöhnlich als Sustain bezeichneten Ausklingzeit (Release). Ersteres habe ich selber feststellen können, Zweiteres kann ich mangels realer Vergleichsmöglichkeiten weder bestätigen noch ausschließen.

Und hier die Skizze nochmal als maßstäbliches PDF:

Kopfplattenwinkel.pdf

(147.59 KiB) 135-mal heruntergeladen

Man kann unschwer erkennen, dass die Kopfplattendicke ein entscheidender Faktor für die Notwendigkeit und die Größe eines Kopfplattenwinkels ist. Wenn einem eine derartige Bauform optisch nicht behagt, muss man natürlich die Nachteile des größeren Kopfwinkels in Kauf nehmen. Ich kann aber wiederholt darauf hinweisen, dass das, was die Etablierten so produzieren, nicht immer das Sinnvollste sein muss. Dagegen sträubt sich aber offenbar die überwiegende Mehrheit der Saitenzupfer aus welchem Grund auch immer.

[Docwaggon]

version c finde ich gut, kann ich aber nicht herstellen.
für mich wäre noch ein vorteil, dass die leimfuge einfacher zu kaschieren ist und sich der übergang zwischen den beiden teilen besser gestalten lässt.

das merke ich mir aber mal für das nächste mal.

zu meiner kopfplatte :
die mechanik hat einen abstand von 24mm zwischen auflage auf kopfplattenrückseite und mitte des wickeldorns.
bei unterschiedlichen kopfplattenwinkeln und dem kleinsten abstand zwischen sattel und mechanik ergeben sich folgende winkel

die knickwinkel zur am weitest entferntesten mechanik sind jeweils 3° größer

[zappl]

Wie versprochen ... Achtung, die Tinte ist noch nicht trocken.

Ibanez SRX355:

Winkel: 12-13°
Dicke: 15 mm

Vorderkante Sattel bei 10.5 cm

Ibanez SR500:
...für sein Geld übrigens ein wirklich guter Bass.

Winkel: 12-13°
Dicke: 15 mm

Ja, der G-Tuner ist etwas überwickelt..

Vorderkante Sattel bei 10 cm

Die Fotos sind nicht gerade optimal gelungen. Zur Orientierung sollte es aber ausreichen, denke ich.

Falls du noch etwas benötigst, sag Bescheid.